SIG

Noen som har tips om hvor det lønner seg å kjøpe spacere til E9x. Synes det er smådyrt på GS.

DTC står vel for dynamisk traction controll, og det er også min erfaring fra E90 at den er dynamisk. Har kjørt med DTC aktivert hele vinteren. Den tillater en god del hjulspinn, og ESP er ikke så hissig. I meget lave hastigeter slår ESP inn ganske tidlig, mens den tillater deg å ligge litt brett i normale hastigheter. Kan også virke som den registrerer rattutslaget ditt, for hvis jeg motstyrer i rett tid, slår ikke ESP inn og jeg kan ligge ganske brett før den retter deg opp. Jeg synes systemet fungerer meget bra og tillater deg å ha det litt moro uten fare for at du strekker strikken for langt. edit : skal vel være DSC og ikke DTC. Dynamic stability control. edit2 : På E90 heter det faktisk DTC

02 modellen hvis valget står mellom disse ja. Men når du først skal legge 150 lapper i bil, så nærmer du deg faktisk prisen på E90. Da må du litt høyere i pris, og godta noe høyere kilometerstand. Jeg vurderte også E46 318i når jeg kjøpte bil sist, men etter å ha prøvekjørt E90 var jeg solgt.

Min erfaring er at 6'ern i praksis bruker 1 dl mer per mil enn 4'ern. Med 10.000 kjørte kilometer per år utgjør dette 100kr per mnd. Min gamle E46 320i brukte 1 liter på bykjøring og 0.7 på langkjøring, selv om kjørecomputern viste litt lavere forbruk. Jeg ville nok satset på 320i hvis du skal ha E46 før facelift. Men har du råd til en 2002 modell 318i med 143hk, så er dette en veldig fin motor.

Lite strøm. Det sitter elektronikk i bilen som gjør at den ikke engang prøver å dra startmotoren rundt når spenningen er lav. Da blinker bare lyset i dasjen når du prøver å starte. Startkabler bør funke fint.

Hvis det er noe annet enn en defekt pære vil jeg tro at en slik type feil burde dekkes av kjøpsloven og 5 år reklamasjonsrett. En baklykt er jo ikke akkurat en slitedel. BMW burde dekke dette om bilen er solgt ny i Norge. Er den bruktimportert men kjøpt hos en forhandler, burde forhandleren dekke det.

Jeg har også manuell klima, og kunne tenkt meg informasjon om dette var mulig. Jeg mener å huske at jeg har sett dette blitt gjort på E46 ihvertfall Hvis jeg skulle tippe, så ville jeg satt penger på at dette er relativt lett å få til. Hvis den nye automatenheten har innetempratursensor innebygd, så bør det la seg gjøre med å bytte enheten og legge inn ny software. Noen som vet noe?

Lufter denne for salg her for å se om det er noe interesse. Denne blir levert inn i innbytte på ny bil på tirsdag, så her må du være kjapt ute. Opel zafira 1.6L 100hk, Sort, 7 seter. AC, multiratt, el-vinduer foran, hengerfeste. ca 193.000km Er en 2000 modell. Grei bruksbil med god plass og mange smarte seteløsninger. Er langt fra strøken, men bør være mye bil igjen for de som skrur litt selv. Kjente feil : Klutsjen begynner å bli sliten. Tar langt ute, men slurer ikke. AC trenger gass Regreim går på overtid. Slitt frontrute. Rust nederst på dører, og på bakluke. Trenger ny visker bak. Diverse kosmetisk småfeil. Ingen bulker å snakke om. Selges som den er. Jeg er ikke spesielt bilkyndig så det kan være andre feil jeg ikke vet om. h.b.o 23000,- Flere bilder på forespørsel. Vedlagt bilde er av lik bil, men ikke samme felger.

Husk at det finnes to typer rulleblad. Et vanlig og ett utvidet. Fyllekjørte du i 1969 står det på det utvidede rullebladet ditt. Dette blir blant annet benyttet hvis du trenger sikkerhetsklarering for å få en jobb.

Et bilbatteri leverer ca 12.5-12.8V når bilen er avskrudd. Dette er trolig litt lite for denne laderen. Den ønsker seg nok et sted mellom 13.5 og 14V. Dette går bra så lenge motoren er i gang. Jeg har en litt annen lader. Den protesterer hvis den får mindre enn 13V (piper), men fungerer ned tll 12V. Da kutter den. Sjekk specs på laderen i brukermanualen eller på nettet.

En kjapp utregning på tollvesenets importkalkulator sier at totalprisen på denne bli ca 250.000 hvis den selges for 60.000 eks mva.

Nice DIY. Jeg og trådstarter brukte ca 5-6 timer første gang vi gjorde dette. Da var det mørkt og kaldt og vi tok mange og lange pauser. Andre gangen tok det litt over 2 timer, og da gjorde trådstarter det alene, så dette er ikke veldig vanskelig når man vet hvordan.

