roahag

.. og det er en touring det er snakk om... Takk for svaret!

Har du sjekket kjølevæska med tanke på om den faktisk tåler temperaturen ute nå? Dersom den er ok må du sjekke alle gummislanger; spesielt de tynne du finner under innsuget. Disse har en Ø på 10mm. De kan kjøpes hos radiator spasialisten, men du finner de ikke på feks biltema. Det høres ut som en lekkasje og at du har en luftlomme eller is i systemet. Blir de fuktig inni bilen når du starter?

Er det noen som har gjort dette tidligere, og er det evt bolt-on? Jeg har problemer med nivåreguleringen, og BMW verksted kan ikke si meg om det er kompressor, nivå sensorer eller hjernen som har skylden. Alle slanger ble i denne anledning trykktestet og holdt trykket. Begge belger er skiftet uten at dette hadde noen effekt. Systemet holder bedre trykk når det er varmegrader, mens trykket minsker i kulda. Bilen er føles naturlig nok veldig ustabil og den vandrer. Jeg har målt høydenivået, og det varierer med 0mm forskjell mellom h/v til 8mm forskjell bare bilen står og går på tomgang.

Jeg prøver finne noen sammenhenger; Jeg har selv en Touring der jeg har slitt med vibrasjoner en stund, men har fått fjernet det meste. Gjelder problemene med vibrasjon alle E39, eller er det stort sett modeller med nivåregulering som har disse problemene? 1. Dekk og felger; en selvfølge men som mange sier; Michelin er definitivt de beste dekkene til disse bilene. 2. Foringer og atter foringer... 3. Hardy 4. ... nivåsensorer!!! Dette var en STOR overraskelse da jeg ikke har merket eller sett noen feil. Jeg merket bilen var noe ustabil ved enkelte hastigheter, noe jeg trodde skyltes ubalanse i dekk. Dette var det ikke, men det var nivåsensorene/kompressor som ved forskjellig hastighet ikke klarte kompensere for lufttrykket som oppstod på karosseri. 5. Skiftet bremseskiver/klosser og dette fjernet vibrasjon ved lave hastigheter. Sjekk også vann; store mengder i bevegelse vil forflytte bilens center of gravety kontinuerlig...

Bakruta!! Her blir det lett lekkasjer og rust. Foringer generelt; hvertfall på en 10-11 år gammel bil Nåla på temperaturmåleren skal peke rett opp når bilen har drifts temp! Automat?; sjekk at kassa ikke hugger i gir, eller henger unaturlig på girene Se etter lekasjer på kjølesystem (Se etter grønn irr ved slangekoplinger)

Da har jeg operert termostaten slik at den forblir i åpen stilling. Dette resulterer foreløpig i at bilen må gå på tomgang i 20 min før jeg oppnår normal temp. På denne måten var det enkelt å lufte systemet siden jeg nå har sirkulasjon alle veier og dette er en metode for å sjekke at du faktisk kan oppnå sirkulasjon FØR du velger å sende bilen på versted. Til alle dere som sliter med E39 som koker. Kort hvordan jeg måtte gjøre dette (krever 2 personer): Selve prosessen tok ikke mer enn en snau time etter termostaten var modifisert og installert. Toppet systemet med vann/kjølevæske og lukket lufteskruer. På med tenning, IKKE START og full temp på varmeapp. for å trekke væske gjennom. Av med tenningen igjen. Fjernet lokket på ekspensjonstanken. Toppet systemet med vann. En person klemmer slangen fra termostaten (den som går inn i radiatoren på laveste punktet) Person to legger hånda over åpningen til ekspensjonstanken så det blir tett og åpner EN lufteskrue. Slipp ut luft/væske til trykket er ute. Skru igjen lufteskruen Slipp slangen (Person to vil nå kjenne vakuumet bygge seg opp) - Dersom han ikke kjenner noen vakuum nå har du garantert en lekkasje i systemet!!! VIKTIG: Fyll ekspensjonstankenhver gang du får ut luft til toppen og gjenta prosessen for begge slangene fra termostathuset til ALL luft er ute av systemet. ( Det skal nå komme KUN vann ut av lufteskruene) Vær OBS på at toppen kan bli skadet av å kjøre med for lav temp på motoren. Dette er en løsning for å sjekke om luft faktisk er problemet og for å undersøke om systemet er tett.

Hmmm... vurderer fjerne termostaten for å komme meg til et versted uten at bilen koker over.... Hvor lang tid vil det ta å få en relativt sett normal arbeidstemperatur om jeg lar kjølevæska flyte fritt fra motoren gjennom gjennom termostathuset og så gjennom radiatoren og tilbake igjen (uten termostaten i huset). Begynner å lure på om returen fra termostathuset til ekspensjonstanken ikke flyter fritt... Noen som har gjort dette her inne?

