Fuzzy

Prøvd å starte med reservenøkkelen? Tror EWS-feilen din indikerer at bile en forsøkt startet med en nøkkel som ikke gjenkjennes i startsperra?

Takker - den linken er en ren pdf-utskrift fra BMW TIS DVD; den har jeg, men jeg har desverre ikke det nenvte spesialverktøyet, og tenkte derfor om noen hadde tips til alternative måter, eller om dette er prakk-jobb som man like gjerne kan sette bort og slippe stress.

Har en 2000 modell 320 DAT. Denne har noen klakkelyder når man stopper motoren som kommer fra vibrasjonsdemperen (reimhjulet på veiva). Er dette noe herk å bytte selv? Har en mistanke om at selve senterbolten som holder denne sitter som fy, noe som kan være vanskelig å løsne når man ikke har BMWs spesialverktøy for å kontrholde selve vibrasjonsdemperen når man skal ut med bolten. Sitter også selve demperen/reimhjulet godt fast til veiva når bolten er ute?

Takker for svar; har vannpumpe (uorginal Koed) og EGR-termostat liggende så da bytter jeg dette nå (i nær fremtid når jeg gidder+har tid) så får jeg se Dropper å bytte selve motor-termostaten siden denne ikke er kjøpt inn.

Som sagt så droppet temperaturnåla bittelitt. Kjørte opp ett bratt boligfelt og på vei ned igjen så jeg at nåla droppet litt (bevedet seg ca 1-2 millimeter til venstre), ca 5 minutter trilling i nedoverbakke i -7 grader; det kjøler jo bra, samtidig som at motoren bruker fint lite diesel når bilen triller av seg selv. Under normal landeveiskjøring dropper ikke temperaturen i nedoverbakker da motoren stort sett trengs for å holde farten oppe uansett. Med termostaten jeg byttet for ca to år siden droppet motoren temp i nedoverbakker under vanlig kjøring også, selv i varmegrader...

Bellen: Min bekymring er at jeg synes det tar lang tid før motoren blir varm. Har en Volvo V702.5T AWD også (bensin) og denne blir varm på en brøkdel av tiden, med en 3x i forbruk riktignok. Ligger trolig noe i det siste, men tenkte likevel å hlre. Otis: Bytter vannpumpe fordi den lekker. Har lekket en stund, så det begynner å bli på tide. Byttet termostaten i motorfronten over vannpumpa (nr 5 på link over) for to år siden fordi den "aldri" ble varm, og den ble da mye bedre. Når jeg skal bytte vannpumpa bytter jeg også termostaten på EGR-ventilen slik at jeg vet begge disse er reltativt nye (regner med at den på EGR er 10 år nå, så den begynner vel uansett å bli litt slapp i fjæra...). Mener at bilen også har en termostat i mellom radiator/ekspansjonstank (nr 4 på link: http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... c_gearbox/ ) Noen som kjenner funksjonen til denne? En annen ting er at det står 140 på lokket til ekspansjonstanken min? Nr 7 på bilde: http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... c_gearbox/ sier at min bil skal ha radiatorlikk på 2.0 bar (ikke 1.4 som manuell har). Hva kan grunnen til at noen har byttet fra 2 til 1.4 bar lokk være? Bør jeg skaffe ett 2 bar lokk eller er det tilnærmet uvesentlig?

Hvor fort burde motoren komme opp på riktig temperatur? 2000 Mod 320 DAT. Har akkurat kjøørt en tur; bilen var kald når jeg startet og det er -7 grader ute. Det tok ganske nøyaktig ei mil før temperaturnåla stod rett opp slik den skal. De første tre kilometerne er stort sett nedover, så ca 5 kilometer helt flatt med rolig 60-70km/t før jeg fikk en stigning på ett par kilometer igjen. Da var den helt varm. Snudde og med tomgangskjøring nedoverbakke i ca 60 gikk motortempen litt ned igjen, men tok seg opp straks bilen igjen trengte motorkraft. Byttet termostat (den foran på motoren) for ca 2 år siden og synes vel bilen har vært slik siden. Før tok det lengre tid og den klarte ikke å holde temperaturen i det heltatt om jeg slapp gassen. Skal bytte vannpumpe de nærmeste dagene, og tenkte også på å bytte termostatten på EGR-ventilen samtidig i håp om denne kan ha noen innvirkning. Sitter vel også en termostat i selve radiatoren/ekspansjonstanken på disse bilene? Kan det være noe poeng å bytte denne? Burde jeg bytte termostaten i motorfronten igjen samtidig som jeg bytter vannpumpe (fort gjort når jeg først er der å skrur) eller synes dere dette virker normalt på en dieselgjerrig bil med rolig kjøring?

