Runegro

Uansett hva du gjør så er det viktig å tenke på at det du ønsker er å få best mulig lyd (riktig?). I dette ligger at du ikke skal bruke bassen til å sette andre ting i bevegelse. Øret er som kjent avhengig av at ting er i bevegelse. Best mulig lyd er å la de ønskede frekvensene svinge fritt og ikke at de setter andre ting i svingning, verken ved direkte påvirkning eller at elementet står slik at lydbølgene blir reflektert. Om dette er enkelt i en bil? Nei! Så mitt råd er at du prøver deg frem..Og det er tross alt ditt øre som er fasiten. Lykke til.

Hei Nautilus Nei, du har rett. Jeg, i min enfoldighet har nok atter en gang uttrykt meg feilaktig. Håper at du i så fall tilgir meg.

Heisann Så enkelt kan det sies så lenge trådstarter er fornøyd.

Hei Jeg er nesten dum, men hva slags lyd er du ute etter? Arve Tellefsen? Tina Turner? Dum Dum Boys? Carola? Ikke for å være nysjerrig, men har ikke dette noe med saken å gjøre? Bare et lite enkelt spørsmål.

Hei Upss. det har du helt rett i beklager!

Hei Veldig bra! Men hva slags forsterker?

Hei Dersom strømmen går ned så må spenninen gå ned. Det følger av U=RI eller om du vil spenningen er motstand ganger støm. Motstanden er konstant og strømmen minker, da må spenningen minke. Beklager men slik er Ohms lov.

Hei I frykt for å bli tatt litt for teknisk, en avkobligskondesator er nettopp det den er. Ja, den finnes på dynamoer, men det er ikke det eneste stedet hvor man kan dra nytte av dens egenskaper. Nå vet jeg ikke hvor teknisk jeg skal bli, men la meg gjøre et lite forsøk. En kondensator (oppsamler) har den egneskapen at den enten samler opp for å ta vare på (klassisk elektrolytter) eller at den tar til seg og forkaster uønskede "spisser" i signalet. De siste vil den da kjøre mot jordpunktet, og det var sistnevnet jeg refrerte til. Disse kondensatorene vil da avkoble (slette) uøskede signaler. Å benytte seg av avkoblingskondesatorer er langt i fra nytt. Du vil finne dem i kjøleskap, PC'er, TV'er, eller i nær sagt alle elektiske/elektoniske innretninger. Poenget er at i min bil, og sikkert i din, finnes det flere av dem. Men, dere har helt rett, den vi kjenner mest til er ofte den som sitter forankret rund den støste støykilde, rent elektrisk, noe jeg vile ha trodd var teningssytemet.

Hei Larsinnj Er de på 1000W hver eller samlet?

Hei Skal prøve. For det første kan strøm ikke dyttes , den må trekkes. En spiller er tilpasset en forsterker og denne forsterkere i sin tur trekker en viss mengde strøm. Dersom denne strømmen blir delt (det er nemlig her problemet kommer inn) av flere vil man få mindre inngangssignal på hver enkelt forsterker. Den tekniske forklaringen er at strømmen ved hjelp av en motstand (inngangsimpedans) skaper spenningen og det er den man forsterker. Så impedanstilpassningen skal sørge for at forsterkeren får det optimale signalet å forsterke. Alle forsterkere har en gitt effekt under forutsetning av at inngangssignalet er riktig, og er dette for lavt, javell, da får du tilsvarende mindre lyd ut. OK? Så kan man selvfølgelig hevde at spilleren kunne levere mer strøm, men det får man ta opp med produsentene. Håper dette er forklarende nok.

Hei Jeg er av den mening at det viktigste du gjør er å sørge for at signalkablen bør være skjermet og det er de fleste i dag. Det er eventuelt den som kan plukke opp uønskede signaler. Det er helt rett som du sier at det er lite strøm og det er ganske lite spenning, og det er det siste som eventuelt kan skape problemer, i og med at det er den som blir påvirket. Helt enig med deg, elektriske uønskede impulser er noe herk. I dagens biler er det heldigvis lite av det, men det kan hende. I kort så er det ofte dårlig jording eller dårlige avkoblinskondensatorer som er årsaken til dette. Det jeg tenkte på med min formel var å rette fokus på at avstanden mellom ledningene kan avhjelpe eventuelle støyproblemer. Selv har jeg bygd flere bilstereosystemer hvor jeg har ført både signal og høyttalerkabler samme vei uten at dette har ført til noe problemer. Det jeg kunne ha ønsket meg var selvfølgelig at alle signal og høyttalerkabler var revolvert (tvunnet) rundt sin egen akse. Da ville de ha utlignet sitt eget felt, men med det kvadratet som vi vil ha på høyttalerkablene i dag så er dette lite praktisk. Lykke til og prøv deg frem , det er det beste rådet jeg har.

