Fuzzy

Takker; ser av tråden at det er andre som også har hatt problemer med verksteder som Fu*ker opp gjengene... Kan ikke de som ikke fikser dette heller finne seg traktorer å skru på og heller la skikkelige folk skru BMW til de timeprisene?

Og siden det er konebilen lurer jeg selvsagt på hvor farlig det nå er om hun evt kjører med det slik en stund (høyre fremhjul som sitter med 4 bolter som er strammet med 100 NM og en bolt som har så dårlige gjenger at den bare er skrudd inn og strammet litt men ikke 100NM da gjengene ikke klarer å motstå dette...)

Oppdaget i forbindelse med bytte til sommerhjul at gjengene i ene bolthullet fremme på min E46 var defekt. Sist noen skrudde her var selvsagt på merkeverksted i vinter da begge bærebruene med tilhørende foringer ble byttet. Jeg skrur alltid boltene inn med fingrene og så bruker momentnøkkel (100NM) når jeg bytter hjul, samt selvsagt aluminiumspasta. Da jeg skal stramme bolten merker jeg at den ikke blir normalt strammere men bare går rundt. Tar den ut og ser at både bolt og gjenger er defekte (har andre bolter på vinterhjulene, men ikke gått gjennom og sett hvordan den så ut ennå. Mistenker defor at merkeverksted har strammet for mye, dratt over gjengene eller kjørt inn bolten skeiv med luftverktøy, men dette blir sikkert umulig å bevise og trolig ord mot ord - hvilket kommer til spørsmålet: Er det mye arbeid og stort behov for spesialverktøy når hjullageret foran skal byttes (gjengene sitter så langt jeg kan se i hjullageret)? Ikke det at jeg vil bytte lageret selv - men BMW er i grunnen en bra bil, men i mitt tilfelle er opplevelsen langt på vei blitt ødelagt av mye problemer med merkeverksted...

Helle litt vanlig kompressorolje rett "luftinntaket" på verktøyet innimellom pleier jeg å gjøre.

Det er jo flere ting som skurrer her; Hvorfor kjøpe en bil i Norge hvor avgiftsnivået er så høyt for å sende den til Fillipinene uten at de kan få refundert avgifter? Hvorfor skal han sende penger til deg for at du skal betale for shipping til Fillipinene? (dette kan vel han eller car agenten ordne opp i uten at du må involveres?) Det som skjer er at han ikke vil gi deg penger før agenten har vært hos deg - derfor blir det ikke noen overføring - han vil sende en falsk sjekk. Du får kanskje løst inn denne i banken, gjerne sammen med a"car agenten" og alt virker ok, siden forfalskningene ofte er svært gode. Etter hvert oppdager banken at sjekken er falsk og de krever deg tilbake for pengene og du kan bli straffeforfulgt for å ha levert inn en falsk sjekk. I mellomtiden kan det sogar være at de har oppdaget at de har sendt mer penger enn hva som var avtalt og ønsker at du overører disse tilbaek via Western Union Bank eller andre tjenester som kan gjøres anonymt. Dette er ikke penger du kan regne med å få tilbake når banken kommer å krever tilbake pengene. Du risikerer å tape bilen + ett beløp du refunderer til selger + anmeldelse... Like greit å ignorere først som sist... Husk - tilbud som er for gode til å være sanne, er som regel det...

Byttet termostat på min 2000 320DAT E46 for snart 2 år siden. Etter byttet har bilen brukt litt vann (2-3 liter totalt siden bytte, har kjørt ca 40.000 km etter bytte). Forbruket er så lite at det er "umulig" å se hvor det lekker, men det er ganske irriterende å måtte fylle etter en desiliter eller så hver 4. uke liksom. Noen som har noe tips om hvordan man skal kunne finne en så lite lekasje? Selv timer etter kjøring er det greit trykk på systemet (sier Pffft når jeg tar av lokket på ekspansjonstanken). Er det skummelt å ha på noe "tette-lurium" av kjent merke (STP, Comma, etc) eller er det grei skuring for så små lekasjer (frykt for å tette små kjølekanaler her og der...)

