oddis

Jeg hadde tilbydd meg å fikse oljelekasjen for ham, eller at han kjører bilen tilbake slik at du kan kjøpe den tilbake for samme sum (Noe som i utgangspunktet er veldig generøst av deg). Personlig skriver jeg alltid "bilen selges som den står og ingen mulighet for tilbakekjøp gis". Var det ikke merknadsfelt i den kontrakta? Det at han får en sånn oljelekasje til å koste 14k sier litt om hvor hjelpeløs denne fyren er. Og å selge eldre biler til hjelpeløse mennesker er ikke lurt, du får kjeft UANSETT hvor bra bilen er, når noe omsider skjer (ble ringt opp 4 mnd etter å ha solgt en Hiace).

Jeg er enig at det burde vært obligatorisk med en eller flere dager på besøk hos f.eks Sunnaas. Tror folk må få prenta inn hvor REELT det er å komme ut for en ulykke, og hvor lite som skal til. Samtidig må de også få økt trafikkopplæring, lære seg å lese trafikk bedre og lære seg å håndere bil ute av kontroll. Først da tror jeg både respekten for bilen, for andre og for eget liv ville blitt bedre. Jeg fikk meg ihvertfall en støkk etter min første sladd (som endte med at jeg skled sakte i grøfta). Etter den gangen forandret jeg holdning drastisk, og begynte 'selvstudium' i å håndere bil ute av kontroll. Og det har reddet meg i et par situasjoner senere i livet, hvor jeg er 99% sikker (i beste fall) at jeg måttet hatt et sykehusopphold om situasjonen hadde medført sammenstøt.

Sentreringsverktøy, adapterflens og noe annet småtteri. Opp.

Hehe... mistet du hjulet? Måtte vært da jeg var nede i depoet en stund. Løse hjulbolter? Du sparer ikke på kruttet ihvertfall. Ser ut som du går inn sent i svingen og kicker clutchen. Ser du får mer bue på sladdene dine enn han andre, men han går inn tidligere.

Dere med senka bil, ta det for guds skyld rolig gjennom den provisoriske inn/utfarten til den nye rundkjøringa i Elverum. Det er flere biler som har most bunnpanna si der siste uka i følge en kompis som jobber der!

10k - området. Alt etter hvor godt den fungerer og hva som er byttet. Jo mer dokumentasjon på specs jo bedre. En fordel å ha motor prøvbar også. Trimmede motorer er veldig usikre salgsobjekt, de er kun verdt det en eventuelt kjøper gidder betale. Ta i betrakning at en S50B30 koster 20-25k for en billig en. Og da går den selv i nødmodus mye bedre enn din trimma M20.. Jeg hadde dog aldri solgt en trimma motor, fordi man taper for mye penger på den, i forhold til gleden den gir deg (meg).

Hvis frakten spesifikt sier at det kun er til Gardermoen så er det dit. Det er jo tollkontor der. Lapp får du uansett om du må hente noe. Aldri opplevd det dog... fikk en 70kg tung pakke fra USA i fjor på USA firmaets shipping rate, og rett hjem på døra med Posten lastebil. Dette beregner de på forhånd når du sier hvor du bor. Så lenge du oppgir full boligadresse bruker den å komme til nærmeste postkontor..

Hæ? Kamaksel varer fint 100 000km. Kjørte 130 000km på en allerede brukt M40 kam. RegisterREIM skal derimot byttes på 40 000km/5 år. Hvis du MÅ bytte kam som følge av vanvittig tikking og vanskeligheter med å komme over 4500rpm, da er nok trimkam et fint valg. Men nå koster en ny brukt M40 motor og kasse ofte maks 2000kr da.. Og man kan heller få tak i en lite brukt kamaksel, og/eller flytte over en komplett topp i god stand.

Her er litt bilder og film fra banetreffet på Dokka som Dokka Gatebilklubb arrangerte nå i helga Tre hvite E30r stjal showet totalt Litt moro å vite at to av bilene er bygd av bimmers folk, pIMp og Trond S, og Helleberg her inne kjørte den hvite med Bristolgarasjen stickers. Begge med S50B30 maskiner, førstnevnte med godkjent innstallasjon hos Biltilsynet! Car of the show var definitivt den hvite E30 M3n med (svært velbygd) M50 2.8L turbomotor (Gamle til Chrille Halvorsen?). Ble noen røkare av ypperste klasse, og bestemte seg for å gå bananas med gigantburnout på slutten FILM jeg hivde isammen fra helga: Om dere ikke gidder å se hele filmen vil jeg STERKT anbefale: 01:30 - 02.45 , 05.30 -05.55 og 09.20 - 09.55 To pokaler på denna karen - Breisladdvinner og beste prestasjon (vill satsing).

