Fuzzy

Hei; når man går til BMW-no og konfigurerer en ny 520D og velger M-pakke får man opp 3 valg der man kun kan kan velge max 1: Man kan velge om man vil ha M-sportsfjæring, om man vil ta bort spurtsunderstellet (som du hevder ikke finnes) og man kjan velge om man vil ha Dynamisk demperkontroll. Man kan velge ingen, eller kun en. Velger man M-sportfjæring (som er tilvalg på M-pakka) får man sportsunderstell som senker bilen ca 10 mm, man kan velge å fjerne sportsunderstellet (som er standard på M-pakka) og får da standard fjæring eller man kan velge dynamisk demperkontroll som kun leveres sammen med sportsfjæringen (siden man da ikke kan velge M-sportsfjæring eller bortfall av sportsunderstell). Så BMW's konfigurator skiller mellom biler som har sportsunderstell, M-sportsunderstell og bortfall av sportsunderstell. Om sportsunderstell ikke finnes må BMW ha vært uklar i sin konfigurator. Jeg har i alle fall tolket dette slik at biler med m-sport pakke har sportsunderstell dersom den ikke har m-sportsunderstellet (kode 704) eller bortfall av sportsunderstell (kode 225). Kode 223 er Dynamisk demperkontroll og er da slik jeg tolker det umulig å få i kombinasjon med 704 eller 225.

Målte akkurat min; 2012 520d m-sport med EDC og den var 375 mm fra hjulsenter og opp til skjermbuen. Tom bil, ca halv tank, ikke kjørt på 5-6 dager (om det har noe å si, mulig de siger litt over tid?)

Mulig du har rett, ser bare på BMW sin konfigurasjon av nye biler at man kan velge sportsunderstell, m-sportunderstell, og vanlig understell.. Jeg forstod det slik at m-pakke kom med sportsunderstell som er stivere enn standard, men ikke lavere, og man kan ha m-sportsunderstell som er lavere sportsunderstell. Mulig jeg tar feil, men det er jo rart at ikke edc ikke fører til bortfall av sportsundérstell i vin-decodéren da.

Alle med m-pakke uten bortfall av sportsunderstell har vel sportsunderstell? Men man kan ikke ha m-sportunderstell med edc. Sportsunderstell er stivere og har mindre vandring enn standard, mens m-sport understellet også senker litt?

Hva legger du i standard fjæring? Jeg har en 2012 520d f11 med edc og sportsunderstell, som er standard på m-pakka... (Vin du44007) /Tore

Ingen DIY for F10/F11?

Er vel verdt et forsøk å prøve å få av dørpaneler med døra lukket også før man sager hull i det... Få ut alle skruer og prøv å napp det ut i bunn for å se om man får noe tak på det....

litt usikker på E60 men mest sannsynlig låser du døra "mekanisk" med nøkkel i døra og med pinnen på innsiden, mens fjernkontroll og knapper låser den ved hjelp av en motor. Antar dérfor kanskje at lesemåter er defekt, evt frosset? Lesemotor på ene bakdøra på min E91 tok kvelden, samme symptom; låses manuelt men ikke elektrisk. Var en enkel fiks: ny låsemotor.... Om du svever forbi Stjørdal kan du få en diagnose på det om du ikke har selv...

Oppdatering: Fjernet feilkodene og bilen fungerte bra; kodene kom tilbake med ujevne mellomrom typisk 2-4 uker. Etter Juni har de imidlertid ikke dukket opp igjen; rattlåsen fungerer som den skal og disse kodene har uteblitt helt av seg selv. Om det er "self repair" modulen som har tatt kontrollen eller det faktum at jeg har kjøpt en ELV emulator å lagt i hanskerommet (ikke tilkoblet) vites ikke, men bra er det i alle fall blitt Om den kommer tilbake blir det å sette inn ELV emulatoren og skippe rattlåsen. Noen som vet om en bil går gjennom EU-kontroll uten rattlås? Bilen er automat så den er jo "gearlåst" uansett.

Trenger vel kun å løsne fangeren på sidene; ikke av med hele? Er den festet på samme måte som på E91? Er det noen gode triks for å løsne den fra bilen uten å skade festene på fangeren?

Kjøpte i dag en 2012 F11. Eneste "feil" med bilen er at bakfanger spriker ut ved hjulbuen på begge sider. Har sjekket litt og hørt flere som har samme problem. Et tips jeg har fått er å varme med hårføner og "forme" fangeren tilbake men det virker ikke helt som den vil helt inn igjen; mulig sporet/skinnen bak er fullt av sang og skit og må "renses" før dette faller på plass? Andre som har vært borti lignende på F10/F11 og har råd for å få det slik det skal være?

