bcrazy

Begynner å bli vannvittig lei av å lese biltester hvor man sammenligner dieselbiler med turbo mot bensin biler uten turbo... Det skrytes uhemmet av det voldsomme dreiemomentet som en turbodieselmotor gir. Jeg har dessverre enda ikke kommet over en biltest hvor det nevnes noe om at det er moment på drivhjula som teller... Virker som den gjengse motorjournalist ikke vet hvordan en girkasse fungerer Man kan ikke gjøre en direkte sammenligning. Dersom en turbodiesel motor har 320 nm og bensinmotoren kun har 200 nm, er ikke forskjellen likevel så stor som tallene skulle tilsi. Begynner man å regne litt på det finner man fort ut at selv om en turbodiesel motor gjerne har 50-60% mere dreiemoment enn en tilsvarende bensinmotor UTEN turbo, er moment på hjula gjerne kun 20-30% bedre. Sammenligner man moment på hjula turbodiesel vs turbobensin er turbodiesel motoren sjangseløs. Når man i tillegg må klare seg med et moment område (før kurven begynner å stupe nedover) på maksimalt 1500 o/m på de beste turbodiesel motorene, vil jeg faktisk heller valgt en bensinmotor UTEN turbo av samme slagvolum fremfor en turbodiesel motor med samme volum. Man mister selvsagt noe bunndrag, men får også bedre fleksibilitet, bedre lyd, penere gange og man trenger ikke gire HELE tida. Det korte registeret til en turbodiesel gjør at man konstant sitter med hånda på girspaken. Unntaket må være langkjøring i konstant hastighet.

3 mm vendehøyde (om vi går ut ifra at stemplene ikke kommer over blokka før de vender) er ikke direkte optimalt... Jeg ville mye heller brukt en tynnere toppakning, fått ned kompresjonen på annet vis, og eller ladet med mindre trykk. søk litt på nettet om squish og quench area.

har brukt glass polish fra autoglym og det funker bra. Men du får ikke bort noen riper, ruta blir bare veldig ren.

du må ta av dekselet som sitter over vindusvisker motoren. Må vel av men venster viskerarm også tror jeg. Så kan du flytte på staget fra motoren. Det sitter fast med en mutter. Skjedde akkurat det samme på min e39 og da hadde staget bare flyttet seg på akslingen fra motoren.

noen som har kjøpt dette på biltema? Mulig jeg ikke leter nok, men har ikke funnet det enda

hvor? Finner det ikke på nettsiden dems

har 40/30 på min, 30 mm vogtland fjærer og 10 mm senkeskåler foran. med bilstein b8, er det etter min smak litt for stivt. Ville ikke senket noe lavere heller, leppa på frontfangeren kommer ganske nærme bakken.

diffbrems, diffsperre, lsd, osv.er alle mekaniske enheter som er montert inni differensial huset. Det overfører kraften på et eller annet mekanisk vis. ASC er elekronisk kontroll av bremsene på bakjula via abs systemet for å fordele kraften mellom hjulene. I tillegg kuttes motorkraften for å forhindre at hjulene spinner. ASC stinker i forhold til en skikkelig lsd.

Kan ikke si jeg er helt enig her. Den gamle 2 literen på 150 hk har ikke all verdens med bunndrag, men den er veldig fleksibel og vil dra fra tomgang på 3dje gir, og akselererer helt greit fra 2-2.5 tusen, men skal du kjøre forbi må du over 4000. Så kan man diskutere hva som menes med slapt da. 520i seden med manuell gir, gjør ifølge tallene 0-100 på 10.2 s og har en toppfart på 220km/t. Må legge til at der stor forskjell på en med fungerende vanos og ikke. Når jeg kjøpte min fungerte vanos svært dårlig og bilen var helt død under 4.000 o/m. Etter bytte av o-ring på vanos stemplet ble bunndraget vesentlig forbedret.

kjør motoren lenger, den er nok ikke skikkelig varm. Kjør en KORT tur om du har mulighet.

listen på ekotuning.no er full av feil De påstår f.eks at man kan hente ut 110 nm på en volvo 2.4l sugemotor! 318 i 85 kW / 116 Hp, 168 Nm 93 kW / 126 Hp, 165 Nm Mindre nm etter chip... 2.4 I 103 kW / 140 Hp, 220 Nm 128 kW / 174 Hp, 330 Nm 2.4 I 125 kW / 170 Hp, 230 Nm 136 kW / 185 Hp, 280 Nm disse to motorene er identiske sett bort i fra software, så at de får forskjellige tall etter chip er jo helt naturlig.... tror jeg ville holdt meg unna chip fra dette firma.

om du ser litt på tallene for effekt og moment økning på de forskjellige chip så er det mistenkelig mange hvor både effekt og dreiemomentsøkning er nøyaktig den samme i %. Kan se ut som noen har sittet med en kalkultator og regnet ut. Når det er sagt så tror jeg det skal være mulig å få en viss effektøkning av en chip, kanskje 5%? Kommer selvsagt an på motoren. F.eks volvo har to identiske 2.4L på henholdsvis 140 og 170 hk, det er kun programvare som skiller dem, vet ikke om også bmw har det samme på nyere motorer. f.eks N43?

