stian329

Jeg fikk pris på 2-5000 avhengig av hvor mye blåsing det er snakk om. Det blir ikke blåst der det ikke er rust, det er derfor jeg sliper alt rent først. Da får jeg karosseriet tilbake ferdig grunnet. Jeg kjenner ikke han som skal gjøre jobben så det er ikke kompispris. Om det er inkl/ekskl mva vet jeg ikke.

Jeg har smidde JE stempler som sammen med 130mm råder gir et målt kompresjonsforhold på 8,0:1. Stemplene som er avbildet under dreiing er "e30 tic" sine M20B23 stempler

Til mls sies det jo at du MÅ ha ARP-studs. O-ring og Elring/Götze pakning fungerer greit med std strekkbolter opp til 350-400hk. Jeg skal i hvertfall kjøre o-ring, Elring pakning og Arp-studs på min maskin.

Raceventiler er ikke det første du trenger for å si det sånn.

Da sviver ikke motoren din mer..

Hehe ja vi har vært 3stykker med vinkelsliper så jobben gjøres på et par kvelder den Blir nok syregrunning på den ja, men det fikser han som skal ta seg av sandblåsingen! Håper på Rudskogen men kvalitet og finish skal i høysetet så den får bli ferdig når den blir ferdig Bra motoren din funker enda da, du får ordne deg et vintervrak slik at du kan bygge om litt i motorrommet ditt. Den oljereturen er det verste jeg har sett..

På høyre side av blokka. Location: oljetrykkssensor... Inn med T-stykke, M12x1,5 gjenger i blokka.

På tide med en update eller? Vel da ser det ut som dette for tiden. Den er nesten helt renslipt på undersiden nå og jeg skal prøve å få levert karosseriet til sandblåsing rett over helga. Skikkelig deilig og 100% renslig jobb å fjerne understellsmassen eller ikke. Hovedbøyle til drag-bur(3mm) er bestillt, pluss at jeg har fått i hus en del syrefaste rør og bend til sveising av bl.a. nye down pipe'r. Etter sandblåsing får jeg karosseriet tilbake ferdig grunnet og da sendes det videre til han som skal tilpasse/punkte buret. I mellomtiden får jeg konsentrert meg om motoren.

Jeg fikk med et DTA P8PRO når jeg kjøpte motoren min. Ledningsnettet er ferdig slik at det er plug&play for min del. Kan ikke se noen grunn til at det skulle være noe vanskeligere å koble dette enn noen andre. Det er jo bare å følge manual og koblingsskjema til punkt og prikke..

Var også sikker på at denne er til for at motoren skal klare avgasskravane når motoren er kald..

På trykksiden en plass Kan ikke tenke meg at det betyr så mye om det er før eller etter gasspjeldet..

Det tar deg et par sekunder å løsne bolten på denne måten, også står du der etterpå og tenker "hvorfor kom jeg ikke på dette med en gang?" hehe

Sjekk mitt innlegg i bimmerlars sin tråd som jeg postet nå nettopp. M21D24 har 81mm slag mot std som er 75mm.

Man kan fint benytte seg av '86 stemplene også ved 2,7 konvertering. Det er bare å gi dem en liten runde i dreiebenken. Men aller først bør man få gjort i stand toppen, slik at man vet eksakt volum i forbrenningskamrene( og for all del at alle har samme volum). Ved en toppjobb så blir det ofte litt sliping og polering i kamrene også og da har man plutselig ikke std clearance-volum lenger. Etter man har funnet volumet i toppen kan man tilpasse kompforhold til ønsket verdi ved hjelp av nøyaktig dreiing av stemplene. Man er absolutt ikke i behov av 88+ stempler for å bygge en 2,5/2,7 med litt pulver i. Det er desverre mange som er av denne oppfatningen. Har nettopp begynt å rive en motor for en kompis som skal turbokonvertere. Det er en '86 motor og jeg har ei dieselveiv liggende så den bygges muligens om til 2,7. Uansett bruker jeg de originale stemplene. Denne motoren har noenlunde samme oppsett som bimmerlars nevner. Den skal få adaptergrenrør, 45x30x7,5 ic, ARP studs, pianotråd, Haltech E6X, EBB toppjobb med sveising, 2,5" syrefast eksos og trykkrør, 50mm PPF dump, Sachs 618 trykkplate, Z45kam og 8,5:1 kompforhold. Målet er ca 350hk og fin effekt/momentkurve.

Se www'en hans..

Han har sveisa en god del M20 topper i det siste.

man får som regel hva man betaler for og i dag er det ikke rare greiene man får for 600,-

Om man ikke fører veivhusventilasjonen til en ekstern beholder ved turbokonvertering så vil veivhuset trykksettes.

Her finner du svarene du leter etter: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=1 ... highlight=

Jeg så at det var lista til Spjuvern ja. Hvis du tror at stemplene holdt så kan du jo spørre kristov her inne som kjøpte den motoren hvordan de stemplene så ut.. Og Spjuvern hadde flere flere ras på stempel/ringland, akkurat som robbz hadde på sin med M42 stempler. NiklasG hadde også ras. Det går fint å lade over 2 bar...kanskje...en liten stund.

Det er ringer som ligger i et nedfrest spor i blokka rundt hver sylinder. Oppstikk på 0,1-0,2-0,3mm, rett på klemringen i toppakningen slik at man får en mye sterkere joint.

Med det oppsettet du nevner her JE-130-1,2 som gir et teoretisk komp.forhold på 8,0:1 så har du et teoretisk clearance volume på 59,4cc. Bruker du 3mm pakningen så blir volumet 10cc større, altså 69,4cc. Komp.forholdet vil da bli nokså nøyaktig 7,0:1, litt slapt kanskje men du kan jo mate på med ladetrykk Jeg tror ikke du skal opp på 135mm råder, da reduserer du clearance volume med 27,7cc fra 69,4cc til 41,7cc. Et slikt volum gir teoretisk komp.forhold på nestem 11,0:1 Den 3mm pakningen er best sammen med originale stempler og evt en bitteliten dreiing. Var vel kanskje en slik utregning du sikta til..

Får vise noen deler som har ankommet, dtm speil i carbon, stor flipp i carbon, en haug V-band clamp/flange kit's, flexrør til eksos, plastigage pluss den geniale løftesling/løfteåk'et som man justerer vinkelen på motoren med når man løfter inn/ut motor med kasse. Ellers drar jeg ut i nordsjøen i morgen for å innstallere denne kose-klumpen av ei sjøvanns pumpe

OT: O-ring og Elring/Goetze pakning.. Hvorfor vil du ha MLS?

Du misforstod nok nå..