///MoePower

Tull.. Du kan fint lade orginalt med turbokitet fra 745. Noe som forøvrig er 0,3 eller 0,5 bar. 745 før 1983 lader orginalt 0,5 bar og 745 etter 1983 lader 0,3 bar, dette kommer ann på om det er en M102 eller en M106 (M106 er den nyeste) M102 og M106 er i hovedsak oppgraderte M30 motorer. M102 er 3,2 liter og M106 er 3,4 liter. M102 har orginalt kompressjon på 7,5:1 og M106 har 8,0:1 om jeg ikke husker feil, M30 har en del høyere kompressjon enn dette igjen. 745 motorene er med andre ord lavkompressjonsmotorer, i tillegg så har de lavohm dyser som er noe større enn de dysene som sitter i vanlig M30. M106 har også underspyling av stemplene, noe M102 og M30 ikke har. Hvis du bruker turbokitet fra 745 på en 735 så skal ikke dette bli noe problem, men hold deg til maksimum 0,5 bar og juster helst opp bensintrykket litt, gjerne benytt tilleggsprut eller større dyser hvis du ikke oppnår optimalt blandingsforhold. Når det gjelder girkassene til M30 så er de som regel sterke, så hvis du holder deg til et moderat ladetrykk og steller pent med girkassen skulle du nok ikke få problemer med den. Det som tar knekken på disse girkassene er som regel konstant hardkjør, spinning, herjing og at man benytter seg av kickdown i hytt og gevær. Kickdown er selvfølgelig ikke så farlig at du ikke kan benytte deg av den, men som sagt: fornuftig bruk, ikke herjing så går det nok bra

Når vi først snakker om senkesett her, hvor mange cm er den bilen sist avbildet ovenfor her senket?

Jeg mente ikke noe negativt med å kommentere at emblemet satt opp ned. Kommenterte det bare fordi jeg syns det så litt morsomt ut. Forøvrig så følger jeg med her hver gang det kommer update, og jeg kan ikke si stort annet enn at jeg liker det som blir gjort, bilen blir jo stadig bedre den. Stå på videre, følger som sagt med her jeg.

Hvorfor ikke bare gjøre det slik som orginale turbobiler har det? Med andre ord: Luftfilter-LMM-turbo-intercooler-dumpventil-gasspjeld-innsug. Også uttak til wastegate så tidlig etter turbo som mulig, gjerne i selve turboen, på trykksiden.. Slik er det satt opp på min bil, og der fungerer det helt knall. Jeg har 1,2bar trykk og plages ikke med noenting, bilen drar jevnt og godt.

Hvem i alle dager er det som har klart å montere emblemet opp ned bak?

bmw fungerer fint uten tomgangsregulator på originalsprut også. Så fremst man ikke har en tungt arbeidende servo eller automatgir ja. For da vil ikke motoren regulere opp tomgangen når man setter den i gir eller belaster den på annen måte, og den vil stoppe, men går sikkert greit om man justerer tomgangsturtallet litt høyere.

Syns kimmit sport fungerer veldig greit jeg også. Oversiktlig og grei webshop, hurtig leveringstid og oversiktlig medfølgende kvittering på de bestilte varene.

Du har et meget godt poeng i det du skrev der. Mange smører på techtyl over og tenker at: "nå har jeg techtylert bilen, da vil den ikke ruste" noe som er helt feil! Har det først begynt å ruste, så stopper ikke techtyl rust, skal man techtylere så må man fjerne rusten først, og man burde få på grunning og/eller lakk på bart metall før man har på techtyl. Smører man techtyl på plasser hvor lakk mangler, og/eller at det er rustangrep, så vil ikke dette hindre rusten fra å komme. Techtyl hindrer ikke rust, og den har ikke samme egenskaper som lakk når det gjelder å beskytte bart metall mot rust, techtylen er kun der for å hindre steinsprut, det vil si steinsprut som lager hull i lakken og inn til bart metall, slik at det begynner å ruste. Den har ikke rustbeskyttende egenskaper ene og alene. Det er veldig mange som har gått i den fellen at de har smurt på techtyl for å hindre rust på gamle biler uten å behandle det først, dette gjør bare situasjonen verre og gjør ingenting annet enn å skjule rusten slik at ingen kan se den. Dette igjen medfører at de som kjøper bilen som et rustfritt prosjekt i ettertid finner ut at bilen er totalt oppspist av rust når de fjerner techtyl som har blitt smurt på før det har vært skikkelig behandlet. Noen kloke ord fra min side..

Får oppdatere litt her jeg. Har sveiset litt: Lakkert den såkalte "rustplata" sort: Bilen ute av garasjen en tur grunnet vask/rydding: Den enøyde banditt: Her sammen med den enøyde sykkelen min: (som førøvrig er meget skitten) Derfor legger jeg ved bilder av den nyvasket: Sykkelen kjørte jeg rundt på i hele fjor sommer, og jeg kommer nok til å kjøre rundt på den helt frem til 745'en blir registrert Den er i god stand til å være 10 år gammel, altså 1998 modell! Steller veldig pent med den.