Det kan nok stemme at bunndelen til en s14 er en m10 uten at jeg er 100% sikker. Borer du til 93,4mm vil du få 2190ccm. Hva slags diameter passer Volvo-stemplene til da? de gamle rødblokk motorene kom med 88.9, 92 og 96 mm diameter.

http://www.beisansystems.com/ http://www.drvanos.com/

Nå var det vel snakk om 520ia=automat, tidligere og det blir noe helt annet. Med "slush boks" tror jeg ikke det er så vanskelig å komme opp i 1.3 på blandet kjøring.

har selv en 97 520i, manuell gir. pendler ikke, men kjører opp mot 10.000km i jobb pr år og det blir en del lange turer. Som tidligere nevnt her prøv å få tak i en med komfort seter. Er standard seter i min, og de er dårligere enn det jeg har verdt vant med (volvo) Skal du ha bensin søk på forumet her angående vanos o-ringer. 520 med manuell går helt greit bare den får litt turtall. Kjører min på 0.7 på snill langkjøring. 0.8 når det går litt fortere og 0.9-1.0 på blandet kjøring. Jeg ville ikke verdt så opptatt av å finne en med lav km, bilen vil uansett fort ha gått langt når man pendler såpass. Finn heller en som er blitt godt tatt vare på. Ellers er bilen veldig komfortabel og ligger i tillegg bra på veien når svingene kommer. Edit: jeg ville kjøpt en eldre enn 2000 da disse er mye billigere og i bunn og grunn samme bil som etter facelift. Hvertfall om det er snakk om bensin. Du skal også kjøre relativt langt for å spare inn den høyere innkjøpsprisen på en dieselbil.

hadde hvertfall ikke tatt meg bryet med å bytte motor til en diesel motor, men det er meg da, stor motstander av diesel.... Ikke ødelegg bilen din med å bygge den om til diesel, kjøp heller eventuelt en som allerede er diesel.

selv om bilen ble eu godkjent betyr ikke det at alt er like bra som nytt. Hvor langt har bilen gått? Hva har vært byttet siden den var ny? Støtdempere holder jo ikke noe særlig lenger enn 100.000km. Sjekk foringer både foran og bak, støtdempere, og ta en fire hjuls kontroll.

ok, er ikke så optatt av fet lyd egentlig. Vil ikke at det skal bråke noe særlig, er på en måte kommet over det stadiet Det jeg ønsker er mere bunndrag.

Hvor mye vil det være å hente på og montere 3-1 grenrør på en m52b20? Slik som dette her fra koed f.eks?

passer e39 m5 diff på vanlig e39? Hva må gjøres for å montere slik diff på min e39m52b20?

vannpumpa er ny for 20.000 km siden. Får prøve å lufte igjen

dette er termostat nr 2 kjøpt på mekonomen. Samme symptomer med termostat kjøpt på biltema, og med den originale som satt i bilen. Har jeg hatt 3 stk defekte termostater, må det være maks uflaks. Det er kun rett etter at motoren akkurat har blitt varm at temperaturen faller noe ved kjøring i nedoverbakke. Det skjer ikke i nedoverbakker, om jeg f.eks har kjørt 2-3 mil. Det er ikke hver dag dette skjer heller, bare av og til.

Jeg synes det tar litt lang tid før bilen blir varm. Når det er ca -4 grader slik som nå, går det 4-5 km med kjøring på småveier fart opp til ca 60 km/t før temp måleren kommer ut av det blå feltet. Videre etter ca 5 km på motorvei er tempmåleren kommet til midten. Jeg har ca 15 km til jobb og etter ca 10 km, altså rett etter at motor har blitt varm, er det en lang nedoverbakke hvor bilen stort sett triller i 40-50 km/t i 4de gir. Tempmåleren går da litt tilbake igjen fra kl 12. Når motor er helt gjennomvarm holder nåla seg på midten. Termostat er ny. Kjølesystemet er luftet. Er dette normalt? Har en volvo 940 og synes den blir forterer varm.

det er lett! Du klarer det om du har mindre enn 10 tommeltotter