Kjetil Sømme

Husk at hjulboltene bar skal presse felgen inn mot navet. All vekt skal bæres av senter-ringen. Denne ringen vil sentrere felgen 100% mot navet. Man merker godt at det er litt tight når alu-felgene har stått på hele vintern og man må slå hardt på felgene før de detter av. Ofte lages felgen til flere bilmodeller, og da lager man senterhullet etter det største navet. Derfor legger man ved små ringer i hardplast som gjør hullet mindre, slik at det sentrerer mot navet som det skal. Hvis du har dritt mellom nav og felg (selv sand og møkk), kan dette gjøre at felgen sitter litt skjeivt på. Jeg bruker alltid stålbørsten en omgang på navet, og kjenner med hånda på felgen (bruker evt avfetting og klut der for ikke å ta lakken på felgene). Fikk du sjekket felg og dekk for høydekast?

Camber bak er justerbar på E39. Foran må man bruke såkalte "oppretterplater" eller justerbare camberplater hvis man vil justere. Hvis du har senkesett på bilen, så kan du benytte anledningen til å få dette godkjent også. Sjekk om det er et TÜV-godkjent sett, få tak i godkjenningspapiret, la verkstedet dokumentere forstillingskontroll og lys-vinkler og andre ting som står i papiret. Deretter bestill time hos biltilsynet (evt med andre hjul hvis ikke disse er godkjent for bilen) og dermed har du lovlig senket bil også.

Hah! Jeg fant det! "Forskrift om bruk av kjøretøy": http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-19900125-0092-004.html#4-2 §4-2 , 4.ledd: Motorvogn må ikke brukes til å trekke tilhenger eller tilhengerredskap med aktuell totalvekt som er større enn den vektgrense for tilhenger som er fastsatt for motorvognen. Fastsatt vogntogvekt for motorvognen må ikke overskrides. Dessuten gjelder: a) Motorvogn med største totalvekt over 3.500 kg og som er konstruert for fart over 30 km/t, må ikke brukes til å trekke tilhenger eller tilhengerredskap med aktuell aksellast/last fra akselkombinasjon som tilsammen er større enn 1,5 ganger motorvognens aktuelle totalvekt. Motorvogn som er konstruert for fart over 30 km/t, må ikke brukes til å trekke tilhengerredskap som ikke har driftsbremseanlegg, dersom vogntogets aktuelle totalvekt er større enn motorvognens tillatte totalvekt. Motorvogn konstruert for fart ikke over 30 km/t, må ikke brukes til å trekke tilhengerredskap som ikke har driftsbremseanlegg dersom i) påhengsredskaps aktuelle aksellast/last fra akselkombinasjon tilsammen er større enn summen av motorvognens aktuelle aksellast/last fra akselkombinasjon, ii) slepredskaps aktuelle totalvekt er større enn det halve av motorvognens aktuelle totalvekt. c) Traktor eller motorredskap må ikke brukes til å trekke tilhenger konstruert for fart ikke over 30 km/t når tilhengeren ikke har driftsbremseanlegg dersom i) påhengsvogns aktuelle aksellast/last fra akselkombinasjon tilsammen er større enn summen av motorvognens aktuelle aksellast/last fra akselkombinasjon, ii) slepvogns aktuelle totalvekt er større enn det halve av motorvognens aktuelle totalvekt. Bestemmelsene i dette nummer gjelder ikke beltemotorsykkeltilhenger eller -tilhengerredskap som bare brukes utenfor offentlig veg. --- Merk at i) og ii) er underpunkter til og c) --- Henger uten brems er vel aldri over 750kg totalvekt uansett når det gjelder bil (har ikke sett det enda), så den problemstillingen er vel ikke veldig aktuell. Fant en artikkel på nettet hvor Senioringeniør Ivar Fjeldberg oppgir følgende: "Maksimal vekt av tilhenger uten brems, inkludert last. Vil aldri overstige 750 kilo." http://www.dinside.no/php/art.php?id=7380 Grunnen til at det gjelder visse krav til totalvekter når man kun har klasse B kommer av følgende: "Forskrift om førerkort m.m.": http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-20040119-0298-003.html#3-5 §3-5, 1. 2. og 3.ledd: Førerett i klasse B gjelder for: 1. Motorvogn med en tillatt totalvekt på høyst 3500 kg og maksimalt 8 passasjerplasser i tillegg til førerplassen. Gjelder ikke for motorsykkel, beltebil, beltemotorsykkel og tohjuls moped. 2. Vogntog bestående av motorvogn, som omfattes av nr. 1, og tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg. 3. Vogntog bestående av motorvogn, som omfattes av nr. 1, og tilhenger hvor samlet tillatt totalvekt for vogntoget ikke overstiger 3.500 kg. Tilhengerens tillatte totalvekt må ikke overstige motorvognens egenvekt. "Forskrift om førerkort m.m.": http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-20040119-0298-003.html#3-11 §3-11: Førerett klasse BE: Førerett klasse BE gjelder for vogntog bestående av motorvogn, som omfattes av § 3-5 første ledd nr. 1, og tilhenger. I tillegg gjelder føreretten for kjøring i Norge for traktor og motorredskap, med tillatt totalvekt ikke over 25.000 kg og med konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t, med eller uten tilhenger. ---- Merk her at det ikke står noe om vektbegrensning av hengeren. Ergo er det den aktuelle totalvekt av hengeren som blir begrensningen her. Denne vekten må da selvsagt ikke overskride den oppgitte maksvekt i vognkortet på bilen (eller oppgitt maks vogntogvekt), ei heller ikke overskride tilhengerens tillatte totalvekt. Husk også at den vekten som ligger på kulekoblingen må regnes med i bilens vekt, og trekkes fra hengeren. Dvs at hvis du laster 2075 kg på en henger som har tillatt lasteevne på 2000kg, så vil dette kunne kjøres lovlig hvis du da har et kuletrykk på 75kg (husk å sjekke hva bilens maksimale kuletrykk er). Dette har man begynt å oppgi på de nye vognkortene, men det vil stå en maks vekt i bilens instruksjonsbok, eller i dokumentasjonen til hengerfestet (TÜV papirer e.l.). Så hvis bilen veier mer enn 750kg, så er det bilens egenvekt som er grensen for størrelsen på hengeren du kan trekke, forutsatt at du ikke overskrider 3500kg på de sammenlagte tillatte totalvekter! Eneste unntak er da at du kan kjøre en bil på 3500kg og en henger på 750kg og dermed få en vogntogvekt på 4250 og kjøre lovlig kun med førerkort B.

