Ola.

Så du har med andre ord kjøpt kammer laget for gatebruk, ikke høy effekt? Eller kan det hende de som lager kammer, vet noe du ikke vet? Ikke glem ventilklaring heller..

Om ikke annet, så begynner vi å bli enige Mest max hk for pengene = lås kammene i max hk posisjon. Best kjørbar/effektiv motor, og garantert raskere bil = kjøp kammer for bruk av vanos tiltenkt ønsket turtallsregister, og mapp skikkelig med vanos i behold.

Og for å sitere hvorfor jeg forholder meg til at du skal bytte kammer, legger jeg ved denne posten Hvis du hele tiden har kun snakket om å utnytte ORGINAL kammen e maksimalt, så har du forsåvidt rett, men også her bare delvis. Du har fortsatt muligheten til å maskinere orginalkammene for å tillate ønsket maxåpning med vanos. Men nei, da får du naturligvis ikke like sterkt bunndrag (på typ 1000-2500rpm) som orginalkammene pga vanos`n sin begrennsning på 60 grader bevegelse (uten at _jeg_ vet hvor mye den kan bevege seg totalt, dette har jeg kun ifra deg)..

Nå må du skille imellom et par ting. Kammer skulle du skifte slik jeg forsto deg. De skulle du sette til låst posisjon der de yter mest hk, ikke sant? Om du bestiller kammer, som vanosen er istand til å sette i samme posisjon som du ønsket å låse de til, så forstår du vel at dette gjør samme jobb som å låse de? (nå snakker vi kun max hk) Deretter må du huske at vanos så kan justere kammene 60 grader ut ifra dette punktet, for å bedre utnytte lavere turtall. Dette klarer ikke du med låst vanos, og må derfor leve med mindre bunndrag. Kammer må bestilles etter ønske/behov (ikke samlebånd-kammer tiltenkt låst posisjon nødvendigvis m.a.o), og vanos/motorstyring må mappes til disse nye kammene. Valg av kammer samt bra mapping må folk som har BRED erfaring med motortypen stå for. Dette er ikke enkel motorteknikk lengre, og krever dyno erfaringer med motorene for å få til bra. Hvis du tror riktig programmert vanos, med kammer tiltenkt formålet nevnt ovenfor ikke gir økt ytelse på lavere turtall, så gir jeg opp hele diskusjonen..

Det er uvesentlig hvor center linja på vanos er med org kammer, såfremt kammene en bestiller blir laget med en innfestning til drev/vanos, som tillater max effekt posisjon på full vanos styring. Det er hele poenget med å planlegge kammer til sin motor, istedet for å kjøpe halvhjerta kammer bygd for låst vanos. VS motor f.eks, kan custom bestille kammer, så det sku ikke overaske meg om han klarer å få ordnet dette også..

Jeg sier ikke optimal ifra 800rpm til 7500rpm på 60gr vridning, jeg sier MERE optimalt enn en låst kam. Forutsetningen er at kammene er beregnet til sitt bruk, og vanos sine muligheter/begrensninger. Du vet sikkert like godt som meg, at peak effekt på langt nær er fasiten på rask bil. Det er maximalt areal under effektregisteret (effektkurve), innenfor det turtallsregister en ønsker bruke (les; gir ratio og om den bygges for enten gate/bane/drag) som gjør bilen rask. På norsk; så mye moment og hk som mulig, fordelt på hele lengden på giret du drar ut.. Det er der Vanos kommer inn, som kan øke momentet i nedre register, uten å miste effekt på toppen. Jeg sier selvsalgt ikke at en optimal høyeffekts motor skal fungere 100% optimalt på 1000rpm, når bruksområdet er 3-7500rpm. Men en godt planlagt motor er sterkere på 3000rpm MED vanos, enn en som har låst vanos, om de har lik toppeffekt. Som Yngve sa, så er det en grunn til at seriøse race team kjører med vanos intakt..

Nei, de sachs platene blir ikke dårlige over tid Eller jo, men først etter lang lang tid. Forventer 100k+ km ut av en sachs plate, så bra er de.. F1 clutchene har mange folk problemer med etter en halv sesong. Det utgår med kneløft. Så det blir nok bare glemt å kjøpe noe ukjent crap, da det atter engang viser seg å kjøpe det en _vet_ er bra. Eneste ankepunkt er tung pedal, men en får bare leve med dèt.