Flott; Står mål på dette i BMW's "manualer" skal være en gitt avstand fra senteret på kula som skal inn i traversen, husker ikke akkurat nå (230,9mm eller noe ), men det var ett slingringsmon på +/- 1 mm.

Stod nøkkelen i tenninga/tenninga i posisjon I når du byttet oljen? Se i så fall denne tråden: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=132552

Er det noe merking som gjør at man treffer "rett" i sekskanthullet slik at ikke foringa blir stående i roterende spenn? Ser for meg at jeg monterer foringene på bærearmene før jeg begynner å jobbe på selve bilen? Jo, BMW's "manualer" skal det brukes 1 del såpe og 20 deler vann (sikker spesialsåpe )

I følge BMW's "manualer" skal man bruke en "spesial-tvinge" når man monterer foringene på bærearmene; Funker det med zalovann, en stor koppnøkkel og en liten hammer også? Eller andre tips til hvordan man monterer disse foringene med standard garasjeverktøy fra Biltema...

Er ikke mekanikker men har sålangt fikset det meste selv; har standardverktøy som fastnøkler, kraftpiper, ett par forskjellige endeleddavdragere, momentnøkler, slegge og brekkjern, det burde vel stort sett holde til denne jobben? Byttet begge bærearmene, drivakselmansjettene og støtdempertårnene på en V70 AWD i helga og det gikk nå veldig greit, så om det ikke er noen store "feller" i denne jobben så fikser jeg det nok selv... Lurte mest på om det var så at foringene også måtte byttes og om det da var like greit å ta begge sidene (foringene ble selvsagt byttet på verksted ifm EU-kontroll for to år siden så disse er jo "nye"...)

Har fått litt slark i ei opphengskule og må således bytte bærearm. Er dette mulig uten å måtte bytte bærearm-foringen, eller vil den alltid bli skadet ved demontering? Må man i såfall bytte bærearm-foringen samtidig på begge sider for å få "symetrisk" forstilling? I såfall lønner det seg vel å bytte bærearm på begge sider når jeg først er i gang? Er en grei sak eller er det mye plunder og bannskap som man heller lar merkeverkstedet fikse? Ser for meg at det kan være litt pes å få demontert bærearmene fra traversen? Noen knep her?

Var ute å sjekket og hørte nøye etter nå; det er litt ekstra kakling fra dieselmotoren mens oljelampa lyser; nå hadde bilen stått ca 6 timer og det tok noen sekunder før lampa slukket. Bilen gikk kanskje ett minutt før jeg stoppet den. Når jeg så startet den igjen etter ett minutts pause slukket oljelampa i det motoren startet... Noen ide om dette kan være en feil og evt hva det i så fall kan skyldes? Det er ingen feilkoder.

Har en 2000 mod 320 DAT - hatt den i 4 år og den har alltid vært "slik" uten at verksted har nevnt noe etter service - men jeg spekulerer likevel; er det riktig at det skal ta noen sekunder før oljelampa slukker etter en kald-start av motoren? Det er ingen andre indikasjoner som lyd etc på at det er noe galt, og det har som sagt vært slik i 4 år - fra vi kjøpte bilen og den hadde gått 100.000 km og frem til nå som den snart har gått 180.000 km; så vidt jeg kan erindre har dette vært akkurat likt hele tiden. Ingen endring om man bytter olje eller oljefilter. Min mistanke dersom dette er "galt" er selvsagt oljetrykksbryteren, men det kan jo være at andre kjenner til andre svakheter som jeg kanskje burde sjekke? (Kan f.eks oljefilteret tømme seg når motoren står?)

Helt sikkert at radiatorvifta på en 320D med automat ikke må av? På denne bilen drives radiatorvifta mekanisk av veivakslingen og multireima må i så fall tres over denne vifta om den ikke taes av?