Hei Slik jeg forstår deg er du redd for påvirkning mellom feltene generert fra hovedforsyningen og signalkablene. Grovt sett gir hovedforsyningen et DC signal (likestrøm) mens signalkblene gir AC (vekslende strøm) . Du har helt rett i at de påvirker hverandre. F= BIL. Feltet er lik magnetismen ( ganget strømmen (I) ganget med lengden mellom lederne (L). Med den lave speningen og i og for seg den lave strømmen, så er jeg ikke helt sikker på om dette er et problem i det hele tatt. Det kan hende at du har andre langt mer markante støykilder, ex dekk etc som det er verd å se på. Lykke til

Hei Tenkte her litt på impedanstilpassning. Normalt vil en signalforsterker gi fra seg 1 volt peak to peak. Det vi si at en enkel sinusbølge (ex 1kHz) vil ha en amplitude på +- 0.5 volt. Å dele dette signalet på flere vil kanskje kunne medføre at man drar ned signalet og derav får mindre effekt ut av anlegget i og med at inngangssignalet bli dempet. Tror at det er bedre å ta "ut" signalet fra en forsterker som er impedanstilpasset enn å bare dele det fra signalforsterkeren.

Beklager Jeg mente selvfølgelig ikke høyttaler , men kniv. Men i kort vil en høyttaler med større diameter ikke være så avhengig av opphenget. Om den er bedre er et helt annet spørsmål. Igjen, beklager at jeg ikke kan gi deg et mer presist svar, det som er min erfaring er at man må lytte seg fram, og noen ganger koster det en del kroner. For å si det litt enklere; det er få fagbøker om høyttalere, både i stua og i bil. De få som er, ja de er høyst omtrentlige. En bil er ikke en bil, de fleste biler, selv om de er av samme merke er forskjellige. Min 520 er kanskje ikke skrudd sammen på samme måte (lydmessig) som naboens. Min "skramler" i bagsjelokket og kan derav gi reonans (uønskede svinginger) mens naboens er ok i så henseende. Ikke helt enkelt å gi deg et direkte svar, så mitt råd er å prøve deg fram, selvfølgelig innenfor rimelighetene grenser.

Her strides nok de lærde. I og for seg er ikke diameteren på høyttaleren et mål på hvor god den er. Beklager, men det er nok slik det er. En høyttaler er avhengig av å få satt luften i svigninger. Dette gjøres ved hjelp av en magnetisk spole og ikke minst høyttalerelementets egenskap til å forplante disse vibrasjonene. Høyttaleren er "festet" to steder, i spolen og i "ytterkantene". Hele prinsippet for en dynamisk høyttaler går ut på å la den frie delen av høytaleren svinge så naturtro som mulig i følge de påførte elektriske impulsene. La meg ta et eksempel; Dersom du tar en brødkniv og legger den flatt på et bord, kan du få den til å vibrere, men trekker du den inn vil lyden endres. Hadde du satt en strikk i enden av høyttaleren ville du fått en annen lyd. Og her ligger noe av problemet. Ikke bare er spoens reaksjon vesentlig, men det er også opphenget. En høyttaler med 8" diameter som er stivt opphevg vil lyde anderledes enn en 8" med mykt oppheng. Beklager at jeg ikke kan gi deg et mer konkret svar enn dette.

Håp i hengende snøre var slettes ikke så dumt uttrykk. Jeg fikk hjelp av Elisa hos http://www.street-garage.com/ og hun greide å komme i gjennom og nå har jeg i alle fall mottatt en melding fra Posten om at jeg har en pakke til inntolling. Men fra Al's har jeg ikke hørt noe som helst. Takker Street Garage for hjelpen.

Heisann Å seriekoble eksempelvis to forstekere vi i alle fall forutsette at den siste i rekken har en impedans som muliggjør det. I kort så er dette ikke rett frem. Normalt vil inngangsimpedansen være i kiloohm (mega) området og utgangen være i området rundt 2-8 ohm. Så BANG er ikke et ueffent ord. Nei, da ville jeg heller satset på en parallellkobling. Ett helt annet spørsmål er om man skal brokoble en fortsterker med en annen.