Si hva dere vil, men vanos er IKKE (!!!!!) en begrensning. Vanos er og blir en forbedring av effektregisteret, med rett kam valg og mapping. Kammene (orginalt) er nok derimot en begrensning. En må velge kammer etter hvor langt Vanos kan bevege seg, ikke skylde på Vanos for at fabrikken skal klare avgasses med kamvalget sitt. Fordyrende å trimme med vanos ibruk? Jepp. Men det er og blir mere effektivt som sluttresultat..

Hvis vanos setter stopper for max vridning, så kan en vel også få laget kam etter egne ønsker som faktisk passer for optimal effekt på vanos også.. Koster litt mere, men du verden så fett å ha vanos i drift..

Har etter litt research funnet ut at disse f1 clutchene ofte blir dårlige over tid, så jeg styrer nok unna de.. Spec får også blandet tilbakemeldinger. Blir nok til at jeg går for sachs platen med org lamell, så vet jeg iallefall hva jeg får. Takker for svarene

Sender deg en PM jeg

Jeg har hatt den sachs motorsport trykkplata i 328 turbo, og har også montert den i en E36 touring jeg bygde om til M3 3.2. Begge med sinter da, ingen erfaringer kombinert med org lamell.. Har også hatt 3 plater tilton før, og det skal jeg iallefall ikke ha igjen.. Sachs plata er meget tung i bruk, men den er fortsatt et alternativ kombinert med org lamell. Jeg er ferdig med ekstreme clutcher, på normale biler. Jeg er ute etter en som er behagelig å kjøre med. Derfor håpte jeg på bruker erfaringer ifra likesinnede.. Finner jeg ikke det jeg er ute etter, beholder jeg orginalclutchen videre, da den på langt nær er utslitt..

Det vurderes ja.. Spec har stage 2+ som de anbefaler opp til max 500nm.. Den burde vel holde også.. Men jeg er litt usikker på om de spec clutchene er noe bra?

Vurderer bytte clutch på bilen i høst/vinter, da jeg synes den begynner å bli litt sløv. Bedre føre var. Tenkte bestille snart, og ta jobben når det måtte passe, men er veldig usikker på hva jeg skal gå for. Holder det å bytte til en frisk ny orginal lamell til litt banebruk/leking, eller må en gå for sinter + trykkplate for å få sterk nok clutch på disse bilene? Bilen skal forbli orginal effektmessig, og jeg kjenner jeg er lei sinterclutcher til daglig bruk, etter mange år med ekstreme biler. Finnes det andre kurante clutcher på markedet, som er gode å kjøre med til daglig, og som er bedre alternativer enn orginal clutch?

ikke hvis du skal ha barneseter i baksetet. Foruten sikkerhetsnivået i Sierra vs ny avensis, så er vel ikke det et problem?

En reparasjon på 20k, er fortsatt typ halvparten av det en ny bil faller i året.. + renter på lån, ofte dyrere forsikring, dyrere service`r m.m. .. De aller fleste kommer nok MYE billigere unna med en 10 år gml bil, enn en ny. Vel og merke kun økonomisk.. Tja men nå er jo ikke 10 år så veldig gammelt da. Tenker mere på de som kjører eldre en 98/99 modell. De bilene er så dårlige at ved å bare gå over til 2000 og nyere vil få svært mange positive følger. Det skjedde mye i bilfronten ved tusenårsskifte, spsiellt i holdbarhet og sikkerhet generellt sett! Man kan jo få et billån på 140.000,- til ca 2200,- pr mnd!? Det utgjør ikke så mye pr år egentlig. Mener alle med jobb burde ha såpass vett at de gjorde det. Vet om familier som kjører drittbiler og risikerer seg selv og hele familien med sånt. Men røyke ska de faen meg gjøre, utgifter pr år på sånt skit er jo svært høy det også! De fleste norske familie-husstander, har idag 2 biler.. Skal begge bilene være nye og flotte, så blir det lite penger igjen til mat, barnehage, SFO, og alt som følger med en barnefamilie.. Vet ikke om du har barn selv, men jeg kan iallefall skrive under på at det koster masse penger (har 2 selv, både biler og barn ) Så de fleste har vel kanskje helst en 2-6 år gml "fin bil", og en gammal haug til arbeidsbil nr2.. Og andre trosser statistikken, slik jeg gjør, med å ha en 96mod som er nesten 100k dyrere enn 03mod familiebilen (som forøvrig er en familie-trygg V70) 2200kr er ikke mye i mnd, enig i det, men det blir mye i tilegg, om en ifra før har huslån, unger i bhg, og alt som følger med Det er ikke til å komme ifra at gamle biler er billigere å eie. Se i sverige, der bilene koster 50% av våre.. De kjører fortsatt masse gamle biler der og, noe vi i norge finner merkelig Jeg tror at en plutselig endring på bilavgifter, hadde gitt MYE yngre bilpark iløpet av bare et par år. Men det kommer aldri til å skje (tenk bare på konsekvensene for de som allerede har lånt penger til dyr bil, der bilen taper seg 50% over natta, banker mister sikkerheten sin +++. Hadde nok blitt nokså katastrofalt.) Derimot, er det på tide å slutte å ØKE avgiften.