Takker; det ble handlet en 2012 520DAT i dag. Norsk bil, gått 44.000 km. ett år igjen med garanti, så regner med de fleste eventuelle feil som skulle dukke opp innen rimelig tid gå på garanti; deretter får motor/drivverksforsikring ta over motorbekymringene Kjører selv ca 12.000km/år så det vil uansett ta sin tid før denne når 200.000km om den forblir lenge i mitt eie. Bilen har M-sportpakke, komfortseter, webasto, dynamisk demperkontroll, etc...

Ramler de helt sammen bak når det ryker ei luftfjær eller blir den bare litt "sigen"? Spør siden eneste "problem" jeg har hatt med nåværende e91 er fjærknekk (foran) og det er kjipt å vente på veihjelp

Problemet med "den har da garanti enda" er at kjente feil og problemer ofte har en lei tendens til å dukke opp når den tiden er forbi... Med en årlig kjørelengde på 12.000/år er det ikke mye som skjer i garantitiden

Vurderer å kjøpe typisk 3-4 år gammel 520dat. Er det noe spesielt man bør sjekke på disse? Noen kjente/typiske feil/problemer? Kan bli litt skremt når man leser om registerproblemer på N47 motoren; er dette veldig vanlig på biler produsert i 2011 eller senere, eller er det typisk de første produksjonsårene dette var utbredt?

GS mente disse feilkodene betydde at jeg trenger bytte rattstammen med rattlåsen, samt koding. Totalt ca 13.000 kr +- ...

ELV counters reset fungerte utmerket

Mistenker at A116 er satt pga ELV counter som har nådd en eller annen grense; siden rattlås tilsynelatende fungerer slik den skal vil jeg derfor forsøke å resette ELV telleren i kveld. Noen som har noen formening om dette kan være årsaken/løsningen før jeg forsøker?

Har en e91 som i dag fikk feilkode: A112 ELV FAULT A116 CRITICAL STATUS,EL.STEERING LOCK A112 lot seg slette, men A116 blir jeg ikke kvitt (forsøkt med X431 iDiag og Rheingold) Noe mer beskrivende på feilkoden har jeg ikke funnet Litt googling sier at dette kan løses med oppdatering av CAS, andre mener CAS må byttes og noen mener rattstammen må byttes. Har også sett at noen som kan fjerne grunnlaget for å sette denne feilkoden, da mye tyder på at den er satt på "feil" grunnlag (rattlåsen låser fint som den skal, både i lås og opplås). Bilen lar seg også starte og fungerer utmerket bortsett fra varselet som kommer opp i BC med symboøet av ett ratt med hengelås på. Noen som har vært borti dette og har en billigere løsning enn å sette bilen på merkeverksted?

Har en 2007 320 DAT med M47N2 150hk. Gått 110.000. Alle servicer. Byttet olje minst en gang pr år. Turbo byttet på ca 70.000 km. Bilen starter lett, men fjusker noen sekunder etter oppstart før den går helt fint når det er kaldt. Startet den i går etter at den hadde stått noen dager og det hadde vært -10 ila natta. Bilen startet lett, gikk 3-5 sekunder litt ujevn og stoppet. Ventet 10-20 sekunder og trykket start på nytt og bilen gikk helt fint. Glødeplugger og gløderele er byttet uten at det endret noe. Litt koks på den ene innsprøyningsdysa. Noen som har noen formening om hvorfor den ikke går klokkereint med en gang? Merkeverksted har ingen anelse, det er ingen feilkode og prisen ved å feilsøke antas å bli vesentlig høyere enn ulempen med litt uren gange noen sekunder etter oppstart. Jeg tenker; kan der være flere temperatursensorer der en ikke er i orden? fødepumpe fra tanken? Noe mer? Hvordan teste de ulike casene?

TRF-Racing: Pris på ett "kit" til min bil?

Mener min motor skal ha 33mm plugger? Hvis ikke skulle jeg gjerne kjøpt de...

Har det da, men stress om noe ryker unødig lell...

Ja, mulig det var bare 6mm spacere da... Felgene er et40 og originalt er et 34mm innpress... Bra ble det i alle fall

Har forstått det slik at M47N2 motoren som jeg har skal ha 33mm swirelflaps-blendeplugger? Forstår det også slik at de bilene som har 33mm swirelflaps-hull er mindre utsatt en de tidligere motorene som har 22mm hull? Noen forskjell på å kjøpe blendelokk i nylonplast og aluminium? Strengt tatt høres alu kulere ut, men dette skal jo stå i et plastinnsug så poenget med dyrere aluplugger er vel bare en vits? Og det er enkelt og greit å fjerne swirelflaps? Bare av med innsuget, bort med flaps og på med blendelokk, nye pakninger til innsuget og så på plass med alt igjen? Ingen andre deler enn blendelokk og innsugspakninger som trengs? Ser noen steder at fjerning av flaps ikke merkes på bilen, mens andre igjen merker at den mister bunndrag; noen med erfaringer rundt dette? Noen sier sogar at de har fått feilkoder etter en slik fjerning?