Jeg blir også 18 år den 26 september 1990, fint rundt tall Livet består for det meste bare av bil & motor for min del

Ja, hører mye snakk i at man går lei etterhvert, men det får jeg bare gå i møte, tenkte å ta fagbrev som mekaniker også etterhvert jeg så. Har i dag sveiset sammen enda mer av den innerskjermen, så det går jo fremover. Regner meg jeg kommer til å bruke helga på sveising for å få det unnagjort.

I gårkveld fikk jeg laget meg en ny platebit som jeg sveiset fast en av de stedene jeg hadde kuttet vekk gammel rust. Har i dag laget noen papp-maler til flere platebiter som jeg forhåpentligvis senere i kveld skal forme litt mer stål ved hjelp av. Jeg er for tiden også utplassert på et lakkeringsverksted, der ser det ut til at det er muligheter for å få seg jobb, så da blir det nok lakkerer av meg. Det betyr antakeligvis at jeg kan hellakkere bilen min selv det etterhvert.

Et lite tips: Ikke siter innlegg med bilder om og om og om igjen, litt kjedelig å se de samme bildene innlegg for innlegg nedigjennom. Det er jo bare å fjerne de greierne hvis man må sitere, slik at det kommer linker istedenfor bilder. Forøvrig en veldig fin bil trådstarter har her. Stå på videre, dette blir bra vettu.

Jo takk. Støtfangerene mine er faktisk veldig gode de, vet at 728`a sine støtfangere hadde en del rust, men 745`en sitt ser veldig greit ut. Veldig vanlig med rust på E23 sine støtfangere, men merkelig nok ikke disse.

Ja, det har sannelig dukket opp mye etter at jeg begynte. Men takk og lov for at bilen ikke er angrepet fra speila og bak altså. Det ser ut for at det har rustet grovt kun der hvor det tidligere har vært lappet, for alt jeg har kuttet vekk har vært sveiset og lappet tidligere. Det ser rett og slett ut for at det har vært lappet (veldig dårlig) og så har de latt være å behandle metallet med annet enn techtyl, enkelte plasser ikke techtyl engang, og techtyl alene stopper ikke rust. Heldigvis har de holdt seg til torpedovegg, innerskjermer og front de som har vært og lappet..

Påtide med en skikkelig RUST-update.. Har påbegynt arbeidet med å fjerne rusten på den venstre innerskjermen nå, man kan jo trygt si at det ikke så særlig pent ut.. Har skjært ut en god del rust, hvilket E23-kjennere ser av disse bildene: 10 liter rust: De områdene jeg har kuttet ut rust skal nå i den nærmeste tiden fremover finkuttes litt mer, det skal slipes helt rent for rust, smøres med rustspiser og tilslutt sveises sammen igjen med nye platebiter.

Du har et poeng i det du sier, og dette gjelder spesielt automatbiler med turbo da de får turboen snurret litt igang før de "tar av". Converteren er vel antakeligvis ikke så veldig glad i dette over tid og/eller hvis du holder inne bremsen og holder bånn gass over lengre tid på en gang. Men hvis du holder bremsen inne og gir det du mener er passelig med gass i noen sekunder før du skal trå til for så å gi mer gass i det øyeblikket hvor du slipper bremsa, så vil det nok tvilsomt være til skade for girkassen. Ikke skyt meg om jeg tar feil nå, men det er slik jeg har fått oppfatning av at det ligger ann, bruker nemlig selv denne teknikken når jeg selv skal ta av litt kvikt.

Det kan være kabelsko som ikke sitter skikkelig på plass og det kan være jordingskabel mellom batteri/karosseri, batteri/motorblokk som er løs. Hvis du hadde strøm nok til at motoren snurra rundt og nesten startet så har nok neppe batteriet tappet seg så flatt kun sekunder etterpå at du ikke engang får lys i instrumenter eller til sentrallås. Jeg tror ganske sikkert at du har brudd et sted, eventuelt kan du sjekke at det ikke er ledningsnettet til tenningslås/lysbrytere som har brent seg eller noe.

Kan det være vannpumpa som er ødelagt da siden du mangler trykk og ikke får riktig temperatur? At det ligger gugge under lokket kan jo være noe som har ligget igjen i systemet fra før du byttet toppakning men som har forflyttet seg. Ta en kompressjonstest, samt sjekk om bilen bruker vann, evt om det lukter bensin i kjølevannstanken.

Jeg tenkte det samme som deg jeg, men antakeligvis trekker den fremme. Den bilen der var uansett bare latterlig...