Takker Men gjerne flere forslag til løsning på problemet. Kan også nevne at jeg har fjernet reima til AC for å redusrere varmen generert i motor-rommet mens jeg feilsøker. Hadde problem med en AC-kropressor som ble overoppvarmet for noen år siden, og disse blir VARME.... ... før termostaten åpner skal væsken gå i retur til radiatoren og inn i motoren; hvordan kan man sjekke at returen herfra er skikkelig åpen? Regner med en delvis blokkering her vil skape veldig høyt trykk og dermed få bilen til å koke....

Dette minner litt om mitt problem her... har du sjekka om termostaten åpner i det hele tatt? http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=115591

høres litt kjent ut dette, hadde en 320 som levde sitt eget liv innimellom. Skiftet lambda og LMM og dette gjorde susen... men kan hende du har en sliten kam eller sensoren til kam'en som ikke virker Sjekk også kablene til pluggene og skift plugger om noen av disse ikke er som de skal. Sikker på at bilen tenner på alle sylindre når du starter den? Forøvrig hadde jeg en kortsluttet tennplugg, og da ville ikke bilen starte i det hele tatt...

Takk for tipset... Jeg begynner å lure på om radiatoren lever sitt eget liv her. Siden jeg flushet denne med kaldt vann fra hageslangen, kan det jo alltids være mulighet for at den lekker/går tett når varm kjølevæske skal gjennom... Noen som har noen råd om hvor man kan kjøpe radiator m/AC som ikke koster skjorta dersom jeg finner ut at jeg skal skifte denne også....?

har samme utfordringen med mine lykter, skal forsøke bruke samme slipemiddel som man benytter for å fjerne merker og skader i kameralinser til uka... mulig jeg trenger noe med litt mer slipemiddel, men sikkert verdt et forsøk.....

Trenger noen tips her og saken er som følger: Jeg har skiftet termostat, termostathus og vannpumpe. Ingen lekkasjer i slanger eller radiator eller rundt pumpe eller termostathuset. Flushet systemet og vann renner lett alle retninger. Jeg har luftet systemet godt, men det hjelper ikke. Ingen tegn til vann i eksosen, og det ser ikke ut til det er noen form for kommunikasjon mellom kjølevæske og olje da begge er rene og uten noen forrurensing. Tok ut termostaten igjen, og den åpner som den skal. Inn igjen med termostat, åpner lufteskruer og lar motoren bli varm. Termostaten åpner etter en stund og varmt vann sirkulerer gjennom radiatoren; men fortsatt blir den varm. Kommer ren væske ut av lufteskruene (uten luft), sjekke nivået i ekspensjonstanken og lukker systemet. Etter en stund begynner det å lekke rundt det nye termostathuset som jeg nå regner med jeg må bytte igjen!! Det har hele tiden kommet varme ut av varmeapparatet; aldri kald luft mens det har stått på. Feilen oppstod i forrige uke, og jeg stoppet bilen umiddelbart da jeg oppdaget høy temperatur på oljetemp. måleren. Ingen ulyder, men altså koker og koker... Eneste jeg ikke har skiftet som kan være årsaken er viskosekoplingen på vifta. Den ser ut til å virke som den skal, men hvordan kan man sjekke denne? Har lest utallige tråder her inne der andre har problemer med kjøling på E39. Noen gode råd? Roar

høres kjent ut uten at jeg har funnet noe svar på problemet. Har også skiftet LMM og lamda uten at dette har gitt nevneverdige forbedringer. Føler også bensinforbruket er VEL høyt i forhold til tidligere noe som indikerer at LMM ikke gir rett info til styringen. Jeg har sjekket alle coiler, pluggledninger for krypstrøm, samt skiftet plugger. Det er tørt som ei gammal ei der styreenheten sitter, men mulig denne har tatt kvelden alikevel? Skal nå gå over bensintilførsel, pumper etc og se om det kan ligge her. Er veldig interresert i svar på dette selv så skal gi tilbakemeldinger på hva jeg har gjort og hvilke effekter det har. Roar

takk for svaret; får kople den ut inntil videre. Men om noen har vært borti tilsvarende problem tar jeg gjerne i mot tips om hvor jeg bør starte feilsjekke