Greit å vite hvis man plutselig trenger å flytte noe stort: § 12-2. Særregler for visse typer kjøring I garasjehus, servicestasjon, bilverksted-, industri- eller lignende område i Norge kan motorvogn/vogntog som betinger førerett i klassene C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 eller D1E flyttes av person som har førerett klasse B. (fra "Forskrift om førerkort m.m.)

Her er forøvrig litt nyttig info til de som har tenkt på å ta BE-lappen http://www.vegvesen.no/SVVvedlegg/Laereplan%20B-BE_nett..pdf ....leter videre.....

Det er slik jeg har oppfattet det også. Driver å leter litt på nettet nå, jeg vet at jeg har hørt det et sted. Greit å ha med en utskrift av den forskriften i bilen hvis man blir stoppet med BE-lappen og STOOOOOOR henger (med liten last). Sier fra når jeg finner noe.

Vel, det er akkurat like langt mellom vektene om du tilfeldigvis har overlastet hengern, så jeg kjøper ikke det argumentet fra biltilsynet. Jeg har lett etter dette med aktuell totalvekt etter at jeg tok BE, men jeg kan ikke finne hvor jeg har lest det, enda jeg har lest gjennom forskrift om kjøretøy 2 ganger. Mulig det er pga akutt dysleksi siden det er svært mange sider å lese Det er liksom de 2 store argumentene for å ta BE-lappen, du kan kjøre over 3,5 tonn, og du slipper å regne tillatte totalvekter når du skal kjøpe henger...

Forøvrig finnes det også biler som kan trekke mer enn sin egen totalvekt, men da må de være registrert som varebil eller som terreng-gående kjøretøy (krav til bakkeklaring osv).