En reparasjon på 20k, er fortsatt typ halvparten av det en ny bil faller i året.. + renter på lån, ofte dyrere forsikring, dyrere service`r m.m. .. De aller fleste kommer nok MYE billigere unna med en 10 år gml bil, enn en ny. Vel og merke kun økonomisk..

Sjekket opp litt nærmere nå, og konklusjonen er at disse ecu`ene må jeg nok ha på benken for å gjøre full utlesning av. Så da kan jeg desverre ikke sende epromer til deg. ECU blir da flashet, som betyr at den forblir uåpnet og ikke berørt med loddebolt. Akkurat det samme som "chipping", bare at vi programmerer eprommene uten å åpne motorstyringsboksen overhodet. EWS har ikke jeg mulighet til å fjerne desverre.. RPM sperre blir etter ønske, men det har ingen hensikt å øke den uansett..

Ahh, noe var pinne 42 ja, men der ser en at en burde bare holdt kjeft Er mange år siden jeg var borti det der. Chip er tilgjengelig det.. Blir forøvrig 3000kr for den. Sku jo helst ha flashet ECU`n din direkte i bilen, men jeg skal se om jeg kan få brent chip til deg om du har tilgang til noen som kan lodde.. Da må jeg isåfall ha infoen som står på lappen på ECU`n din (delenr etc) Kan også flashe ECU`n din om du sender boksen hit til meg naturligvis. Problemet nå er at jeg reiser på jobb i 14dg

Tror signalet skal inn på pinne 42, men går ikke god for det.. google it

Du har måttet koblet noe feil Speedometeret skal fungere akkurat som før, men ECU skal i tilegg få signal om hastigheten.. Får den ikke det, går motoren i nødmodus.. Dette skjedde med min S50b30 i E30, hver gang jeg kjørte.. Men det varierte hvor lang tid det tok før dette slo inn, alt ifra 30sek til 2-3min med kjøring.. Og bilen gikk ikke HELT røv, bare litt dårligere enn den sku.. Husker jeg la opp 1 ledning ifra en av de to diff ledningene, og opp til ECU, men aner ikke hvilken.. Det burde være enkelt å finne med litt søk på nett.. Det var det jeg gjorde den gang.

Etter litt mere kjøring, så må jeg absolutt si det merkes.. Naturligvis på fulllgass, men også på delgass / finkjøring.. Mye av den skarpe overgangen ifra gassbrems til svakt pådrag, er redusert betraktelig bl.a.. Mye mykere overgang, samt sterkere drag helt ifra 1500rpm, som igjen forbedrer finkjøring/komfort..

Da er min chippet.. AFR målt før/etter, og er faktisk et hakk fetere etter chip..! G-tech pro sier økning på 14hk 20nm på hjula, som da tilsier 18hk 23nm i motor.. Oppgitt var 19hk 32nm, så det er jo ikke langt unna sannheten Husk oppgitte tall er kun peak tall, og sier lite om selve effekt økningen.. Effekt kurven ligger inne på g-tech klar for opplastning til PC, men kabelen har forsvunnet. Skal skaffe ny såklart, men ikke før jeg kommer hjem ifra jobb igjen. Har også g-tech målinger ifra en annen M3 3.2, så jeg vet at orginal tallene er riktige sammenlignet med denne andre bilen.. Selve tallet er dog irrelevant, da det er et upresist instrument. Det er forkjellen før/etter som er det eneste dette kan brukes til IMO.. Bilen føles piggere over hele effektregisteret, men jeg har ikke rukket å testkjøre så mye enda..

Jaws motorsport i sverige har fremstilt et 400whp kompressorkit som de selv har kjørt 8000+km på nå, i en uåpnet 200k km M3 3.2.. Det har tydeligvis fungert så langt.. Ellers er folk flest (som faktisk har testet) veldig negative til overlading på S50, uten nye stempler..

Ja, andre kammer, boks og ecu trim. Tror nesten den har så mye hk, for går noe inne denne her. Ja, fangere, skjermer, dører, bakluke, vinduer osv er glassfiber. Mener han sa 1100 kg jeg. Det er nok vektreduksjonen på 400kg som gjør det største utfallet der tror jeg..