E36Cab1

Hanskr: Gjør så godt en kan,men har lite tilgang til maskineringsverktøy så derfor noe treg fremgang Men håpet vedvarer om å få den igang i år! Hyggmaister: Føles ikkje alltid slik at eg veit hva eg gjør hehe... Skulle få sveist innsuget i helga,men hørte aldri noe mer fra han som hadde apparat Så imorgen skal eg til Førde på etterkontr med Peugeoten,så skal innom div firmaer og høre på pris på AC Tig apparat,ellers blir en jo aldri ferdig! Er klar over at desse er svindyre,men ettersom alu sveisinga blir minimal kontra stål så lurer eg på å investere i et "billigere" apparat fra Tyskland via Ebay til dette. Er 2 års garanti på apparatet. EDIT: Link til apparatet http://cgi.ebay.ie/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT Technische Daten Spannung 230Volt +/-10% Frequenz 50-60Hz Leistung 4,5 KVA Amperebereich 10-200Ampere stufenlos regulierbar Preflow 0-2Sek Slope down 0-10sek Postflow 0-10sek max Schweißstärke 10mm Gewicht 20kg Maße 493x330x320 Noen her med bedre sveise-erfaring enn meg som kan uttale seg om desse talla? Er vel intermittensfaktoren som betyr mest har eg hørt.

Brukt apparat vurderes solgt grunnet behov for AC,eg har brukt dette kun 2 ganger,fungerer veldigt bra! Bud ønskes.

Hvor ofte skjer dette,og er det ved spesielle turtal/belastninger og motortemp dette hender?

Les av feilminne til å begynne med,er mange sensorer som kan forårsake slikt.

Fungerer den fint på tomgang og ulike belastninger/rpm når driftsvarm,eller er den slik hele tiden?

Har mest tro på at diesel siver tilbake,alså falskluft en plass,enten på pumpe eller ved filterhus. Viss ikke dette er tilfelle kan det tyde på trang ventilklaring ved varm motor,men antar denne har hydr.løftere så tviler på dette. Ettersom motor sies å fungere greitt ellers kan også slitte kamlober utelukkes.

Vart endelig noen timer i garasjen idag etter mye dødtid pga lang leveringstid på noen deler samt mye arbeid utenom. Har som sagt gått bort ifra å lage innsug i stål pga tidligere nevnte årsaker som vekt og bearbeiding av røra for å få rette dim osv. Har skaffa alu deler som eg skal lage innsug av,minuset med dette designet mitt er at plenumet kommer høyt opp i motorrommet Liker det lite,men blir det for gale lyt en bygge nytt og bedre engang seinere. Første prioritet er å få bilen igang ihvertfall!! Først gjøremål var å sette motor i vater slik at resten av rør-koblingsskjøtene kan vatres opp mot hverandre. Deretter kappe innløpsrøra i rett lengde og vinkel slik at 90 benda går klar av railen og samtidig er i vater mot nedre del av plenumet. I mangel av AC Tig må en bruke McGyver-teip for å holde skjøtene Tydeligvis gjort noe riktig med kappsaga da railen hadde grei klaring til benda Neste blir å slisse røra som danner ytterveggene og kappe plater til plenum.

Ved å "løfte" på den,kjenne etter slakk på den måten.

Nå vil eg ikke akkurat sammenligne ABS mot PDC ettersom det førstnevnte er i mine øyne,og sikkert de flestes,noe som en virkelig har bruk for til tide for å unngå å ta liv. Tenker da på f.eks tilhengeren på lastebilen eg bruker,men er like relatert til personbiler der bilistene ikke løfter foten av br.pedalen i ren panikk ved en nødsituasjon. Da er ABS virkeligt nyttigt og kan redde liv. Dette kan vel neppe sammenfattes med et PDC system vel? Det eneste vil da være viss et dyr eller liten unge har forvillet seg bak bilen din,men i de fleste situasjoner ser eg på dette systemet som helt unødvendigt. Eg har dette på M3'n,og gamlingen har dette på W210 320CDI'n,men kjører med dette utkoblet hele tiden.

Det er avhengig av kombinasjonen mellom batteri,dynamo,kjørelengde/tid og ikke minst bilens utstyr og bruk. Dette bør jo seff stå i stil til hverandre. En bil med mye elektronikk,som f.eks avansert motorstyring,kjørevarmer,el.varmer,oppvarma ratt og frontrute,el.oppvarma seter osv vil naturligvis kreve mer enn en eldre bil uten mye av dette utstyret med dagens utetemperaturer. Det hadde nok vært bedre med temp.føling/regulering på batteriet istedet for dagens temp.regulerte regulator som sitter på dynamoen.

Mutteren er der for å holde justeringsskruen fast. Løsne mutteren,så kan skruen justeres,deretter strammes mutter for å holde fast på justeringen. Comprende?

Viss ABS lampa lyser vil de sikkert gi en 2 feil på dette...

Justeres på tromler ja.

Ettersom du er usikker så få med deg en kompis,så er det lettere å sjekke om du har slakk i universalledda i rattakslingen og/eller hjuloppheng. Skal du justere snekka så er det mutteren på oppsida av snekka som må løsnes,og skruen mutteren låser som skal justeres på. Gjør dette med sving på rattet,juster noen få grader og drei tilbake til senter. Ha bilen oppjekka,en kjenner bedre om det blir mekanisk motstand utifra justeringen. Får du motstand,spes i senterstilling uten at slakken blir noe bedre bør du leite etter ny snekke.

Ser det er gulstripe der,men er vel ikkje lenge før folk begynner å grine etter breiere vei,midtdeler osv der også som vanligt...

Ser ut til å være samme delenr(11311709580),så det går nok bra.

Termostaten kan du enkelt sjekke ved å holde på slangen ut fra termostat til radiator etter oppstart. Blir denne gradvis varm er termostaten defekt. Skal holde seg kald til termostaten begynner å åpne ved noen og 80 grader.

Går fint an å bruke datasprut uten LMM,bruker map-sensor da. Blir dermed mer som et originalt D-Jetronic system.

Er da valgfritt om du vil bruke den i plast fra M3'n eller om du vil bruke en i alu.

Kommer an på forbrenningsrommet i toppen også,om det er hemisfærisk,kileformet osv...en må ta dette i betraktning.

Trykkteste kj.system med motor igang.

Vektliste: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=2 ... =vektliste

En original Bosch 044 pumpe er god for 200ltr/time @ 5 Bar/72psi. Om denne matcher aner eg ikke...

Mål løftet med måleur på ventilløfter,eventuelt direkte på ventil eller via utrekning på kamlobe(utveksling v/indirekte løft) avhengig av motortype så finner du det ut.

Litt OT: Hvor kjøpte du rattnav/boss til de E36'ene du har i den andre tråden? Grei pris eller?