Kjetil Sømme

Både bilstein og H&R sine TÜV-papirer sier at man skal foreta en 4-hjulskontroll i forbindelse med montering av senkesettet. Jeg tror det er en god grunn til at de sier det. Gutta som er ansvarlige for å designe og produsere disse settene er ingeniører, gjerne siv-ing også. Dessuten kjører ganske mange av disse rundt med sine egne produkter på privatbilene sine (jeg har snakket med flere av dem selv). De slenger ikke bare ut kontrollpunkter fordi det ser flott ut. Om poenget med kontrollen er å sjekke at alt er ok, så kan det godt være fordi at dekk og felg ikke skal skrape borti bilen hvis du har hatt en liten skade (du/forrige eier/mekanikern på verkstedet ditt har dunket borti en fortauskant/stort hull i veien etc). En forutsetning for at du som kunde skal bli 110% fornøyd med produktet deres er at ting blir korrekt montert og at alle eventualiteter blir luket bort. I noen tilfeller vil et senkesett gi deg dårligere veigrep hvis du ikke justerer ting slik produsenten sier! Bilstein ber også om at man sjekker klaring mellom hengerfestet og bakken når du monterer senkesett! Husk at de fleste som monterer senkesett for dette gjort på et verksted. Og husk også at hvis man bytter foringer/bærekulder/endeledd/fjærer så skal det foretas en 4-hjulskontroll (på noen biler også når man bytter dempere). Tenk på hva det koster deg hvis du plutselig har mye mere spissing fordi du ikke gadd å foreta en 4-hjulskontroll når framdekkene dine er spist opp på innsiden og du må kjøpe 2 nye dekk til kr 1500,- stk +montering og avbalansering. Da er den ekstra besparelsen fort spist opp! Det står dessuten "kontroll" ikke "justering". Men for all del, de 2 forrige bilene mine foretok jeg ikke 4-hjulskontroll på etter senking. Jeg forsto heller ikke at frontlyktene mine måtte justeres på EU-kontrollen, men de sa ikke noe på senkesettet heller. Men da var jeg ung og dum. Nå har jeg lært litt mer (og vinterdekkene varer MYE lenger enn en sesong, snodig....).

Ifølge en flink mekaniker i drammen, så er det ikke de samme delene inni (større og mer solide tannhjul i de store diff'ene). Men akslingene passer om hverandre. Hvis du vil ha en stor diff istedenfor en liten, så er det bolt-on.

Alle rekkesekser-motorene trenger den store differensialen for å takle det store momentet som de motorene gir. I tillegg har M3 stor differensial. Bimmerlars: Si fra hvis du skal selge den 318-diffen, jeg trenger muligens en sånn (med sperre).

Kommer vel an på mannen på tilsynet, men dumt hvis de spør hvilket verksted det er og ringer ned. Da er det lettere å skaffe stempel på det. Det er vel neppe låst inn...

Husk at du må ha et papir fra et godkjent verksted på at de nødvendige kontroller som står i TÜV-papirene er utført. Så om han gjør jobben "uten mva", så må han også fikse de rette papirene på noe vis. Med stempel fra verkstedet osv.

Utifra det jeg ser her: http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CA31&mospid=47436&hg=34&fg=05 og her: http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CA91&mospid=47437&hg=34&fg=15 så har ikke E36 318 noen lastventil på bremsene. Men ta en nøye titt under bilen, så ser du det fort.

Hvordan gjør jeg dette og må jeg gjøre det på min? Han jeg preka med på biltilsynet i går sa noe om den men var ikke alle biler som måtte stille på den.. Det er ikke alle biler som har en slik ventil. Jeg vet at E30 ikke har det, og at Mitsubishi Pajero Gen 1 har det. Det enkleste er å følge bremserøret fra masterpumpa foran, og følge dette hele veien bakover for å se om det er en slags "kran" koblet til bremserøret og understellet (ved økt last bak vil "krana" sørge for at en ventil åper slik at det kommer mer bremsekraft bak). Har du ikke noen slik ventil, trenger du ikke gjøre noe, men hvis du først er på verkstedet koster det sikkert ikke noe særlig mer å få tatt en kontroll av bremsene.