Gunnar Hippe i Moelv, 3 mil nord for Hamar? http://www.ghippe.no/

Jeg hadde nå sendt den til media jeg da... ser for meg litt komplikasjoner da ambulansen raser av veien og dreper en pasient.

Det høres ubetinget positivt ut ihvertfall. Så lenge det ikke går nevneverdig ut over dekkprisene har jeg ingen innvendinger.

Det var du som handla E30iA'n ja. Lurte på hvor lenge den kom til å stå før noen tok den. Som vanlig har jeg sauset bort pengene i andre deler hver gang noe sånt dukker opp Potensielt en av Norges mest velholdte ut fra salgsannonsa, men jeg var aldri å tittet på den. Skitbillig.

Opp.

Lastebilturbo som i turbo fra lastebil. Bensin/dieselturbo er ett fett. Det er eksos i begge motorene som driver turboen. Ofte har lastebilturboene intern wastegate som hvis du vil ha ekstern må sveise igjen. En Holset HX40 er en fin turbo til M50B25 uten så mye lagg. Så har du storebroren HX50, så finnes det noen populære KKK turboer KKK26 /27 og 29. Alt etter effekt. En 324td turbo tror jeg du skal styre unna Den er knøttliten, alt for liten for en voksen M50B25. Vil overanstrenge seg noe vanvittig. Jeg vil tippe ca 30-35k i deler + motor så er du nesten i mål med budsjett konvertering, men da må du velge deler smart. Bygge turbomotor er dessverre ikke billig om du vil det skal fungere. Grenrør kan du velge om du vil lage adapter ved å sveise selv, eller handle noe ferdig grenrør. Har jo det typiske kina grenrøret som man får til 1500kr som bare trenger litt modding så passer turbo. Funker nok fint til sitt bruk, men å forvente at det holder i flere sesonger uten å sprekke har jeg ingen tro på når man ser hvor hurtig skikkelige grenrør også sprekker (blir vanvittig varmt med turbo). Jeg anbefaler deg til å lese MYE på pure-pf.com, der står alt du trenger å vite om turbokonvertering av BMW, og mye mer. Men på svensk da. Det forum er med god margin det beste motorforumet jeg noensinne har vært borti.

Jeg skjønner utmerket godt at olje forsvinner såpass etter 12 000km. Disse motorene bruker jo litt olje.. Er alltid normalt å etterfylle. Så jeg er ikke alt for overrasket over det. 4500km og null olje derimot, det er verre

Opp.

Mætti ja, hehe. Det var litt kaller jeg det. Det vanvittig mye mer spesifikt stoff du må sette deg inn i når du skal bygge. Å bygge (og ikke minst drifte til daglig) en turbomotor er en teknisk øvelse. Du må lære deg å forutse ting, og skjønne da ting er på gang, og hvordan du skal skal bedre det. Så greit å begynne billig. Klracing er fint sted det, skaffer omtrent alt mulig rart til 'snålprisar' som Krister Loon (eieren) bruker å si, hehe. Billig intercoolere spesielt, og rørdeler. Men mye i sortimentet hans er kina, som til en viss grad funker fint på et budsjettbygg. Spesielt dumper, Intercoolere og til en viss grad turboer (alt ettersom). Wastegate er egentlig anbefalt å handle ordentlig vare fordi de har problemer med membranen som kan ryke (mange er vel limt). Varmeavstøtningen på billigdeler er også alltid veldig dårlig, og de veier mye mer en skikkelig deler. Velg også heller en lastebilturbo enn en kina turbo. Begge er tungt, men lastebilturboen tåler vanvittig mye mer, nesten på grensen til drøyt Chip fikser Frekzen . Du må nesten høre med han angående dyser og hva som anbefales, det vet han best. Dyser kan han nok skaffe, men det er ikkeno problem å skaffe selv (bare du vet hva du må ha) Du burde gi fulle spesifikasjoner på motor (kompresjons, turbo, ladetrykk) . Vet en som fikk flere chipper fordi den ikke ble perfekt første gangen. Mange må koble til A/F meter og gi verdiene tilbake til han slik at han kan justere/kompensere. Chip er fint det, hvis du skal ha motoren til å starte perfekt og gå perfekt på lave turtall og i 5. gir i 50km/t uten noe tull, og starte en kald vintersdag uten problemer. Men det har sine begrensninger i effekt. Siden du må bruke luftmassemåler er det i seg selv en strupeventil som setter sine ytre bergensninger. Du får slenge en PM om du har bygd litt så kan jeg komma å slå av en prat, bor jo ikke lange stubben unna til vanlig. Moro med mer tørbo i Solør, spesielt BMW Turbo

