weheeE34

har du planer om å få denne bilen godkjent etter "flyttinga"? er dette et problem eller? noen som veit dette? har litt lyst å importere en M5 selv, å gjøre samme jobben...

Bil: 1989 520i E34 Bor: Ulsteinvik Selskap: IF alder: 22 bonus: 30% Type: Annsvar Pris: 6688 km: 12 000. Forsikring på ekstrautstyr: 10 000,- har da i tillegg 3 forsikringer for å bli total kunde, og etter det jeg ser her på disse sidene betaler jeg alt for mye! 19 åringer med 20% bonus å delkasko som betaler under 6000... sint mann på tråden kan IF vente seg nå!

gaasen og geir aasen kan kansje være en stor sannsynlighet, men dere bør ihvertall ungå å si det før dere kan bevise det 100%, er ikke bra og henge ut firma/personer slik på et forum uannsett, har lest innleggene hans, og det er seff ikke noe slikt en gjør DERSOM det er hans firma, men dette vet jeg i bunn og grunn ingenting om, derfor burde jeg egentlig holde munn... og det er det kansje diverse andre som også burde... har ikke hørt mye klaging i fra eiger av bilen, og det virker jo som bygger, eier og lakker har et fortsatt godt forhold, så dette skal vel ikke vi legge oss så mye opp i. synes vertfall at bilen ser rå ut, og ønsker lykke til videre til alle ledd:) håper du møter på gatebil treffene/bimmers treffene i fremtiden

fortjener ikke denne en plass i gjør det selv arkivet (siden)? ville jo hjelpe en hel del om den var lett tilgjengelig...

du har nok blitt lurt der ja

takk takk, skal nok få tak i det med det nummeret ja:)

bmw veksted gjør denne jobben kun ved å fjerne den platen som er ved traversforingen, så bruker de et spessial verktøy for å dra ned foringene, skjeønner ikke hvordan de får det til men, skal ikke hindre de jeg... hadde nok satt bilen på verksted jeg og, men ved å gjør det selv får jeg bruke de pengene på komplett nytt oppheng, alt av foringer osv byttes

hadde nok vert lettest:) men skulle ta ut foringene fra traversen i dag, det ble bydde på problem, annbefaler alle som skal gjøre denne jobben å ha en presse i bakhand, å få ut foringen ved hjelp av baufil er ok, men å få den inn i gjen kan by på problem!

er ikke så lurt om han vil ha den gjennom neste eu-godkjenning, ller blir stoppet av onkel blå på en dårlig dag for den slags skyld...

er hanskerommet låst da? eller vil det bare ikke opp(gått i vrang)? kommer ikke til de to fest til hanske rommet, slik at du får skru ned desse å på den måten fått det ned da?

ja,for å ikke nevne bildet hehe (hvor kan en få tak i et slikt montro??)

Noen som tilfeldigvis har SKF nummeret på bakhjulslager til 520, 1989 mod E-34. har ABS men tror at nummeret på lageret skal være det samme som uten abs...