Kan bekrefte at dette stemmer. Jeg tok selv BE-lappen i romhjula, og det er noen småting man kan gjøre som man ikke kan med vanlig B. -Man kan blåse i hva som er tillatt totalvekt, noe som gjør at jeg kunne kjøre en skaphenger med tillatt totalvekt på 2 tonn etter en liten Golf I som kun kan trekke 700kg. Uten BE regnes dette som 1300kg overlast... -Man kan trekke et vogntog (bil med henger er faktisk et vogntog) på mer enn 3500kg. Unntaket er at man ikke regner henger på under 750kg som henger! Dvs: Man kan laste opp bilen til 3500kg (altså maks tillatt totalvekt i vognkortet på bilen) og hekte på en liten henger bak. Merk at 750kg da er tillatt totalvekt på hengern, ikke aktuell! Fatterns Mitsubishi Pajero har en tillatt totalvekt på 2800kg, og kan trekke 2800kg med bremset henger. Egenvekt på bilen er forøvrig 1900kg. Maksimal vekt på dette vogntoget er da 5,6 tonn! Min 330Ci kan forøvrig trekke 1700kg bremset henger, og kan således fint trekke en bilhenger med en E36 318is bakpå (hvis det ikke er bagasje i den, og evt ikke full tank). Tillatt vogntogvekt er da 3705, så man trenger faktisk BE-lappen der også. Husk også at man skal ha ca 50kg trykk på hengerfestet på bilen. Dvs at hvis du hekter av hengern, tar ned støttehjulet og setter badevekta under, så skal den vise ca 50kg når koblinga på hengern står i samme høyde som det aktuelle hengerfestet. Dette gjør at hengern blir mye mer stabil, og man reduserer tendens til pendling osv kraftig! Husk at disse 50kg også skal regnes med som last på trekkbilen! Men man kan da faktisk laste 50kg mer på hengern! Husk at man skal sikre lasten forsvarlig. Dvs at man skal sikre MINIMUM 1*lastens vekt forover, og 0,5 ganger lastens vekt bakover og til sidene. På en bil som veier 1000kg, så bruker man stropper som tilsammen har minst 1000kg bruddstyrke til å sikre forover, og 500kg bakover, og 500kg til hver side. En god lastsikring her vil være å bruke 4 1000kg stropper, en i hvert hjørne. Disse må enten dra mot hverandre, eller vekk fra hverandre. Hvis stroppene drar samme vei, kan det fort bli farlig. På BMW'er og andre pene biler man vil ta vare på, så stropper man gjennom felgene, slik at bilen fjærer fritt. På drittbiler fra japan og korea etc, så kan man evt stroppe fast i slepekrokene til bilen, men det tryggeste er gjennom felgene. Er det stålfelger kan man feste stroppens krok i et hull i felgen. Skal du kjøre litt bred henger, så kjøp ekstra speil. Det gjør at man har MYE bedre oversikt over hva som foregår bak, og er veldig fint til rygging! Det finnes ganske pene og skånsomme ekstra speil som kan monteres på i løpet av 2 minutter uten å skade lakken på speilene.

Vet ikke hvem som har sagt det, men kloke (BMW)ord følger: "Husk, Veien er målet!" Det er kun høye bensinpriser, fotobokser og bomstasjoner som ødelegger bilturen min

Evt så kan du kjøpe deg en kompresjonsmåler selv, og en verkstedhåndbok. Målern koster ca 200kr, boka 300-600. Haynes er sånn passe, bentley lager skikkelige bøker. Er omtrent som forskjellen mellom kuleramme og kalkulator!

Helt riktig, bomgirer du, så hjelper turtallsperra fint lite. Men hvis man bare drar bilen til turtallsperra under vanlig kjøring, så er ikke det noe farlig for motoren, så lenge olja er varm nok (avhenger av hvor glad man er i motoren sin) og at man ikke "ligger på sperra" (enten girer man opp eller så slakker man av på gassen litt slik at motoren ikke ligger og kutter tenninga. Grunnen til at dette kan være farlig er at sylinderveggene blir dynket med bensin som ikke blir forbrent, og dermed vasker den bort oljefilmen som ligger på sylinderveggen. Det tar riktignok svært lang tid å ødelegge motoren med dette (en E30 M3 kjørte vel omtrent gjennom hele frankrike og halve spania før motoren varm-skjærte seg pga en defekt tennplugg/coil). Det er noen biler som kutter bensintilførselen også, da blir det ikke samme problem (injektorene får ikke signal om å åpne, så ingen bensin kommer inn i forbrenningskammeret). Mitt poeng er at hvis man sørger for at motoren er varm, så er det ikke farlig å kjøre bilen til sperra slår inn. Leser om altfor mange amerikanere og unge folk som tror at bilen er ødelagt omtrent bare fordi sperra slo inn. Som regel ligger sperra 500-1000 rpm under det som er skadelig for motoren (ventilflyt), på M3 og andre sportsbiler er det som regel mindre margin. Men "Money Shift" er det kun automatgir eller SMG som hjelper mot! Den giringsteknikken som du refererer til der funker greit, men er stort sett mynta på amerikanere som er vant til å kjøre automat. Husk at girkassa består av masse tannhjul i et komplisert samspill; behandle den med respekt og gjør myke girskift, så unngår man slike problemer (selv på banekjøring). Det er altfor mange som river og sliter i ratt og girspak når de skal kjøre "hardt". Hvis man i tillegg "dumper" clutchen når man girer, så har man ikke så mye tid/mulighet til å dytte clutchen inn igjen hvis man merker at noe er galt (turtall som spinner voldsomt opp etc).

