Tykkere toppakning, desto bedre?

[Halbakken]

Som Oddis skriver her, er det et budsjettbygg så er det like bra å ikke åpne motoren i det hele tatt. Er jo flere som har kjørt med langt over 400 hjulhester i uåpnet M50. 400hk i motoren blir jo regna som "safe" på urørt m50. Dessuten så vil det nok koste mer å bytte til annen toppakning, med nye bolter til toppen, (helst Arp) og nye pakninger til hele toppen, enn det koster å kjøpe en ny motor hvis den du har nå skulle rase.... Verdt å tenke over...!

Mvh

Joachim

Ja, har fått inntrykket av og hørt at M50'en er ganske solid å bygge turbo på, uten å gjøre noe spesielt. Skulle som sagt i utgangspunktet være et budsjett bygg, men det blir dyrere og dyrere egentlig, for jeg vil være sikker på at det skal fungere ARP bolter blir det uansett, også kikka på H-profil råder og sånne småting, men veit ikke åssen det blir mtp holdbarhet i forhold til en uåpnet motor. Ellers blir det nye ventiltetninger og sånne småting for å få et best mulig utgangspunkt å bygge en turbo motor på

[oddis]

Det viktige her er å holde kompresjonen i betrakning. Du har vel 8.8:1 på din M50, noe som er perfekt for ca 1 bar trykk på bensin. O-ring er nok det beste mtp. å få tett, men det medfører at du enten må bygge om til E85 oppsett eller bytte ut stempler/dreie dem ned om du skal lade særlig mer uten å dytte smertegrensa for mye. Alt som har med orginaldeler kan jo holde 1 time og holde 5 år... Kvisselgutta har jo begge E85 og Lars hadde vel til slutt 10:1 i komp med org neddreide stempler og H-råder.

Kjører du f.eks 3,5mm MLS pakning kan du lade mer siden kompresjonen blir lavere. Men man løper selvfølgelig risikoen for å slitte med å få pakningen tett.

Så du har jo egentlig valget selv, senke kompresjon gjennom neddreiing av stempler eller plassere tykkere toppakning. Jeg er ikke noe fan av tykk toppakning MEN dette skulle være et budsjettbygg etter som jeg forstår, da er det ikke lurt å åpne opp motoren, for da renner kronene som kvikksand

Ja, det var Simen K som sa at pianotråd var greit å bruke. For min del trenger jeg ikke å lade så sinnsykt mye, men har planlagt noe mellom 0,6 og 1 bar. Blir vel 1 bar....

Men høyere komp da det gjelder turbo er vel en grei ting å ha i bakhånd, eller...?

Hehe, skulle i utgangspunktet være et budsjett bygg ja, men det har jeg nesten bikka over Skal ting holde og fungere, så koster det penger. Slik er det bare

Kompresjon går hånd i hånd med effektuttak, type drivstoff og effektregister. En proffesjonelt bygd verstingmotor vil bli satt opp fra bunnen til å kompromissløst levere det motorbygger ønsker av den, og da bestilles stempler til den utforming bygger ønsker, squishband etc, forbrenningkammeret moddes, kammer velges ut med spec osv. Alt ned til siste detalj. Men da koster det penger, mye penger.

Jeg vil egentlig bare holde meg til å ikke røre innmaten i motoren, sett bort fra en kjapp overhaling og oppmåling av toppen.

Med MLS pakning er det selvfølgelig viktig at du plansliper både blokk og topp etter de spesifikasjonene som pakningen krever.

En o-ringing vil også koste tilsvarende en grom toppakning i maskineringskostander. Så her blir det å balansere en fin linje.

Personlig ville jeg satt på MLS pakning og ladet 1-1,2 bar på bensin. Og evt justere opp på E85 senere. Evt kan du gå over til pianotråd på E85 og bruke org. kompforhold igjen. Poenget her er å beholde budsjettformen, som i verste fall kun medfører at du må handle deg ny M50 motor for 10k om det skulle skje noe.

Syns heller ikke at neddreiing av stempler er en god løsning, det kan tippe begge veier. Stempelet kan bli bedre, og det kan bli verre. Med støpte deler som har gått 200 000km er det umulig å vite. Noen stempler har annen legering enn andre osv.

Og tar du ut stemplene snakker vi nye stempelringer (som er dyre mtp. hvor lite smidde stempler inkl nye heavy duty ringer koster).

Ikke rør stemplene er min anbefaling. Da kjøper du heller ny innmat i frest og smidd materiale, og borrer, balanserer og optimerer bunndelen skikkelig. En god bunndel vil nok fort koste 30 lapper om du setter bort arbeidet.