Tenkte litt slik jeg også; Koed virker billig og bra, men tenkte likevel å høre for å være sikker på at jeg ikke gjør noe dumt

Har en 2000 mod 320DAT som har lekk på vannpumpa. Koed har halve prosen på denne og en rekke andre servicedeler jeg også trenger. Filer og slikt er greit nok uorginalt, men hva med vannpumpa? Tar jeg den med i samme bestilling eller leter jeg frem en tusenlapp ekstra for å få orginal?

Det luktet ikkenoe; men var litt vondt å ta på skiva; har allerede gått seg fin til nå; ingen problemer lenger. Takk uansett for svar.

Ja, Håndbrekket er korrekt, Gliderne virker også være fine. Sjekket alt etter første prøvetur, men kan ikke finne noe galt; mulig det er normalt at det kan bli litt varmgang før delene får "satt seg" skikkelig og skiver/klosser har skikkelig "selvtilpasset" anleggsflate?

Har akkurat byttet alle bremseskiver og klosser på bilen (uorginalt). Rengjorde caliperne og klaven med stålbørste og brukte BMW orginale bremsepasta bak klossene og på anleggsflatene på klaven og caliperen. Etter en prøvetur synes jeg ene skiva bak blir ganske varm. De andre skivene synes jeg virker normale. Har tatt av og på caliperen (det var ikke noe "trykk" på caliperen, var nokk å presse med håpndkraft mot caliperen for å dytte stempelet litt inn så jeg fikk av caliperen med klossene). Prøvekjørte på nytt og synes fortsatt det er varmgang (ikke målt med instrument, bare lagt fingrene nært skivene og kjent). Det lukter ingen ting. Har jekket opp bilen og kjenner at klossene subber litt, men trenger ikke bruke kraft for å dreie rundt hjulet. Er det normalt at de subber litt og kan bli litt varmt når alt er nytt før det får "gått seg til" og kommet skikkelig på plass?

Jeg knekte av den brede lange fordi den rett og slett var for bred, mens de to små på siden klemte jeg litt sammen, men det ble ikke noe fjør igjen, mer som en styrepinne å regne, så klossen fulgte caliperen inn på plass, men hang så slapt at den ville falle ut um jeg vippet caliperen sideveis... Var fortsatt litt trasig å få helt inn, men det fikser caliperen selv ved første brems...

Takker for svar; da er bekymringene lagt på hylla og smilet atter på plass

Da uttrykte jeg meg nok uklart; jeg mente ikke at fjærene bak på klossene skulle trekke caliper-stempelet tilbake, men at fjærene skulle sørge for at klossene satt "fast" i stempelet slik at klossene fulgte med stempelet når det trakk seg tilbake. Men personlig mener jeg at stempelet ikke trekker seg særlig tilbake; kun at det slutter å presse klossen mot skiva, og som du sier, at de fjærene er kun ment å lette montering. Men greit å verifisere med folka her som kan dette, jeg fjernet enkelt fjærene i "natt" da jeg holdt på fordi jeg antok at de kun var for montering og ikke hadde noen praktisk betydning utover det, uten å ha noe mer greie på å kunne anta dette annet enn litt sunn fornuft og logisk tenking, hvilket selvsagt kunne føre til feil vurdering

Det som gjør meg usikker er at jeg får så ulike svar; 1) ett verksted jeg spurte mente fjærene var for at Calliperen skulle kunne trekke klosse av skivene for at det ikke skulle subbe. Jeg skjønner ikke det fordi calipperen trekker seg jo ikke tilbake, og dessuten er det jo ikke noe som trekker den yttre klossen tilbake; den vil jo subbe hele tiden uansett. Dessuten vil jo ikke en slik subbing ha noe betydning så legge ikke caliperen legger press på klossen. 2) En kompiss som er mekanikker sa fjæren kun var ment til å lette montering/demontering i form av å holde klossen på plass når man skal sette på/ta av caliperen. Det blir ingen problem utover dette siden caliperen ikke trekker seg tilbake uansett og klossen holdes av klaven og caliperen. Caliperen trekker seg ikke tilbake, den bare slutter å presse klossen mot skiva. Det er ingen ting som trekker den yttre klossen vekk fra skiva. ???