Grunnen til at varmeapparatet ikke gir fra seg varme er fordi det er luft i systemet. Tenk deg at det ligger en miniatyr-radiator inne i dashbordet, kalt varmeregisteret, dette går det varmt kjølevann gjennom og når du skrur på varmen så blåses kald luft gjennom denne slik at luften blir varmet opp, det er det som er grunnprinsippet med varmeapparatet. Hvis du derimot får luft i systemet så vil det samle seg luft inne i varmeregisteret som ikke blir varm, når du da skrur på varmen så er det ingenting som varmer luften, kun kald/lunken luft og dermed får du ingen varme. Luft i systemet kan også være en grunn til at en bil koker, dvs får for høy temperatur, for luften kjøler ikke ned motoren slik kjølevæsken gjør og motoren går seg varm. Grunnene til at man får luft i systemet er i hovedsak 2 ting: Den ene er at du har hull i kjølevæskesystemet (som du har), da vil den suge inn luft der hvor lekkasjen frem til motoren blir varm og du får trykk i kjølevannsystemet. Når motoren blir varm utvider vannet seg og skaper trykk i systemet, som fører til at vannet begynner å sprute ut der, treffer noe varmt, fordamper og begynner å ryke. Den andre grunnen er at man har kjørt med for lite kjølevann på ekspansjonstanken slik at slangen i bunn har kommet opp over væskenivået og sugd til seg luft. For å bli kvitt luften i systemet må man lufte det, og lufte det gjør man ved å parkere bilen i litt forsiktig oppoverbakke, la motoren gå seg driftsvarm og løsne på en skru øverst på vannpumpen eller termostathus, og la den være åpen helt til at det slutter å komme luft ut, kun vann, da tighter man skruen og sir seg ferdig luftet. En litt grundig forklaring som burde få de fleste til å forstå. Edit: La ved hvordan man lufter også..

Løsne ALDRI mutteren på toppen før du har satt på fjærklemmer eller VET 100% sikkert at du klarer å holde igjen fjæra når du løsner. Ei slik fjær kan være så stram at hvis den plutselig skulle sprette rett i ansiktet på deg når du står bøyd over den for å skru den løs, så kan det i verste fall ta livet av deg, ei slik fjær kan være enormt spenn på. Husk at det tross alt skal holde flere hundre kilo oppe fra bakken. Hvor stram fjæren er varierer fra bil til bil, men det jeg kan si sikkert er at man skal være forsiktig når man holder på med fjærbytte, man skal vite hva man holder på med og ikke bare løsne ei fjærskål uten videre. Jeg anbefaler deg å bruke fjærklemme jeg, det gjør jobben så mye enklere, mindre tidkrevende og ikke minst så vet du jo da at det er trygt å løsne fjæra.

Kjede trenger ikke nødvendigvis å byttes nei, men det anbefales vel å bytte hver 100-150 000km eller noe? Uansett så finnes det stramming på mange registerkjeder, du kan jo sjekke at denne er riktig strammet. Kjedet ligger vel antakeligvis i en skinne også, denne har jeg sett tilfeller av hvor den har knukket, dermed glir ikke kjedet slikt det skal. Jeg hadde en lettmotorsykkel tidligere som kaklet/tikket, jeg byttet olje og jeg justerte ventiler men lyden ble jeg ikke kvitt. Ikke før jeg strammet registerkjedet litt, det viste seg at det var for slarkete og dermed tok borti noe inni der. For hver kompressjonstakt får kjedet i tillegg et ekstra lite "rykk" noe som får det til å bevege seg litt frem og tilbake, hvis kjedet da er slarkete så kan det ta borti ting og tang og lage litt lyd. Kjører man rundt med lite eller ingen olje så kan man risikere at kjedet utvider seg på grunn av friksjon og varme, og/eller at ventilåpninger blir større og man ender opp med ventiltikking, spesielt hvis det kjøres litt hardt da i tillegg.

Tja...i følge Kjøretøyforskriften § 13-1 står det under punkt 2.6 at "Hjul på samme aksel skal ha dekk med tilnærmet samme egenskaper", men det står ingenting der om at felgane må vere like. Ergo vil eg tru det går fint at felgane er ulike, så lenge dekka er like og felgane passar til dekka Du har et poeng der, det er godt mulig at det er lov til å ha forskjellige felger på samme aksling bare dekkene er like, men det vel påvirke kjøreegenskapene det? Sikkert ikke så veldig merkbart, men vektforskjellen og tyngdepunktet til de 2 felgene vil jo da være annerledes, dette igjen påvirker vel vektstangprinsippet? For ikke å snakke om at det ser rart ut med de forskjellige felgene.

Det var jo faktisk litt fortgang i dette prosjektet her. Fint å se at noen går grundig til verks, det er på den måten vi klarer å holde disse bilene lengst mulig i live.