Ballder

Du kjører IKKE uten den reima!!!! Temp rundt sylinderforinger og overgang topp blir langt over kokepunkt før temp nålen viser at ting er for varmt når vannet ikke sirkulerer. Kjøp reim, også kan du lufte og etterfylle frostveske. Før det så bør du ikke starte den bilen noe mer. En oppstart for og flytte den en meter eller ti er greit nok, men thats it!!

Du har en forsåvidt liten motor, og er det bra kaldt ute (-10 og nedover) så er det ikke nødvendigvis noe galt dersom temp synker sakte nedover ved langvarig tomgangskjøring og med varmen i bilen på full guffe. Slå av varmeapp og sjekk hva som skjer da. Tipper da at motor vil holde normal temp.. Kan jo med fordel bytte termostat, da den kan være noe sliten og ikke funke helt som den var ment og funke.

Ville gått rett på vannpumpen jeg. Den sirkulasjonspumpen du snakker om er der for og kunne gi varme i apparatet på tomgang/lavt turtall, og vil ikke innvirke på varmen i verken motor eller varmeapparat under kjøring uansett om den virker eller ei.

Det er tvilsomt ja..

Og ingen feil på abs? Som f.eks dødt speedo eller lignende. Utetempen funker ikke optimalt dersom venstre abs sensor bak er defekt, da det er denne som gir info til speedometer om aktuell fart, og igjen er bilen satt opp til og registrere minimalt med endringer i utetemp dersom bilen står stille.

Om du ikke har kjørt deg en tur med bilen etter bytte av sensoren, så gjør det.

Det stemmer at noen her inne anklaget/anklager han for og være "kjeltring" ja.

http://www.e38.org/SI.New.Evaporative.(charcoal).Canister.Purge.Line.pdf

Mest bil for pengene får du vel egentlig her. http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=32680993 http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=38588768 http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=38577344 http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=34420456

Fant ikke ut av det før bilen ble byttet bort, men jeg fikk lukket koffertlokk og cab luka gikk i lås ved reset prosedyren. Fant forøvrig noen ledninger under den fotstøtten helt til venstre for pedalene som var skjøtet og irret av på min. Fikset det, og da fikk jeg vinduer til og funke slik dem skal ved åpning av dører og coupelyset funket som det skulle etter dette, så i bunn og grunn tror jeg nok feilen ellers lå i cabmodulen eller den såkalte komfort modulen. Var ikke så lett og finne slike deler den gangen jeg holdt på med den, så det ble litt lagt på is etterhvert. Husker at koffertlokk ikke skulle kunne åpnes dersom cab luka var åpen blant annet. Er en mikro bryter som føler om cab luka er lukket eller åpen som styrer det. Sitter vel også en mikrobryter i knekkpunktet midt på taket som føler om taket i seg selv er hevet nok i fremkant før cab motoren skal begynne og kjøre. Det er for og unngå at den skal gå før fremkant av tak er kommet over ett kritisk punkt for bryting eller hva jeg skal kalle det. Var halv automatisk tak på min, så der måtte fremkant tak løftes manuelt opp ca 15-20 cm før den bryteren registrerte nok åpning. Leeenge siden jeg kødda med det der, så er nok ikke stort jeg kan få hjulpet deg med egentlig. Men prøv en reset av hele greia. Viktig at motorer er helt i inngrep da.

viewtopic.php?f=1&t=23894&hilit=+reset

Skal du ha en eldre cherokee, så gå for 4 literen. Normal blandet kjøring (mest småkjøring) så lå den jeg hadde på 1,2-1,4 og krøp rett under literen på langkjøring. Som nevnt en bånnsolid motor som faktisk nok av bunndrag og "krefter" til og trekke med. Jeg opplevde den som an rolig og avbalansert motor som ikke måtte plages på høyt turtall for og holde tritt med trafikken så fort man hang på noen kilo på kroken. En traust, men savnet bil sett i mine øyne. Se i tilfelle godt etter rust oppover innerskjerm/torpedovegg og bak på gulv overgang bakplate. Ellers er kanaler noe og titte godt etter på, og innfestninger på karosseri/ramme. Bakluka finner du IKKKE rust på. Finnes også med litt forskjellig løsning på firhjulstrekken disse. Noen har kun låst senterdiff der firehjulstrekken er valgt, mens noen har også muligheten til og kjøre med både låst og åpen senterdiff.

Ett stalltips med tanke på at bensinpumpen skal holde lengst mulig er å IKKE kjøre bensintom og unngå å kjøre med tilnærmet tom tank hele tiden. Lite bensin betyr at bensinen blir godt lunken på kort tid (retur fra rail holder litt høyere temp) og pumpen liker ikke varme så godt i lengden.

