Breitling

Sveise?? På svingarmen?? Regner med at du prater om Subframe Disaster nå?? Noe helt annet

Jepp, etter å ha hørt videoen så skulle jeg til å si at dette MÅTTE være svingarmsforinga, men så hadde du jo allerede funnet feilen Hadde samme "lyden" på min bil tidligere i vinter

Legg ut bilde om mulig, så skal vi nok få til et svar til deg. Har hatt Subframe Disaster på min 325i, utbedret dette selv med hjelp av en fagmann. Skal du ha takst fra et verksted på dette, så vil det nok koste 30-80.000 avhengig hvor ødelagt det er der bake

Når bilen blir varm, så tyder jo dette på Lambdasonde...men det skal jo ikke ta 20 minutter før den aktiveres, og som du sier at den nettopp bytta....kan jo være defekt ny del. Diagnose bør jo være førstepri hos deg nå. Men slik Azeton sier, LMM kan også være synderen. Få et verksted til å plugge på diagnoseutstyr så får du nok svaret ditt

Trenger komplett kalesje....har du liggende???

Regner med at problemet ditt kan løses med denne guiden: http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=1&t=48129&start=0 Har klødd meg mange timer i hodet pga samme problem, og det er visst en gjenganger på E36´n. Lykke til

Ikke helt riktig at traversen MÅ stå 100% riktig når alt er tilpasset, da bakstillingen uansett må ha 4-hjulskontroll etter en slik jobb. Men har du tilpasset så dårlig at du ikke engang får opp bakstillingen, har du tatt deg vann over holdet allerede før du begynte med jobben. Det er ikke en presisjonsjobb, men du må vite hva du driver med. Har utbedret dette på min egen bil, samt 4 andre E36´er de siste 2 årene. Sier dette for å ikke skremme trådstarter til å tro at bilen MÅ settes på verksted, men heller oppfordre/inspirere han til å tro at dette er en jobb kan fint kan klare selv med riktig verktøy og litt hjelp fra f.eks en mekaniker/oppretter eller en kamerat med litt peiling på sveising

Fordi motoren allerede er i nødmodus, da vil den ikke "reagere" på samme måte når du napper ut kontakten. Har selv vært mye plaget med defekte LMM´er og lambda´er opp igjennom tidene på mine bimmere, og utifra filmen som du postet, så holder jeg en knapp på defekt lambda. (dette kun hvis det viser seg at motor ikke suger falskluft fra innsugsbelgen). Du sier også at du har prøvd en annen, men brukt lambda....kanskje ikke denne var helt i orden?? Har erfart at med defekt LMM så vil motor variere mye mere opp og ned på turtall, og ved defekt/dårlig Lambda så vil motoren "hoppe/vibrere" på lave turtall (som i ditt tilfelle). Men igjen, hvis motor suger luft ved belgen, så kan dette resultere i symptomer som ligner veldig på både defekt LMM og Lambda, så er vanskelig å vite....og det vil aldri bli 100% tett bare ved å teipe rundt belgen.

LMM-feilkode MÅ fjernes i ECU etter at den har vært byttet. Nytter ikke å bare bytte og tro at alt er i orden, motor fortsetter å gå i nødmodus hvis ikke feilen er slettet. Hvis du ikke har diagnoseutstyr, gjør følgende: Koble av minuspolen og la den være frakoblet i minimum 20 minutter. Sett gjerne på lys, nødblink o.l slik at alle transistorer tappes for strøm. Koble til igjen og voilá, ECU er resatt. Håper dette hjelper. Hvis feilen ikke er utbedret etter bytte av LMM, så setter jeg en knapp på lambdasonden.

Instrumentpanelet har begynt å leve sitt eget liv så det må byttes i nærmeste fremtid. Så, jeg lurer på hvilke instrumentpanel jeg kan bruke. Vet at de passer fysisk, og kontaktene er P&P. Mitt instrumentpanel går til 260km/h og 7000rpm, men sliter med å finne et slik med noenlunde samme kilometerstand på ebay.de. Kan jeg bruke speedo fra 316 og opp(220/240km/h)?? Vet at visning på hastighet og turtall ikke vil stemme, men går det an å bytte instrumentskivene (plasmaskiver f.eks) som viser 260km/h slik at jeg får korrekt hastighet vist når jeg kjører?? Noen som har gjort dette eller har innspill??

Jeg kjøpte uorginale fra Koed, og ikke noe å utsette på verken passform eller kvalitet. Jeg gav bare beskjed om at jeg ville ha M-emblem og ikke M3, og det gikk helt fint. Ang sideskjørt så vet jeg ikke hvordan passformen er, men er flere her inne som har disse, så du får sikkert svar på det også

Jeg kjøper fra http://www.tcpglobal.com i USA. 1 Gallon metallic lakk, herder og tynner, samt 1 Gallon klarlakk for 3500,- (pris avhenger litt av hvilken lakk du skal ha) ferdig levert på døra i norge. Har ikke sett noen som er billigere noe annet sted.

Jupp...du har bare montert litt feil Lå det ikke med en anvisning i pakken på hvordan det skulle monteres?? Gjorde det hos meg

3liter M3 hadde også forsterkninger til travers bak

Min bil (M50B25 non vanos) bruker på langkjøring 0.75 på mila. Bykjøring ca 1.3 (avhenger av distanse kjørt og hvor mye krypekjøring det blir)

Finnes masse tråder på forum som omhandler dette. Bruk søkefunksjonen så finner du svar

Skjekket sikring??

Nope, diffen er i god stand, samme er drivakslene. Kan vel telle på en hånd hvor mange ganger jeg har svinekjørt/svidd gummi med bilen i perioden jeg har eid den Festene til girkassa er greie. Hvis de uansett skulle ha vært defekte, så ville symptomene vært annerledes, og ikke bare vist seg når motor er varm og under krypekjøring

bump

Tilbake on-topic igjen i denne posten. Har i helga tilbakelagt 900+ kilometer med bilen, og problemet med risting fra girkasse/kardangområdet kommer KUN ved lave turtall da jeg skal sette bilen i bevegelse. Og KUN ved varm motor Har skjekka opphenggummi/lager til kardang, samt Hardy, og begge disse så meget bra ut. Kan det være at clutchen på byttes??? Mener jeg fant en tråd for en stund tilbake der det var en som hadde samme problemet som meg på en E46, og i hans tilfelle mener jeg det var defekt clutch. Noe inputs?? Evt hvordan skjekke om clutch er meget slitt?

Skal poste DIY senere i kveld

da er det samme type system

For E36 så ligger det en sticky DIY for å fikse dette under "Annet bil og motorprat". Skjekk dette, kan være samme "oppsett" på E34. Har akkurat reparert comfortrele og funnet feilen til sentrallås ved hjelp av disse DIY´s. Kan være verdt en skjekk

HVIS e46 har samme flottør-type som E36, så vil jeg tro at feilen ligger i giverne i selve tanken. Motstanden skal ligge på 10-250 Ohm (tank full/tom). Tipper på et lite ledningsbrudd i selve tankarmaturet en plass som gjør at det blir signalfeil. Vet jeg har kommet over en DIY på denne feilen, da jeg sliter med akkurat det samme selv. Skal leite den opp i morgen hvis ingen andre har postet den før meg

Var det jeg også hadde trodd, men jeg hadde slike symptomer på min, både på kald og varm motor (var dog litt mere variasjon på varm motor, men ikke mye), byttet lambda og alt var ok. Kjapt ebaysøk etter lambda: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-Oxygen-O2-Sensor-E30-E36-318-325-M3-6421-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem518ed3175aQQitemZ350288549722QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories