BreitBau

kan ikke se du har byttet lambda? Men først kan du prøve å bare ta av minuspolen på batteriet en halvtime..

Bjørg er lat, så ho forblir garsjen til 1. mai.. Ned på vårmønstringa, og deretter inn igjen i garasjen til 16.mai.. Ellers er det bare steinsprut..

Enkelt å svare på.. Det er ikke lov å foreta ombygning til gamlere motor..

Det du KAN gjøre, er å sette deg inn i hvem som ønkser å gi deg det beste vegnettet til høsten.. også kan du være en god samfunnsborger å bruke stemmeretten din dersom det er dette som er viktig for deg..

nei herregud, bare fyr i vei.. Det er jo mulig å få det til, for noen BT er ikke helt oppdaterte og DER kan man skyte gullfuglen.. Men bare ikke foreta deg noe før du får det skriftlig.. IKKE muntlig, da skyter de deg i ræva senere, skriftlig er det eneste som betyr noe.. Turbo er vanskelig for det må foreligge avgass måling og at bremser og drivverk tåler det o.l. Jeg ville anbefalt å tatt en telefon til ss-performance om en mulig enhets godkjenning hos tuv i tyskland.. eller at du snakker med a-dekk på forumet her.. Han er stødig innenfor turbo..

Det er helt likegyldig hva andre har fått til før, for du må ifølge reglene ha papirer fra merkefabrikant på at den AKTUELLE bil, kan godkjennes med vektendringer.. Prøv! Men ikke gjør noe før du har fått tillatelse.. Vi sier ikke det her for å være kjip. Vi sier det fordi dette er DET som er korrekt..

Jeg er ikke noe særlig ensom heller så det er ikke det heller liksom.. Det bare blir slik..

Nei.. Det har jeg ikke forsket på.. Men innenfor kunegruppen som er ute etter ett bilde, vil kanskje ikke bildet på bhus være så galt i forhold til prisen.. Forøvrig er bohus grisedyre og jeg burde endre varehus til jysk

Ja, benekter det ikke, men myten om at bilen spiser hjullagere som grøt på julaften stemmer ikke helt for meg.. Nå er det verken størrelse eller vekt jeg er inne på her, men innpress.. Mange sier at endring til lavere innpress spiser hjullager.. Vel, her kjører jeg med 19" blytunge hjul med ET0, og mine virker fine enda... Kan godt si ifra når det begynner å ule da

Sliter med det der altså.. Blir alltid sånn.. Burde faen meg bare skrive en bok så jeg blir kvitt de greiene der..

Ja, jeg er enig.. Jeg tror heller ikke dette virker som toppakning.. Eller dvs, jeg ønsker å fremheve at det absolutt ikke er nødvendig at det er det..

Først og fremst, kaldt vann på varm motor er å be om at det slår seg, men har gjort det samme, så ikke regn det som kjeft Altså, det er så utrolig mange forskjellige måter å se om toppakninga er gått på.. En av de sikreste er vel kompresjonstest. Da får du en god indikasjon på om det lekker i noen sylindere.. Vann i olja, olje i vannet, hvit eksos o.l. er ikke sikre indikasjoner, og trenger heller ikke forekomme.. At det lakk ut vann i front ser jeg på som ett god tegn på vannpumpe, da noen av karakteristikken på en gåen vannpumpe er nettopp lekkasje ut fra denne.. På min M50b25 gikk vannpumpa.. Og det gikk ikke 10 sekunder engang etter at jeg hørte reima skreik (pga av akselen låste seg i bruddstykket på vifta) til måleren sto på rødt.. Det gikk sinnsykt fort.. Du sier at det ble kaldt først, og det er noe som tyder klart og tydelig på at det er for lite vann til at varmeregisteret i bilen får varmt vann. Det er rett og slett for lite sirkulasjon, noe som KAN tyde på at vammpumpa de har vært gåen og lekk over denne lange distansen.. Det er helt umulig å vite hvor mye vann som var på motoren da du stoppet, siden vannetmengden ekspanderer ved koking fordi det dannes luft i systemet, så det kan ha sett ut som om det var nok vann i systemet, men i realiteten er 50% luft feks.., Dette er en plausibel (ja har sett for mye på mythbusters) forklaring. 1. Vannpumpa er lekk og lekker derfor kjølevæske hele veien, til det til slutt ikke er nok til å fylle varmeregisteret og derfor begynner det å blåse kaldluft. 2. Når det blir for lite vann til å opprettholde sirkulasjon så begynner det å gå varmt, (bl.a. fordi det kommer luft bak termostaten og denne lukker seg slik at vannet ikke sirkuleres gjennom radiator lengre) og fordi at vannpumpa di er lekk opprettholdes det ikke trykk i kjølesystemet noe som gjør til at det begynner å koke.. (det er vanligvis trykk i kjølesystemet, noe som gjør at vannet i realiteten ikke koker før 110 grader, men hvis trykket mistes vil kokepunktet synke til 100 grader igjen, noe som vil føre til at det ved vanlig driftstempratur danner seg damp i systemet og mye luft som igjen presser vannet ut ved vannpumpa.. 3. Vannet starter og koke, og det kommer til varmt vann ved tempraturføleren igjen, noe som gjør til at måleren spretter opp på rødt, og "katastrofen" er ett faktum.. Det at vannet bobler ved påfyll av kaldt vann er fordi motoren koker, og dampen kommer innenfra systemet og vil ut gjennom ekspansjonstanken. Så hva du nå skal gjøre? Du skal sette bilen i skarp oppoverbakke slik at radiator er høyestepunkt på bilen.. Deretter fylle på vann i ekspansjonstanken og sette varmeapparatet på maks varmt så det kommer til vann der også.. Åpne lufteskruen på radiatoren, også starter du bilen og har en kompis til å passe på tempmåleren om det blir for varmt.. I mellomtiden klemmer du som en gal på slangene for å hjelpe til med sirkulasjon, og etterfyller vann i ekspansjonstanken mens det reiser.. Jeg pleier å fylle en halvannenlitersflaske og sette denne opp ned i ekspansjonstanken så det hele tiden kommer til vann.. Du ser fort om det lekker ved vannpumpa.. Om det gjør det så bytter du denne... Om det ikke gjør det fortsetter du å følge med på om det er ryker hvitt ut av eksosen, renner vann ut av eksosen eller om det ser ut som om det er olje i vannet, eller om det er vann i oljen.. (husk å stoppe bilen når du sjekker oljen) Hvis det begynner å renne mye vann ut eksosen så stopp motoren så det ikke blir vannlås nedid er..