Hei Er litt i tvil, hva vil du ha? Vil du ha en forsterker som skal dra alle høyttalerne i bilen eller bare subben? Skal du ha en for bare subben så snakker vi om en monoforsterker og i så måte må jo bortimot 400W være nok (eller er det jeg som begynner å bli gammel?). Skal du forsyne resten av høyttalerne så er det kanskje noe annet. Er det "bom-bom" du er ute etter, så er det ikke bare effekten du kan trekke fra forsterkeren som er av interese, men også hvilken lavfrekvent høyttaler du har mulighet til å plassere i bilen. Ehh..? Kanskje ikke så oppklarende, men det er godt ment.

Først vil jeg takke Nautilus for en glimrende mattematikkoppgave, og ikke minst løsningen på X. Og, det er helt rett! En smygvinkel er å få kjøpt i de fleste byggvareforretninger, men den gir deg egentlig ingen ting. Du kan finne en vinkel, men den må i sin tur avleses på et vinkelmål. Nå finnes det noen innretninger (Biltema) som har dette implesitt for en billig penge (var det 39,90 jeg betalte?) og herremannen som løste dette med trekanter med en rett vinkel het Pytagoras. http://www.torstad.gs.ah.no/oppgaver/pytagoras.htm Forrøvrig så liker jeg ideen med å bruke papp som mal, det er i følge mine erfaringer alltid lurt å lage en prøve. Lykke til

Hei Det er en tråd som heter "bygging av basskasser" på dette forumet og det kan hende at du får noen tips der.

Enig, jeg tor nok at vi ofte blir lurt til å handle mer enn vi trenger. Kan det hende, siden baffelen er så liten og at den er felt inn i "setet" at man heller bør tenke på utseende? For eksempel trekke baffelen med skai eller stoff, eller noen annet som passer interiøret?

Kanonbra! Er det noen som har et tips om det er nødvendig med en eller annen form for dempning på baffelen, og da mener jeg ikke for "syns" skyld. Høyttaleren må jo bruke opp det meste av plassen. Noe mykt, ex høyttalerstoff fra Biltema?

Hei En annen måte å si det på er at en fulltonehøyttaler tar hele frekvensområdet, det vil si hele det hørbare frekvensområdet. Deler du så opp dette hørbare området i to så har du en tovegsløsning, deler du det i tre, så har du en trevegsløsning... Delingen skjer ved hjelp av et delefilter som filtrere ut de "uønskede" frekvensene og lar spesialbygde elementer ta seg av det gitte frekvensområdet. Diskant -> de høyeste lydene til et eget egnet element, tregner ofte ikke kassevolum Mellomtone, de midtre frekvensene, ofte elementer med "egen" kasse ( 1-2 liter i en "stueløsning") Bass -> lave frekvenser, krever volum og er ofte betsemmende for hvor stort et kabinett må være. Runegro

Hei folk. Vil bare si at jeg har problemer med http://www.als-carstyling.dk/. Har bestilt et sett med frontlykter til min E39 og betalt (ikke lurt!) men har enda ikke fått noen lykter. Bestilte i midten av mai. Nå svarer de ikke på mail, telefonen er avstengt, men webshoppen er fremdeles aktiv. Det er som kjent håp i hengende snøre, men jeg regner med at jeg ikke får noe som helst. Har bestilt nye, fra Norge og denne gangen på oppkrav. Man lærer så lenge man lever. Ruengro

Hei Satt å tenkte litt på bygging av denne kassen din og fant en side på nettet som kanskje kan være av interesse.http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=68905 Det jeg går ut i fra er at du bygger den i MDF, det vanligvis mest brukt og linken forklarer noenlunde hvorfor. Ved siden av dette er påstår linken at den er et kurs i subkasse-guide. Det som imidlertid er viktig er at du bygger en kasse som ikke gir ressonans og som er stiv. Nautilus sitt forslag dekker begge disse kravene. Den har få rettvinklede sider (demper stående bølger) og gir god stivhet ("trekanter"). Det jeg ikke kan svare på er hvordan og eventuelt hvor mye dempemateriale man bør bruke på en slik kasse. Da tenker jeg både innvendig og på baffelen. Kanskje noen har erfaringer på dette området? Runegro