[Joachim_M5]

Hvis du går på med arp-bolter og H-råder så kan du like godt legge på 10 lapper og kjøpe smidde stempel. Men da er det ikke snakk om noe budsjettmotor i det hele tatt lengre. Hadde jeg vært deg så hadde jeg heller lagt pengene i et skikkelig datasprut og skikkelig mapping, og en bra turbo istedenfor eventuell Kina-drit... 1 bar ladd på en urørt m50 med en god turbo og skikkelig mapping så har du rundt 400hk. Pleeenty krefter i en bil som skal brukes. Så om motorn skulle rase etterhvert så får du en brukt motor for 5-6000kr. Bare å bytte en lørdagskveld, så er det tut og kjør igjen. Men mest sannsynlig så vil den holde leeeenge med den effekten, og jeg sier igjen, med ei skikkelig mapping!

Mvh

Joachim

[MotorViagra]

Om du skal ha budsjett bygg, hadde jeg ikke åpnet motor i det hele tatt.

Tatt i betraktning at motoren er i bra stand da..

Skal du lade 0,6-1 bar trenger du ikke skifte pakning...

Org. pakning tåler dette, det som knekker pakningen fort er feil blanding/tenningsbank.

Har kjørt 1 bar på flere uåpnet motorer uten at pakningen har gått.

Mls er vanskelig å få tett, noe får det til med en gang andre får det ikke til.

Pianotråd holder til over 2 bar ladetrykk, selv vært oppe i 2,5 bar uten at den har gått når blokka er o.ringa med pianotråd.

Ser heller ikke noen grunn til at du skal dekomprimere motor med 0,6-1 bar ladetrykk.

Men det beste er å gå for E85 med en gang, gratis hester kommer og motoren trives bedre

Regnestykket på MLS og pianotråd er ganske like.

Mls pris ca: 2700 (pakning) 900+900 (planing av topp/blokk) 2400 (Arp bolter) =6900+200

Glem heller ikke loctite på denne pakningen! 200 (loctite)

Pianotråd pris ca: 900+900 (plane blokk/topp) 1800 (frese spor til pianotråd inkl tråd) 500 (pakning) + Arp bolter. =6500 (garantert tett på første forsøk )

Eller så går du for dette

http://www.motorviagra.no/index.php?pag ... =1〈=no

[Halbakken]

Tusen takk for masse svar, er greit å få høre litt ekspertise om dette!

E85 får det vel bli i nærmeste framtid, er vel som du sier at det er gratis hester å få

Blir en kjapp overhaling av motoren ja, og grunnen til at jeg stiller spørsmål ved toppakning og slike ting er at jeg ikke er så veldig interessert i å bygge på en motor som kan rase i første langsving på Rudskogen fordi det ikke ble byttet typiske slitedeler, med andre ord; en sikkerhet for meg og bilen

Men gjør det noe om jeg setter i ARP bolter uten at jeg rører noe annet? Som sagt, budsjettbygg og budjsettbygg, det begynner å bli ei stund sida den tanken var med grønt lys, i og med at jeg begynner å bli mer og mer sugen på å få til en ganske rå motor ut av m50 med turbo.

Hvis man ser bort ifra det skumle ordet "budsjett" og tenker effekt, vil da dette være et greit oppsett isåll:

Pianotråd

H-profil råder

Ned dreide stempler

ARP-bolter

E85

eventuelle andre små snacks?

[MotorViagra]

Hvis man ser bort ifra det skumle ordet "budsjett" og tenker effekt, vil da dette være et greit oppsett isåll:

Pianotråd

H-profil råder

Ned dreide stempler (trenger ikke dreie stempler om du går for e85)

ARP-bolter

E85

Ellers så burde dette tåle litt juling det

[oddis]

Skal du først ha skikkelige smidde råder er det bare å hive i skikkelige stempler også.

MEN, da er det ikke budsjett lenger Noe du vil merke med et balltak på lommeboka, over natta

[T. Thøgersen]

Blir som regel dyrt nok uten smidd innmat også.

[ole_m7]

IKKE senk komp! Dette vil du uansett angre på.. da hadde jeg heller ladet litt mindre.. ingenting er som en dau slapp motor før trykk.. Kontra litt mer komp, mer effekt uten trykk og jevnere effektregister..

[TurboLag]

IKKE senk komp! Dette vil du uansett angre på.. da hadde jeg heller ladet litt mindre.. ingenting er som en dau slapp motor før trykk.. Kontra litt mer komp, mer effekt uten trykk og jevnere effektregister..