Kjempebra Da er det jo en kjempegrei jobb som burde være mulig å få unnagjort på under en time (Både AC-reima og dynamo/servo/vannpumpe-reima)?

For å komme til må jeg nok av med radiatorvifta. Dernest må vel AC-kompressor-reima av for å komme til viftereima som går litt "hit og dit" foran motoren. AC-kompressor-reima løsnes ved å trekke ned strammehjulet med en fastnøkkel eller skralle, mens selve viftereima som går "hit og dit" foran på motoren løsnes ved å ta en forlenger til 1/2" skralle og presse ned strammehjulet og så låse denne med en "teltplugg" slik at reima kan taes av og ny settes på. Hvor er det du ikek er helt med her? Har jeg misforstått arbeidsbeskrivelsen i TIS?

Takk for svar; Er min konklusjon med at bytting er en grei skuring en korrekt antagelse? Ser ut som at korrekt stramming etc ordnes "automatisk" av strammehjulene, og at alt som behøves av spesialverktøy er en "teltplugg" og evt en "arm" for å stramme til korrekt moment på vifta, men det kan man vel fikse med en stor skiftenøkkel og litt "normal" håndkraft skulle jeg tro?

Har akkurat tatt en "hjemmeservice" på min 2000 modell E46 320DAT, og oppdaget at reimene på motoren (viftereim og AC-reim) begynner å få sprekkdannelser; 1) Er det noen fare om en slik reim ryker? (Skjønner at man må stoppe men skjer det noen følgeskader?) 2) Når jeg skal bytte reimene (så ut som en grei jobb i følge TIS), bør jeg da bytte noe mer slik som strammere, løpehjule, lager etc? (Gått 172.000 km).

Har akkurat tatt hjemmeservice på min 2000 e46 320DAT og skal nå resette servicelampa med carsoft. Der er to alternativer; Normal SI-Reset og SI-Reset/Programation. Den siste gir tydeligvis mere valg. Hvilket alternativ bruker jeg (Har tatt Isnpection I).

Bor du i nærheten av Stjørdal så kan du godt få komme å prøve å installere Carsoft på bærbaren din og prøve før du kjøper noe...

Har en 2000 mod E46 320D som jeg skal ta en "hjemmeservice" på; For å bytte oljefilter må jeg åpne "oljefilterhuset"; til det trengs en 36mm pipenøkkel. På lokket til oljefilterhuset står det at dette skal trekkes til med 25 + 5 Nm. Saken er at jeg ikke har så stor pipe; regner med at tiltrekkingen betyr at jeg først skal trekke til med 25 Nm og så stille momentnøkelen til 30 Nm og trekke til med det? Hvor nøye er disse momentene? Bruker jeg en stor skiftenøkkel eller rørtang (ja - det er taburedskap men...) så kan jeg fikse dette utenvidre da verktøyet er i hus, men er momentene viktig kjøper jeg selvsagt riktig nøkkel slik at Bimmern får det slik den skal ha det...

LL04 på BMW E46 er vel ca 25.000 km/ett åt mens min volvo har skiftintervall på 12.000 km. Så LL94 burde fortsatt ikke være noe problem på volvoen?

Det anbefales samme LL04 til E46 være seg diesel eller bensin...

Saken er jo at LL04 ikke står i smøretabellen til Volvoen. Men ellers er smøretabellene like for disse to bilene. LL04 er liksom best av disse oljene spesifikasjonsmessig så jeg heller ser ikke problemet med å bruke denne på volvoen selv om den ikke står i tabellen. Enklest å ha bare en type å forholde seg til. Volvoverksteded bilen har hatt alle servicene på til nå har utelukkende brukt Castrol TXT men om det ike er nødvendig så gidder jeg ikke forholde meg til to oljer når jeg nå skal kjøre "hjemmeservice"...