Alle E46 har 2 tanker som er koblet sammen. Herregud mann, har du ikke vært nok under bilen din??? Det er 2 tankmålere på bilen, så det du får opp på målern er summen av de 2 målerne delt på det totale antall liter. Slik vil tankmålern vise (forholdsvis) riktig selv hvis bilen heller sideveis, eller f.eks. kjører hardt i en sving OT: Rakk ikke sitte på en tur med deg på rudskogen nå sist, må ta igjen det på våler!

vel, kompisen min var også forsiktig og nøye med å sette bilen i fri lenge.... Har du manuell kasse, så blir det håpløst å få noe signal om at bilen står i fri. Bedre med automatisk motorvarmer pakke fra defa også. BMW anbefaler ikke at bilen går på tomgang til den blir varm. Det tar lenger tid å få motoren varm på tomgang og er således ikke bra. Ikke at du greier å slite ut en M30 motor med det første da... Full defapakke er billigere i lengden. Ellers må du huske å poste både tekst og bilder den dagen selvstarten tar med seg bilen din på nye eventyr!

I godkjenningspapirene jeg fikk fra Bilstein på PSS9, så skal man sjekk camber og caster foran og bak. Skal du ha det gokjent og stemplet i vognkortet, så må man ha papirene på bl.a. 4-hjulskontroll med.

Skru ut tennpluggene å se hvordan de ser ut. Hvis en er forskjellig fra de andre er det nok noe galt på den ene... Det er ingen avnskelig jobb, bare ikke dra til for hardt når du strammer pluggene igjen.

Tror det går greit. I værste fall så stopper trustlageret helt, og da sliter du litt på pinnene på trykkplata. Men den byttes uansett ved clutchbytte (de bytter trykkplate, lamellplate og trustlager). Pass på å si fra til verkstedet at de sjekker svinghjulslageret. Det er mulig at det kan komme derfra, lett og billig å bytte når man først har ting fra hverandre. Få dem også til å titte på simringene på girkassa og motoren (bak svinghjulet). De koster 150kr stk og er enkle å bytte hvis de lekker olje (olje på clutchen er ikke veldig morro). Kjør pent, ikke stå stille med clutchen inntrykt, ikke gir for fort, men ikke for sakte heller (for fort kan belaste lageret for mye, for sakte så lar du lageret gå unødvendig lenge). Unngå rushtrafikk med mye giring. Langkjøring går bra, det er kun når du trykker på clutchpedalen at lageret slites. Hvis du hører lyden konstant, så kan det være at lageret har satt seg litt fast i dritt på akslingen og ikke gidder å være med tilbake når du slipper ut pedalen. Da går lageret rundt, men det er ikke noen belastning på det.

Prøv å justere ventilene til de klaringene de skal ha. Det er en enkel jobb (2 skiftenøklers jobb), men bare sjekk over alle ventilene en ekstra gang når du har tatt alle. Hvis problemet er der fortsatt, så tror jeg du må av med toppen for å sjekke om en eller flere ventiler har blitt bøyd. Men du skal jo bytte kamrem også snart, så da tar du det i samme slengen. Hvor i landet bor du?

sjekk de ulike modellene på www.realoem.com/bmw Der har de hele delekatalogen på nett og da får du et inntrykk av hvor og hvordan ting skal sitte. Men du bør absolutt ha minst en 525 radiator i den bilen da, men det går sikkert med noe som er større også (det hender at det er billigere). Jeg bytta radiator på søstra mi sin -83 Golf I og da var radiator til golf GTI -82 halvparten av prisen som den bilen skulle ha originalt. Den var ca 50% større og passe rett inn, så nå er det nok kjøling der hvertfall!

Fant du ut hvor vannet kom fra? Har du eller verkstedet trykktestet kjøleanlegget? Har du vann i oljen (den blir hvitaktig, du ser det evt på peilepinne sannsynligvis). Har du olje i kjølevannet? Målte verkstedet CO og CO2? Hva var evt resultatet? Har du sjekket luftmengdemåler for heng og om motstanden en jevn hele veien (med multimeter). Har bensinlekkasjer noe sted? Har du eller verkstedet prøvd å se etter vakum-lekkasjer og evt sjekke med startgass for å se om turtallet øker? Hva slags lyder er det? Som en eksoslekkasje? Metallisk pling? Er det samme problem på tomgang/rusing/kjøring/tung belastning? Går motoren jevnt (på alle 6 sylindre)? Hvordan ser tennpluggene ut? Sånn, da har du noe å tenke på!