Med eller uten TUV da? http://www.heigo.de - har både halv og helbur. Skal det ikke være godkjent kan du jo bare høre med http://www.pedersens-racing.no

Om oljen din forsvinner har du større problemer enn olje kan fikse. Hvor langt kjørte du før den var "borte" etter oljeskift? Anbefaler forøvrig oljeskift på 5-7000km om det er mye bykjøring og kaldstarter, og maks 10-12000km til vanlig kjøring (jeg går aldri personlig over 10k). 2 oljeskift i året er som regel melodien. Jeg regner forøvrig med at du har sett grundig på peilepinne, da ny olje er omtrent gjennomsiktig Du kan som en nødløsning prøve deg på tykkere olje, som f.eks Quakerstate 20W-50 som brukes på mange gamle amerikanske V8ere som ikke vet hva motorbalanse og tighte klaringer betyr. Men som sagt... kun en nødløsning for å beholde olje litt bedre. Anbefaling av olje har jeg gitt i første posten, og det er oljer jeg VET fungerer på alle M40r jeg har hatt.

Dette er jeg helt enig i. De som ønsker burde i ung alder få lov til å herje ala bilcross på lukkede baner fra de rekker ned til pedalene (som det burde være 25 ganger så mange av) med sikkerhetsutstyr og RELATIVT god sikkerhet OM noe skulle gå galt. Trenger ikke koste mer enn 15k totalt. Tenk på fjortissene som kan si dem kjører racing i organisert serie a gitt. Jeg syns jeg hører skrytinga helt herfra. Må være konge ordning å få ting litt mer i perspektiv. Gjerne organisere lovlige jordbilrace også med skikkelig sikkerhetsutstyr. Ting behøver ikke kosta skjorta, og det vikigste er at man ikke skader seg selv eller andre stygt. Litt skadd må man bli (mørkbanket) skal man lære.. Her har man et prakteksempel på hva slik fostring kan gjøre:

Helt riktig. Grunnleggende opplæring fra barneskolestadiet, og gjøre bil og bilkjøring til en naturlig prioritet/debatt/fag gjennom hele oppveksten slik at man har tenkt gjennom og modnet med tanken på trafikk og trafikkbilde som en del av dagliglivet og hvilke fordeler og ulemper det medfører. Dog tror jeg dette ikke kommer til å bli en realitet, fordi Norge styres av anti bil og fascist miljø freaker med mer sans for langrenn som fag enn bilopplæring

Du skal IKKE ha mineral olje til denne motoren. Hoderystende dårlig av vedkommende GS ansatt. Søk opp emnet, jeg har kommentert det i det vide og det brede fler ganger enn jeg kan huske. Fasiten er hver gang delsyntetisk CD Cardic 10w-40 fra Bilxtra. Koster 199kr/249kr (husker ikke) for 5L. Den dyre versjonen en Valvoline Max/Long Life 10w-40 til 400-500kr for 4L. Jeg merker ingen forskjell mellom noen av de.En såpass gammel motor fortjener ikke bedre olje. Husk også at på tiden M40 ble lagd var det oljetyper som ikke engang hadde vært lovlig å selge i dag. Det har skjedd dramatiske skritt der de siste 15 årene. Jeg har prøvd 27 forskjellige oljetyper de siste 6 årene, det er kun 10w-40 delsynt som duger uten å få treskeverk ganger 10. Det finns ingenting på Biltema som er bra, dessverre. Jeg har prøvd å finne noe så billig som mulig, og ikke lykkes ennå. Bestilt fra utlandet i 10L kanner, vært på Felleskjøpet og prøvd billigoljen dems...nada. Blir ikke bedre uansett, bare tikker like jævlig omtrent alt, bortsett fra de to nevnte.