*fnis*

Jo, du er inne på noe.. Her er det essensielt om det tar tid før det begynner å boble eller om det bobler med engang.. Vannpumpa er kjapp å sjekke.. Kjenn først etter slark på akselen.. Du tar ut vannpumpa ved å, løsne slangene på radiatoren. Fjerner dekselet på radiatoren. Ut med radiatoren og deretter av med viskosekoblingen (den er links, altså skru motsatt vei) også løsne vannpumpa og ut med den...

Her vil du få mye merkelige svar.. Teoretisk: 5-8% litt avhengig Praktisk: 0 hk.. Kanskje tape noen om du ikke har skjermet for varme o.l.

jepp.. Altså, det er en billig og grei måte å sjekke det på.. Har selv vært borti å måtte av med negativen en halv time.. Og da fyra den igjen..

Det kan faktisk hjelpe.. Om det er slik at hjernen er svidd, så lukter det bra svidd elektronikk av den.. Inn med hjernen, og på med minuspolen.. Er alltid minuspolen som skal av batteriet.. Og alltid den som skal kobles til tilslutt på batteriet..

Ja da ville jeg sagt at bilen har kokt, og derfor er det dannet seg forholdsvis mye damp inne i motorens kjølekanalen. Denne må ut ifm sirkuleringen av kjølevæske.. Det er klart, dersom det ser ut som om det er olje i kjølevannet, og det lukter klart eksos, så er du nok inne på noe.. Men det bobler nå alltid når jeg fyller på kjølevæske.. Hvis du er bombesikker, uten noen som helst slags form for usikkerhetsmomenter inne i bildet, så får du kjøre på. Jeg bare prøver å tipse om ulike metoder du kan sjekke ut.. Vil jo være passelig kjipern å gjøre den jobben uten at det er pakningen.. Som alltid i topp-pakningsspørsmål bør man ta en komp test.. Også er det jo vesentlig å tro at hvis det lekker ut så mye eksos i kjølevæsken at det bobler kontinuerlig, så ryker det bra hvitt når motor blir varm.. Dette siden du også får kjølevæske inn i sylinderen.. Prøver bare å dra deg i en retning altså.. Men som sagt, om du er helt 100% sikker på at dette skyldes toppakning så kjør på..

Og med det her mener du at det bobler selv om motoren er kald ikke sant? Men hvordan mener du det det bare kan lekke en vei? Altså, når stempelet drar luft inn i motoren vil den fylle sylinderen med litt kjølevæske, er jo derfor det ryker når pakningen er gått hvis det først er kompresjon som legger ut i kjølesystemet, så vil det også lekke vann inn i sylinderen.. Skjønner du?

Prøv å ta av jording i 30 min bare sån i første omgang..

Bare sånn for hendelsesforløpet sin skyld.. Bilen kokte ikke sant? Åssen ser oljen ut? Ryker det mye? Åssen står det til med vann i ekspansjonstanken?

(måtte spandere på TO her gitt)

Han kunne vel ikke vite at reg strammeren skulle løsne? Så så lenge han har solgt den i god tro så syns jeg ikke han kan klandres...

Xenon er jo med ballaster og alt.. Du må nok hvertfall fjerne pærene og sette i originale pærer.. Xenon i tåkelys er ikke tillat på e36 Og ja, det er egen bryter.. Sitter ved siden av hovedlysbryteren.. Knappen over tåkelysene bak.. Hvis det ikke er noe der er de nok ettermontert..

Jekket du på riktig plass?