Det skal stå i TÜV-godkjenninga hva som trengs å gjøres. Det jeg vet som kan være greit å få verkstedet til å skrive at de har gjort er: -4-hjulskontroll (somregel med samme specs som original-understellet) -Justering/kontroll av bremseregulering/lastventil -Kontroll/justering av frontlys (og evt lastregulator foran/bak hvis xenon) -kontroll av klaring mot skjermer/hjulbuer/hjulhus/fjærbein/stag ved alle rattutslag og under belastning -Kontroll av bakkeklaring for evt hengerfeste (har du avtagbart feste, ta det av før visning hos biltilsynet og legg det godt skjult slik at du kan dra det frem hvis han MÅ sjekke det også)

OK, jeg holder til i Oslo (Ryen). Hvis du trenger starter, så har jeg som sagt en liggende i garasjen. Den bare ligger og støver ned, så du kan få den for 300 penger hvis du vil. Den satt på en -83 520ia som gikk 228.000 før automatkassa tok kvelden.

5-10 sekunder er litt lenge synes jeg, den skal starte i løpet av 1-2 sekunder normalt sett. Hvor i landet holder du til hen da?

Tja, hva er meningen med livet? Det spørsmålet er svært vanskelig uten å vite noe mer om tilstanden på ulike ting, men det kan være greit å sjekke kompresjonen, tilstand på tennplugger (ikke bare at de virker), sjekke etter vakum-lekkasje på slanger og innsugsdeler (se særlig på den store 90 graders gummibelgen etter luftmengde-målern). Sjekk også at fortenninga er riktig og at rotor/fordelerlokk/coil/tennpluggkabler er i god stand (husker ikke om det er motronic på denne motoren). Det er hvertfall en grei start. Men først må du jo ha en starter så du kan teste ting. Husk at du ikke skal dra bilen på startern lenge av gangen, tror maks er 30 sekunder, også vente 1 minutt før neste forsøk elns....

Da har du og tidligere eiere slitt ut startern fordi den har blitt brukt lenge og hardt. Det du må gjøre er å få tak i en ny starter, og deretter finne ut av start-problemene så fort som mulig. Hvis ikke vil du på sikt slite ut den nye også (uansett om du kjøper brukt eller nytt).

Er du ingeniør, eller bare studerer du til det?

Vanskelig som i at motoren må gå mange runder før den starter? Eller har selve startern hatt problemer (du må vri endel ganger på nøkkelen før den slår inn etc)?

Hvis du får en brukt starter for 500 kr kan du fortsatt kjøpe 4 stk uten at det har kostet prisen av 1 ny. Dette er ikke en vanlig slitedel på M20 motorer såvidt jeg vet (som f.eks. friskluft-vifta), så jeg tror ikke det er noen voldsom risiko ved å kjøpe en brukt. Hvorfor stoppet startmotoren? Har du hatt startproblemer i det siste?

Hvis det er til en M20 motor så har jeg en liggende også.

Neste gang du er i butikken; last opp en handlevogn med 8 1,5 liter brusflasker HELT foran. Ta en liten runde med vogna rundt i butikken, prøv gjerne noen S-kombinasjoner i normal hastighet. Så vil du kanskje kjenne hvorfor riktig vektfordeling har så mye å si for kjøreegenskapene. Det er klart at kjøreegenskaper ikke er alt, men jeg er en av de som prioriterer dette. Rundetidene er ikke viktige, men det er morsomt å kjøre på bane, samt at det gjør meg til en bedre og mer bevisst billist. Man lærer å håndtere bilen opp mot grensene av hva som er mulig, og klokka (rundetidene) gir en god indikasjon på om du gjør ting riktig. Se f.eks. på STCC hvor bakhjulsdrevne biler fikk en tilleggsvekt på 40kg kontra forhjulsdrevne, selv om en bakhjulsdrevet bil har mere vekt ifm drivverk og mer roterende masse. Lykke til med AUDI eller whatever, men forhjulstrekk forbedrer ikke en bils kjøreegenskaper. At andre folk ikke setter like mye pris på gode kjøreegenskaper er helt greit for meg.