Når jeg hadde raskelyden, hørtes det også ut som det kom fra en plass rett under motoren. Trodde også at det var strammer'n til registerkjedet. Kan desverre ikke fortelle deg hvilket eksosfeste som var defekt, da det var bmw-verkstedet som fant feilen og fikset den. Fikk inntrykk at det var langt fremme.

Hadde slik rasling i min gamle E46. Viste seg å være så enkelt som et defekt eksosfeste. Ga rasling ved tomgang og lett pådrag på lave turtall. Så fort eksosen ble varm (mindre enn 1 minutt) ga det seg. Var visstnok et kjent problem på disse bilene.

Jeg kjøpte en brukt leasingbil av stenshagen. Eneste faren jeg ser, er at de som kjører bilen, ikke behandler den pent fordi de ikke føler noe eierforhold til den. Men jeg tror risikoen for dette er minimal. En forhandler bil er mye tryggere enn en privatbil uansett, og alle garantier og reklamasjoner gjelder som vanlig.

Tror ikke automat / manuell har veldig mye å si her egentlig. Men jeg skjønner at denne bilen er tungsolgt. Er tross alt veldig få personer i Norge som har råd til en coupe til 400 lapper. Coupe må vel kunne kalles en typisk ungdomsbil. De få som er ute etter noe sånt er også veldig nøye på at bilen har akkurat det utstyret de vil ha. Jeg vil også tro at interiørfargen kan gjøre bilen tungsolgt. Og så tror jeg at skal du handle bil til så mye penger, så vil man helst gjøre det hos en forhandler. Trenger ikke være prisen det er noe galt med, det kan bare ta lang tid å finne riktig kjøper.

Er generelt vanskelig å prissette disse bilen da det er veldig avhengig av årtid osv. Prisen på finn varierer også veldig fra bil til bil. Mange tilgjenglige biler med lavere km enn din kan også gjøre den tungsolgt. Jeg ville tippet et sted i området 55.000,- til 70.000,- men du må nesten legge den ut for å teste markedet. Kan jo være at fargen og M-plasten gjør at folk er villige til å betale mer. En ting er ihvertfall sikkert, for hver uke som vintern nå nærmer seg blir det vanskeligere å selge.

Om motoren produserer kraft til en mekanisk presse eller en elektrisk presse blir jo akkurat det samme. I teorien kan en elektrisk presse funke meget bra, ettersom motoren kan lade batteriet ved normal kjøring for så å tappe det når du tråkker gassen i bånn. MEN for å få til dette må man ha et heftig batteri som kan levere MYE strøm på kort tid, og man må ha en meget heftig el-motor. Det er mulig å få det til, men om det blir noe billigere enn en mekanisk presse er et helt annet spørsmål.

Om kassa de tåler det eller ikke vet jeg ikke, men du har en såppas ny bil at hvis du skulle få girkassehavari, så er det stor sannsynlighet for at du får dekket hele/deler av kostnaden på goodwill av BMW. Dette kan du imidlertid glemme hvis du chipper den. Men er bilen bruktimportert er det lite sannsynlig at du får noe av BMW uansett.

Jepp. 10 lapper per år i verditap er ikke mye penger mener jeg. Vent til den dagen du kjøper deg en helt ny bil. Da snakker vi 30-50 lapper i verditap hvert år de tre første årene.

Pass på å få en facelift versjon, som kom i 2002. Relativt lite problemer med E46, men helt vedlikeholdsfrie er jo ingen 7 år gamle biler. Er det bensin eller diesel du er ute etter?

Hvis bilen er grei teknisk, så ser jeg ikke noe i veien med å kjøpe en e36 323i. Hvis du får prutet ned 10 lapper, så kan den være et brukbart kjøp. Selvsagt er e46 en mye bedre bil, men med litt motor koster den flesk. Hvis du har den innstillingen at jeg kjøper denne for å ha litt moro i et par år og er villig til å tape litt penger på den, så er det jo greit. Rusta blir jo ikke mindre med åra, men hvis du feks selger den for 20 lapper om 2-3 år, så har du jo hatt mye moro for lite penger egentlig.

Jeg trengte ikke å løsne demperen nede for å bytte fjæra, men det er mulig det blir lettere da. Var lett uansett da. Da min fjær knakk dro jeg på stenshagen for å kjøpe to nye, da jeg også var av den oppfatning at man bør bytte begge sider likt. Der ble jeg fortalt at de pleide kun å bytte den som var ødelagt, så da gjorde jeg det og. Men når du likevel skal bytte noe på begge sider, kan det jo kanskje være greit å bytte både demper og fjær ?

Bytte fjær bak på e46 sedan er veldig enkelt. Eneste du trenger å demontere er vel egentlig hjulet. Jekk opp bilen men en god jekk, sikre at den står stødig. Press ned hele bærebroa med LITT makt. Ta fjæra rett ut for hånd og putt i den nye. Skal ikke være behov for fjærklemmer. Fjærene bak på e46 virker å være noe underdimensjonert for denne bilen. Har opplevd brudd i de (orginal fjær) selv om de har vært nesten helt nye.

Bump.... Er sommerdekk på disse. Går for 2500,- Sendes ikke...