I et bybilde er det helt greit, der kan man ikke forutse på samme måte pga av omgående trafikk(støy). 100 i 60 sone i høyt trafikkert område er ene og alene galskap om man ikke vet eksakt hva man driver med. Men det setter også høyere krav til fotgjengere i trafikkerte byer, de må være mer på vakt. Vi forstår hverandre. Jeg bor selv i by mandag til fredag og har gått endel i byen jeg bor i (og jeg har bodd på landet i over 20 år). Har ennå ikke hatt en ekkel sitausjon, bortsett fra et parkvesen i byen som faen ikke gjør jobben sin ved å kappe ned buskene som står rett foran fotgjengerovergang. Heldigvis er jeg ingen minimann og klarer å se, og bli sett. Går aldri over fortau uten å hatt såpass kontakt med bilen at han er på vei til å slakke helt ned. Ser også på noen billister at disse kommer til å gi full spik ut fra rundkjøringen, og jeg bare venter til de har kjørt. Mange kjører, og merker meg idet de passerer gangfeltet. Igjen, busker!!! Men JEG som fotgjenger tenker så langt, fordi jeg vet hvordan det føles i bilen, samt at jeg er forsiktig av natur. Ingen tvil om at bilerfaring er til fordel. Men så mye som ungdommen sitter på i bil i ungdomsårene burde det begynne å svirre i hodet deres også, det gjorde det for meg lenge før jeg fikk lappen (mopedlappen også..)

M50B25 turbo er respeten det går i om dagen. Man får jo nesten følelse av at halvparten av alle BMW-turboeiere i Sverige kjører M50 budjsett / 400hp turbo. Mange har hatt suksess uten å løfte topp og bytte toppakning også, men det er egentlig bare et tidsspørsmål før den ryker uansett hvis den er godt brukt (selv som sugemotor). Det vanlige er ARP bolter og 3,5mm MLS toppakning. Men her er det viktig å merke seg at topp og blokk BURDE planes (must for toppen) slik at MLSn biter korrekt. ARP er et must med MLS, som flekser om du bruker vanlige orginale strekkbolter. Datasprut er tingen å gå for, men du kan jo høre med Frekzen her inne, som har levert endeløst med chip for M50 turboer både i Norge og Sverige. Høyt anbefalt av mange. Dyser må også oppgraderes, det er dumt å spare her. En bensintrykkregualtor som nevnt (progressiv eller lineær). Progressiv er ofte lurt om du har litt små dyser du vil ha opp trykket på (ikke lurt i lengden spør du meg, blir fort natta for både dyser og bensinpumpe). Ellers har du vanlig lineær. Er dysene store nok så går det med den orginale som kjører 3(3,5?) bar mener jeg å huske. Samt en god clutch, pure-pf.com selger Sachs clutchkit. Du trenger neppe både sinterlamell og ekstra trykkplate, så det holder nok med en 6 pucks sinter, eller motsatt ,en stramme trykkplate og org lamell. Jeg hadde gått for førstnevnte. Boostcontroll trenger du også, enten som integrert i sprutet (elektronisk/magnetisk ventil) eller sånn billig manuell styring via en vakumkran. Ellers trenger du alt det vanlige: turbomanifold/grenrør, turbo (med eller uten intern wg alt etter hvor mye du vil modde, men husk, liten turbo og lavt trykk på stor motor = ekstern wg anbefales), downpipe og trykkrør må sveises, intercooler må lages fester til, overgangsslangestusser. Lage oljelslanger til og fra turbo (krever litt slangekoblinger og sikkert et par turer til TESS, dette er et dyrt punkt, ikke undervurder kostnadene). Samt dumpventil om du vil. Kan være lurt å dra veivhusventilasjonen til ekstern tank også. Bensinpumpa må også oppgpraders om du skal over 300hk/3 bar. Typisk E30 pumpe er 130L pr time. En vanlig Walbro er ofte 255L pr time og koster noe over en tusenlapp. Kan være lurt å strekke tykkere ledninger også til disse bensinpumpene. Flytt også batteriet bak i bagasjerommet om det sitter foran. Varm downpipe og cellebatteri... hørte jeg pang? Da har du litt å gå ut ifra ihvertfall