2000 modell BMW 320 DAT: Bestilte uorginale skiver+klosser til en 2000 mod BMW 320 DAT fra Koed.no; under montering i går kveld ser jeg at fjæren på indre bremseklosser bak ikke passer i hullet på stempelet i calliper. Klossenes holdefjærer (de som er naglet fast bak på indre kloss) er ca 22 mm brede, mens hullet i calliperens stempel er ca 20 mm. Løsningen ble å klippe av fjærene på klossene for å få de på, da jeg hadde byttet skiver og måtte ha bilen ferdig. Dette vil velresultere i at caliperen ikke får trekt med seg klossene ut. Vil dette ha noen betydning eller er det "tut og kjør" ?

Skal bytte skiver, klosser, håndbremsesko etc på bilen. Orginalt blir det deler for ca 4.500 mens på koed.no kommer det totalt på ca 2000,- En enorm forskjell; er det noen grunn til å styre unne delene fra koed.no og holde seg til de orginale delene, eller er det "tut og kjør" med billigvarene fra koed? Hva med støtdempere? Orginale dempere bak koster ca 3000 kr, mens hos koed kommer det på ca 1400,-

Flott Er det mye jobb å komme til startkransen på svinghjulet når man er under bilen og har fått av den store beskyttelsesplata derunder? Er litt tilfredsstillende å fikse slikt selv også fremfor å sette bort alle mulige "småjobber" Var ute å sjekket i sted og jeg hørtelitt klakkelyder i det jeg stoppet motoren - er vel dette de kaller ulyd i svingningsdemperen; virket ikke særlig dramatisk foreløbig i alle fall...

Å komme under bilen er intet problem da jeg har grav i garasjen. Men må man blokkere svinghjulet? Er vel litt pes siden det er automat? Ifølge BMW's spesifikasjoner skal man holder igjen med et spesialverktøy (P/N 116 310) mot de taggene som stikker frem rundt bolten til vibrasjonsdemperen; Ser for meg at det skulle være mulig å lage en midlertidig innretning som kunne fikse dette? 100NM er jo det samme momentet som hjulboltene, og deretter 2x60 + 30 grader (altså mindre enn en halv omdreining), hvilket ikke høres skremmende ut siden det tross alt er snakk om en strekkbolt som også skal byttes sammen med vibrasjonsdemperen?

Har hatt bilen på verksted i dag og sammen med faktura stod det påpekt at det var ulyd fra svingningsdemper. Regner med at det er snakk om vibrasjonsdemperen, altså reimhjulet som sitter på veiva i framkant av motorenBilen har i flere år hatt en "gnisselyd" når den stoppes og startes men det har aldri blitt påpekt fra verkstedet før. Er det noen som har byttet dette selv? Ser ut som en grei jobb bortsett fra at man trenger noe spesialverktøy for å holde igjen når man skal løsne senterbolten som holder denne, samt når den nye senterbolten skal strammes igjen (100NM+60 grader+60 grader+30 grader). Noen som har tips till hvordan man holder igjen dette med vanlig "garasjeverktøy"?

Hvordan er kvaliteten på delene til KOED.no da? Sendes det fra Danmark? Kommer ingen ekstra tollgebyrer og slikt på disse prisene?

Tja; Biltema leverer også uorginale deler til biler, uten at jeg vil si meg enig i at det er samme eller bedre kvalitet enn orginalt

Ser at GS bildeler opererer med alternative varer på det meste (vannpumpe, bremseskiver, hjullager etc...) Lurer på hvordan kvaliteten på disse alternative delene er i forhold til orginalvare? Ser at noen er vesentlig billigere, andre er ganske likt priset. Er det orginale deler som gjelder - skal man ha billig-greier kan man like godt handle biltema - eller er dette helt greie alternativer med kvalitet og passform tilsvarende orginalt?

Har klaget til verkstedet som hadde bilen og de har tilbydt seg å gjenge opp igjen hullet; tviler dog på at det vil fungere da gjengene er dratt over slik at det ikke er noe å gjenge i Men klart - når verkstedet først har begynt å fikse så kan jeg vel forvente at de fikser det på en eller annen måte? Er vel ikke akkurat seriøst om de skulle levere tilbake bilen igjen med kommentar om at det ikke gikk å gjenge opp så det får bare være slik, eller at billigløsningen ikke fungerer så da må jeg betale reparasjonen selv?