Det blir stadig diskutert og forhandlet dithen at det IKKE skal kunne gjøres noen forandringer som helst på et kjøretøy. Slik et kjøretøy er konstruert og levert som et typegodkjent produkt, skal på sikt IKKE kunne endres i fremtiden. Ligger det til grunne godkjennings papirer på endringene fra uavhengige instanser eller fra produsenten av kjøretøyet som tilsier at det kan godkjennes med dette, så kan endringer gjøres pr idag. Men dette blir sakte men sikkert vanskeligere og vanskeligere og oppdrive. Verden går den grønne vei, og bil er ett nedprioritert produkt på topp plan hva "positive" ombygginger og modifikasjoner angår. Ta bussen/toget eller hiv deg til nød i elbilen din og kjør til jobb og vær fornøyd med at du fremdeles kan kjøre noe som faktisk minner om å være en bil. Sikkerhet og miljø er bare ett av flere argumenter som brukes for å bli kvitt muligheten og gleden ved å ha et kjøretøy som brukes til mer enn nyttekjøring.

Kjører en 2002 durango med gassannlegg, og har pr nå IKKE angret det kjøpet. Egentlig mye samme bilen som en grand cherokee med tanke på drivlinje, men ett lite snev av bedre plass. Dog finnes disse kun til folkelige priser når dem er regget som lett lastebil. Anyway. Blir du nysgjerrig på Mopar sine jernklumper, så bør du gå for en med godkjent gass dersom drivstofføkonomien er med i beregningene, og helst en 4,7 liters utgave, da det er en relativt solid motor som funker godt for normalt kjøring både med og uten henger. Denne motoren skal også gå leeenge med gass dersom den er utsyrt med ventilsmøring for gassdrift. Uansett... Den største fordelen med 4,7 liters motoren er at den sitter sammenkoblet den den mest skuddsikre standard kassa dem har laget til suv. Elektronisk styrt kasse uten behov for justeringer av bremseband av noe slag. Får den kassa filter og oljeskift på hver 100 000 kjørte km. så holder den mer eller mindre evig, og girer forøvrig som en drøm. Eneste jeg IKKE liker med den kassa er hvordan overdriven blir styrt. Det funker mer eller mindre ræva og er til irritasjon i 80 soner der det er mye opp og ned. Dette løses for min del ved og trykke inn overdrive ON/OFF knappen på stanga før jeg møter motbakkene.

Lagt noen lapper i kortere og justerbare dempere på den blå bilen, så ville den faktisk klare den løypa der meget mye bedre enn en hvilken som helst annen bil med senkefjører på orginale og halv slitte dempere. Forsvarer ikke kapping, men bare understreker at senkefjører alene er like ræva!

Kjør komptest. Høres ventil relatert ut i mine ører, men jævlig vanskelig og høre ordentlig via slike klipp og attpåtil en diesel. Men for meg høres det ut som om lyden har en alt for hurtig syklus til og være råde. Da snakker vi flere råder som har tatt kvelden ihvertfall, og det skjer sjeldent tør jeg påstå.

Ser det ble ett litt muggent svar det der ja. Beklager den.

Hvor tar du det fra? Har jo ikke en dritt med motstanden og gjøre dette her. Ville tro at feilen ligger i enten vannventil(er) eller i klimapanelet. Kan være at viften for omluft over tempsensoren inni der stopper opp i ny og ne. Muligens en feil med tempsensor i seg selv (lite trolig). Søk deg frem på nett hvor eventuelt vannventilen sitter, og kakk litt på den med en skrutrekker eller what ever neste gang fenomenet inntreffer.

Mener at elektrodiesel i stokke (sundland) har stålkontroll på disse.

Bare husk og IKKE berøre pæra/glasset med fingrene eller noe som helst annet.

Toppers.

For alt hva jeg vet, så kommer du ikke til og få gnist uten veiv sensoren på plass. Her skal veiv sensoren sitte. Nederste pilen.

Biler med totalvekt under 3500 kg skal ha pigg eller ei på begge aksler.

Er i grunn helt normalt vil jeg påstå, da det samles vann ved og på registeret til ac delen, og dette fordampes og tilføres bilens coupe ved oppstart og spesielt ved bruk av defa siden da AC IKKE fungerer ved bruk av defaen. Varme og AC register ligger tett på hverandre inni der, så derfor kondenseres vannet selv på kalde dager inni der. Problemet kan avta litt dersom AC slåes av og ikke brukes under de kalde måneder, men det er noe jeg IKKE vil anbefale og gjøre. Uansett vil nok AC aktiveres hver gang det velges avising (all luft opp på rute) og ved resirk (kan forekomme i tuneller dersom bilen sniffer opp nok urenheter i luften) uavhengig om du har valgt AC bort manuelt. Vil også tro at AC faktisk ikke slår inn på kaldere dager bortsett fra lengre tomgangskjøring. Går ikke inn på mer om hvorfor, men sitter føler på AC register og i samarbeid med utetemp føleren så deaktivers AC kompressoer for og unngå frost i registeret. Jeg stiller varmen på maks og opp på ruten og viftehastighet på lav/middels før jeg parkerer for natten i min firmabil. (Nissan vel og merke) Da er frontrute tørr og fin om morgenen. Lar jeg alt stå på auto og 20-24 grader , så er det så det renner av ruten på de verste dagene. Du har garantert pollenfilter i bilen, og det kan hjelpe litt på problemet dersom du bytter dette dersom det er gammelt.