selvdiagnosehøytaleren i min E36 slår seg ikke av, og gir fra seg PLING-PLING-PLING.... til omså batteriet er flatt. Har kopla ut en sikring (lengst frem til venstre) og den slår seg da av. Men; jeg koplet av batteriet for å sjekke om noe hadde hengt seg opp, da ville ikke temperatursensoren og tankmåleren på igjen før jeg koplet inn igjen nevnte sikring. Sikringen kunne fjernes igjen etter dette og tankmåler og temperaturen viste normalt igjen. MEN, forbruksmåleren faller ikke rett ned igjen når jeg nå slår av motoren. For å få den ned igjen må jeg sette på tenningen uten å slå på motoren og av igjen. Da oppfører denne seg normalt. Er det et rele som kan ha betydning for dette, eller har jeg kortslutning noen plass? Noen som har vært ute for dette tidligere og kan gi noen tips?

Skulle bytte dempere/fjærer foran og fikk meg en stor overraskelse da demperne jeg hadde kjøpt var noen cm for korte... Var bare å komme seg tilbake til butikken og bytte i M-dempere... Vel nå skal jeg skifte ut dempere og fjærer ++ bak, og tenkte jeg skulle unngå å gjøre samme feil en gang til. Kan jeg anta det er M-dempere bak også, eller er det mulig dette bare var fremme?

Skulle bytte dempere/fjærer foran og fikk meg en stor overraskelse da demperne jeg hadde kjøpt var noen cm for korte... Var bare å komme seg tilbake til butikken og bytte i M-dempere... Vel nå skal jeg skifte ut dempere og fjærer ++ bak, og tenkte jeg skulle unngå å gjøre samme feil en gang til. Kan jeg anta det er M-dempere bak også, eller er det mulig dette bare var fremme?

Høres veldig ut som et lamda problem. Lamdaen kan du måle om funker skikkelig. Ved 2000 RMP skal den variere spenningen hele tiden. Dersom problemet er ved opp til 2000 RPM bør du hvertfall sjekke denne FØR du starter andre prosjekter for å finne feil....

Du kan ha en plugg som er delvis defekt. Skjedde med meg i vinter, men da fikk jeg ikke starte i det hele tatt. Om dette er tilfelle vil en av coilene "åpne" seg. Du vil også muligens se resultat av krypstrøm under den. Dersom dette er feilen kan det ligge i coilen, pluggledningen eller pluggen.....

Ser ut til at jeg ikke har trykk fra bensinpumpa. Hvordan fungerer bensinpumpa på BMW, skal den gå hele tiden og skape konstant overtrykk, eller skal denne slå seg av etter bilen har startet? Og er det slik at fuelpumpa og tankmåler sitter i samme enhet og må skiftes sammen? Roar

Har vært på reise 14 dager, og startet bilen i dag morges og kjørte den noen minutter på tomgang uten problemer. Så to timere senere vil den ikke starte... Startmotoren går, og bilen starter "nesten". Jeg har god spenning på batteriet. Kan noen gi meg noen tips om hvor det evt kan være vann i systemet som skaper problemene... det har jo tross alt regnet og regnet og regnet det siste.... Tar også gjerne andre tips til hva dette kan være. E36 320i (M50) Noen som kan hjelpe meg?

Sjekk støtdemperne på den siden der du byttet staget. Mitt tips er at denne eller begge demperene er defekte.

Får ikke opp bakluka på bilen, nøkkelen funker ikke der og sentrallåsenheten til bakluka tok kvelden for ei uke siden. Tok kontakt med BMW-verksted og de informerte meg et jeg måtte fjerne skiltet og borre gjennom for å få tak i staget fra utsiden. Vel vel, noen som bor i Oslo-området som har en E36 så jeg kan komme og måle hvor jeg må borre for å treffe på staget? Andre forslag mottas med et stort takk

Du må måle spenningen over motorene til sentrallåsen og heisene. De virker som du har lav spenning siden dette skjer. kople til et multimeter og sjekk om spenningen over polene på motoren faller. I så fall har du mest sansynlig et relé som svikter. Men; feilen kan ligge i en av motorene til heis/sentrallås. Kople fra ALLE og kople inn en etter en og sjekk. Når motoren er i gang skal du ha samme spenning over polene på batteriet som du har over kontaktpunktene på motorene som heiser/senker vinduer. NB! Faller ikke spenningen har du fortsatt brudd i kabler som gir for lite strøm. Skal du sjekke dette må du måle ampere som går gjennom motorene når du kjører disse. Som en nødløsning kan du jo hvertfall få lukket vinduene ved å kople direkte fra batteri til vindusheisene/takluka så du hvertfall får lukket disse. Litt kjedelig i denne varmen kanskje....