+1

Veit om en 1.8L som har gått nå over 1 sesong med 1.6 bar trykk med 9:1 i komp. Behold komp, bruk heller penga på skikkelig motorstyring og et godt map.

[Joachim_M5]

Hvem har sagt at kompsenking gir en "dau" motor? Kvalifisert utsagn eller vanlig internettpåstand?

Det er i stor grad kammen(e) som bestemmer karakteren i motoren, ikke kompresjonsforhold. Med litt lavere komp vil man få en smule lavere grunneffekt i motoren, men ikke noe som er av stor betydning. Dessuten så gir kompsenkingen mulighet til å ladde mer som gir en effektøkning som er vesentlig større enn det lille man mister. Som et eksempel så hadde "robbz" fra PPF-forumet sin M30b35 turbomotor med rundt 7,0:1 i komp, VESENTLIG mer effekt enn en standard m30b35 hele veien fra tomgang og til ladetrykket kom. Samme med min m30b32 (eks Jaas 345i), det er absolutt ingenting slappt med den motoren i draget før det begynner å ladde, den er derimot skikkelig hissig!

[ole_m7]

BARE tull spør du meg. alpinaen min er hissig men ikke noe sterk eller sånt føre den har trykk.. Det er en teknisk viten at mer komp = mer effekt.. hvorfor bygges da motorer med mer komp når de trimmes? (sugemotor)

ingen diskusjon egentlig, det er sånn! to like motorer, ene med mer komp, vil alltid gå bedre.. så lenge det ikke er så høy komp at det er fare for tenningsbank. morten kjørte 1,5 bar trykk på 10,8 komp lenge.. funka fint og FUNKA! mye sintere den på 1kg enn alpinaen min er på 1kg med samme kam.

[KalMar]

Hvem har sagt at kompsenking gir en "dau" motor? Kvalifisert utsagn eller vanlig internettpåstand?

Det er i stor grad kammen(e) som bestemmer karakteren i motoren, ikke kompresjonsforhold. Med litt lavere komp vil man få en smule lavere grunneffekt i motoren, men ikke noe som er av stor betydning. Dessuten så gir kompsenkingen mulighet til å ladde mer som gir en effektøkning som er vesentlig større enn det lille man mister. Som et eksempel så hadde "robbz" fra PPF-forumet sin M30b35 turbomotor med rundt 7,0:1 i komp, VESENTLIG mer effekt enn en standard m30b35 hele veien fra tomgang og til ladetrykket kom. Samme med min m30b32 (eks Jaas 345i), det er absolutt ingenting slappt med den motoren i draget før det begynner å ladde, den er derimot skikkelig hissig!

Men hvor mye er det ikke gjort med disse motorene i forhold til en orginal motor?

Kam, innsug, eksos, topp osv er vell moddet for mest mulig effekt økning. så disse motorene er i utgangs punktet "sterkere" en orginale motorer da.

Det som er interesangt er om man hadde økt kompen i f.eks "robbz" eller hvem som helst sin motor, hvor "sterk" hadde den da blitt på turtall før ladetrykk?

Beklager vis det blei dårlig forklart.

[ole_m7]

KalMasr er inne på det jeg mener her..

Eksempel..;:

Alpinaen min, har 7,2:1 i komp.. går jo godt forsåvidt..

535i på samme ladetrykk med 10:1 i komp går HELSIKES mye værre..

[Joachim_M5]

Bare høyere komp i seg selv gir såpass lite effektøkning i forhold til gevinsten du får ved å senke kompen slik at du kan kjøre på med mere ladetrykk. Det man oppnår med høyere komp som er verdt å ta med seg er en mere effektiv motor som som er mer drivstoffgjerrig blant annet. Jeg sier ikke det at det ikke gir effekt med høyere komp, men det er TULL å påstå at man får en "dau" motor ved å senke komp fra f.eks 10:1 til 8:1. Og forskjellen i hvor mye ladetrykk du kan kjøre på med vil være STOR. Disse motorene som jeg nevnte har jo porta topp og hvassere kam, men de er jo fremdeles bygde som lavkomprimerte turbomotorer, som samtidig gir mer grunneffekt enn standarmotoren. PPF bremset for noen år siden en M20 bygd for turbo. Hvis ikke jeg husker helt feil så var det en 2,7 med med 8,0:1 i komp. den bremsa de til 240hk uten turbo. Å det skal litt til for å klemme ut 240 hk i en M20. Derfor som jeg sa: Lavere komp betyr ikke at du får en dau motor!