Ja, bevares! Jeg ønsker da mannen intet vondt, men jeg forbeholder meg retten til å si ifra hvis jeg synes at noen har bæsja på leggen. Men som tidligere nevnt så kan det jo være greit for ham å oppleve hva han går glipp av. Jeg nevner balanserte kjøreegenskaper, kjøreopplevelsen (med at du faktisk føler veien under deg og at man som fører harmonerer med bilen) og selvsagt vinterkjøring uten antispinn og med et bredt glis over hele trynet! Nevner som et godt eksempel den svenske racingføreren som foretok evalueringer av meg og andre under siste BMWCCN treff på rudskogen. Han fortalte at det var "jätteroligt" at det faktisk var lang kø for å bli evaluert. Noe som var akkurat den rake motsetningen til VW/AUDI-klubbens treff hvor de 2 ekspertene gikk arbeidsledige mer enn 80% av tiden. Han syntes fok var mer interessert av å titte nedi pene motorrom og å se på nypolerte biler. Hans intrykk av førerne var også at de var på et lavere nivå enn hos BMWCN. Han syntes det var utrolig hva vi som "glade amatører" greide å prestere av god banekjøring! Av liknende klubber kunne han nevne Porsche og Alfa-klubben, hvor kjøringen var på samme nivå. Det var også vesentlig større trykk i pit-lane på å få kjøre på banen hos disse 3 klubber (Porsche, Alfa og BMW) enn hos VW/AUDI-klubben. Årsakene til dette kan være så mangt. Det kan være at VW/AUDI har vesentlig penere biler enn BMW som gjør at det er vanskelig å rive seg løs fra all tittinga, men jeg tipper at kjøreegenskaper har mer enn en finger med i årsaken til dette fenomenet!

Jeg ville fått lest av feilkoder først. Kan være luftmengdemåler, vakum-lekkasje, kam, kam-sensor, lamda-sonder etc. Sjekk hva lamda-verdiene ligger på. Evt kan du sjekke etter vakum-lekkasjer ved å spraye startgass på slanger osv på innsuget mens motoren går. Men pass på for det er svært eksplosivt!

Kondolerer! Kjøper du NY Audi med NY lakk? Er det ikke standard med ny lakk på nye Auda'er?

Hva slags årsmodell? Har du lest av feilkoder? Noen lys i displayet?

På noen skikkelige felger er det i aluminium ja

Har heller ikke funnet ut hvilken egenvekt på bilen som blir maksvekt for hengern. Man legger alltid på ca 75 kg på egenvekt (68kg fører, 7 kg bagasje og 90% full tank) for å få den såkalte EU-vekten som blir grunnlaget for bl.a. importavgift. Så man kan sikkert bruke den tyngste av de 2 egenvektene på bilen til å bestemme totalvekten på hengern. Man må tross alt sitte i bilen for å kjøre uansett. Det morsomme er at man betaler vektavgift på sin egenvekt når man kjøper bil i norge! Pottitland altså!

Ja, kanskje jeg skulle blitt jurist? Jeg la til en bit til som også beskriver BE. Så nå skal denne "guiden" være komplett. Så da er det bare å skrive ut og putte i hanskerommet. Selv om dette ikke er et offentlig dokument, så står det hvilke forskrifter som beskriver dette emnet og hvilke paragafer det gjelder, noe som enhver paragrafrytter ute på veiene våre lett vil kunne ringe hjem til mor og sjekke opp. Utifra den informasjonen jeg fant på nettet, så er det mange politi og også biltilsynsfolk (som en annen i tråden her nevnte) som ikke har peiling på hva du kan kjøre med klasse B vs. BE.