Tunet for forskjellig vekt på bilen foran og bak, stivere fjærer (tror ikke de er progressive på M3 org), stivere dempere på demping og retur. Om de passer vet jeg ikke. Men du får bedre understell med H&R/eibach fjærer og Bilstein Sprint dempere enn det er originalt på M3. Sett på et par justerbare stab-stag fra H&R også, så har du mer grep enn en M3, tror du kan dra opp mot over 1G i svingene da.

Det kan være at det ikke blir kjørbart pga vinkler på stag og klaringer i hjulhuset foran. Ellers kan du sende en mail til H&R og høre om de kan lage noe til deg på bestilling, er ikke sikkert det blir så fryktelig dyrt faktisk. Husk at du også skal ha fjæringsvei igjen når du har senket. Hvis bilen bare har 1-2 cm igjen å bevege seg på i høyden så blir bilen svært farlig å kjøre (fordi fjæringa blir for hard til å fange opp ujevnheter i veien og fordi bilen stadig vil "bunne" på fjærer og dempere og dermed skape en plutselig ubalanse i bilen). De vet nok dette på H&R om du sender dem en mail. Husk at det hjelper lite med en pent senka bilen hvis den er bretta rundt et tre, eller er på hodet i grøfta!

98 oktan har en høyere terskel for detonasjon, noe som medfører at man kan justere tenninga slik at bilen yter mer. Hvis man bruker for lavt oktantall får man tenningsbank. De fleste chipper justerer tenningskurven etter 98 oktan, mens bilfabrikkene har en grense på alt fra 87 oktan (russland osv) til 92 oktan. På nye biler slik som min er det sensorer som kjenner etter om bilen har tenningsbank, slik at tenningen blir justert. Bilen vil med jevne mellomrom prøve å flytte tenningen for å få mest mulig ut av bensinen og hvis den kjenner at det begynner å banke så drar den tenningen ørlitegrann tilbake så det ikke banker. Der er det liten vits å chippe de nyeste motorene (m54 og nyere). Hvis du merker forskjellen mellom 95 og 98 oktan, så bør du kjøre på 98 oktan hele tiden hvis det er en bil uten bankesensorer. Ellers kan du kjøre på 95 oktan. 98 oktan inneholder faktisk MINDRE energi enn 95 oktan! Men man bruker mindre bensin på en bil med bankesensorer med 98 oktan fordi den utnytter bensinen bedre. Det står i instruksjonsboka til bilen hva slags oktan du skal kjøre på. Husk også at etterhvert som bensinen blir gammel, så synker oktantallet. Så båtbensinen fra i fjor som var 98oktan er kanskje 95oktan i år.

En god kompis av meg med en stor gammel Mitsubishi Pajero fikk dette på en billig alarm han kjøpte, og installerte selvsagt dette selv om jeg sa at det nok ikke var en kjempebra ide... Så etter 7 mnds bruk, skulle han varme opp bilen sin en kald vinterdag før han dro på jobb. Han trykket på knappen fra leiligheten og bilen som sto i fellesgarasjen starta opp. Vel ferdig med frokost og tannpuss, gikk han ned til bilen. Den putra og gikk som den skulle, men tilfeldigvis sto bilen i lavgir med 4-hjulstrekk og i første gir. Så bilen sto 2,5 meter vekk fra sin vanlige plass, og hadde rett og slett kjørt gjennom boden hans og sto med 4 spinnende hjul og ville helst gjennom murveggen også..... Så det kosta litt snowboard, slalomski, masse gipsplater, utallige skruer og mange rare blikk fra naboene som skulle på jobb og fikk se maltrakteringa. Rart ingen rapporterte fra om promillekjøring til politiet. Noe senere var vi på en jakthytte inne i de svenske skoger for å se på WRC-rally i Sverige. Og siden det var -15 grader ute, så skulle bilen være varm før vi dro ut tenkte han. Så han tok hånda ut av soveposen og trykka på fjernstarten han. Bilen ble nok en gang varm, men kjørte 100 meter over plassen og oppå en snøfonn hvor den satt godt fast. Men vi var hvertfall gode og varme der vi satt inni bilen og lo mens han strevde med å få bilen tilbake på veien igjen....

Jeg drar daglig bilen min til sperra, men kun når den er 110% gjennomvarm (olja bruker lenger tid på å bli varm enn kjølevannet). Men hvilket gir lå du i, og hvilket gir landet du i? Og hva slags hastighet hadde du? Tror du kan få en pekepinn ved å ta en kompresjonstest. Hvis du søker på nettet, så er det rette utrykket: "money shift"