Du Trenger: Løftebukker (anbefaler å bruke 2 stk på hver side) garasje jekk x 1 stk Verktøy: fastnøkler fra 10mm til 24mm (bør ha 2 stk av 13mm, 17mm, 19mm og 22mm) du vil også komme til å trenge 11mm å 15mm. Pipe sett for raskere demontering og montering (men ikke nødvendig) rørtang, spisstang, og vanlig knipetang diverse skrujern baufil Unbrako sett en bøtte til å samle bremsevæske i. WD-40, 556 eller lignende smøremiddel/rustløser!! en liten hammer, en større hammer (og kansje en slegge) få tak i en aluminiums stang (ikke rør) med lengd 30-40 cm å diameter på +-3 cm. Kobber pasta, Nova lube, eller lignende (når du monterer igjen) og du vil sikkert komme til å trenge diverse adre ting som jeg glemmer. start med å få bilen opp på bukkene, jeg jekket opp ene siden å satte en bukk inn der, så jekket jeg opp andre side å satt inn den andre, men dette var en risikofylt jobb pga mye rust i kanalene mine, så om du velger å gjøre det på denne måten blir det på eget annsvar!! OBS: før dette kan det lønne seg å løse boltene på drivknutene en liten tanke, jeg satt å kødda med desse i evigheter etter at jeg hadde fjerna dekk og fjærer, (lærer så lenge en lever ) (husk å sette overens merke på drivknutene sine koblinger.) fjern hjulet fjern eksos annlegget fjern demper/fjær, løs den store bolten som holder demperens nedre fest, og løs opp de tre skruene i tårnet, men la desse stå igjen (slik at demper ikke faller over noen ting) kontroller at du ikke har spenn mellom demper og bærearmen. det er nå du skal bruke aluminiums stangen til å slå på nederste festet til demperen. her MÅ du bruke makt, men ikke slå på annet enn festet, slår du på selve demper chassiset så er der en potensiell fare for at du bulker inn dette og demperen kan bli ødelagt. TIPS: WD40/rustløser på skru og feste. på min bil måtte jeg bort med bak setet og ryggen for å komme til demper tårnet fjern bremse caliper og bremse skive ( løs rørdelene der hvor det er kobling mellom rør/slange, og skru KUN på rørets nippel, dersom du skrur på slangen kan den bli ødlagt, tvister rundt og sprekker.) Pass på at handbrekket er av når du tar av bremseskive!! bare å snurre selve bremse skiven rundt sammtidig som du slår på den med skaftet av en hammer, skal da komme lett demonter handbrekkets skiver og samle delene en plass du husker. nå må du finne deg en tynn dor (eller et flatt skrujern som ikke er for lite, da skader du handbrekk wiren). (løs opp klemmene som handbrekk wiren er festet til på opphenget, slik at den er fri) så lyser du med lomme lykt der hvor handbrekkets wire kommer inn, der skal du se en deling,, denne må du slå ut, slik at handbrekk wiren kan tas bort fra opphenget. (har ingen gode bilder av dette akuratt nå)... TIPS: WD40 sammtidig fjerner jeg en abs sensor, fant ut at det var lettest å koble av denne inne i bilen (en hvit koblin med 2 poler) , under setet på både høyre og venste side, trykke ut gjennonføringen og løse opp den veien, (abs sensoren ser du også på bildet over) Okay, oppsummering, du har nå løst alle rør og slanger som er på opphenget/bærearm, og fått de bort fra opphenget. det skal nå ikke være NOEN ledninger eller rør som henger i lag med resten av bilen. demper og fjær skal vær borte, samt bremse skive å callipter. Om du nå har løst skruer på drivleddet blir dette en enkel jobb, noe jeg ikke gjorde, så her er den "vansklige" måten: MERK leddene i begge sider (mot diff og mot dekk) slik at du får det montert sammen nøyaktig slik det var, vet ikke om det er nødvendig, men grei regel når det gjelder slike ting. jeg brukte en tjørner. skru inn to av hjulboltene, sett et brekkjern eller et slegge skaft inn i mellom desse, slik at ikke drivleddet kan rotere: Spray godt med WD-40 sånn, da skulle det være ute, plasser boltene tilbake i hullene så vet du hvor du har de:) nå løser vi ned stab. staget: løys ned de to "senter" foringene (1 stk 14 mm skru+mutter på hver side) og så brilleforingen, tar da kun den øvste enden, slik at den neste følger stab. staget. (også 1 x 14mm sru og mutter) nå kan vi gå løs på festene på opphenget, begynn med brille foringen i underkant, denne trenger du kun å løyse på den siden som er festet i traversen. så løyser du de to siste "hoved" foringene, når du tar ut boltene må du sannsynligvis "riggle" på opphenget. det veier litt, men om du har spist grøten din klarer du nok å holde det, eventuelt bruker du garasje jekken din dette var fremgangsmåten for å få ned begge bærearmene bak. fremgangs måte på å fjerne diffrensial/kardang: det første du gjør er å fjerne skruene/mutterene som kommer i fra mellom aksel og går inn på diffrensialen, desse sitter som bare HELVETE, de er også spesial bolter med kon, så du bør passe på å ikke slå på gjengene til skruen! om du skader de må du bestille nye fra bmw eller tillsvarende... TIPS: WD40!!! i gode mengder, la det virke 10-30 min! det er 5 bolter som holder diff, og før du en gang prøver å løyse skruene er det lurt å ta en stål børste å få bort dritt å sand/grus osv, deretter spraye godt med WD-40, så unngår du kansje å rive gjenger eller bolter som knekker... løys de 2 på topp løys den ene som står aleine bak (her trenger du stort moment, for denne sitter!) sett jekken oppunder diffen, å jekk opp til du ser at det er passe trykk på. løys de 2 siste boltene., samtidig som du støtter diffen så den ikke faller. senk ned diff, pass på at den ikke hekter i mellom akslingen diffen er tung! ikke ligg under når du arbeider, hold deg ut til siden... sett jekken under traversen jekk opp så at du ser der er press på den. så løyser du traversen i fra og du løyser også den plata som er der (plata er festet med 2 x 13mm skruer) sørg for å løyse gummi opphenget til eksos annlegget slakker litt ned på jekken å bruker brekkjernet for å få traversen til å gi slipp. du skal nå ha fått ned traversen. sørg for å bruke kobberpasta, tretjære,novalube, greas eller lignende når du monterer, da blir jobben atskilli mye enklere neste gang:) håper denne kan hjelpe noen av dere, så får dere bare spør dersom det er noe, eller si fra vist det er no mer som burde stå her... OPPDATERING: tenkte jeg skulle legge inn noen flere bilder nå, så får jeg skrive en kommentar når jeg får tid: slik såg traversforinga ut!! ikke rart den laga ulyder gitt! DENNE, sitter som JULING, hadde store problem med å løse den, ødela ei skralle som jeg brukte rør på, men finn ikke nok moment... rustløser og varme ble svaret...: Før: resultat! etter: delene som kunne kjøpes inn for prisen av verksted time mvh Roy Inge

da vet jeg hva jeg får med dama til jul

gjør ikke gs bildeler denne type jobb da? hvis jeg ikke tar veldig feil nå da?

takker for den, gikk rett inn på favoritter den siden, hadde mye annet også men er det noen som har spessielle erfaringer med bruk av vanlig grunning på første lag, så blank tektyl, så den svarte tectylen (matt) dette skal vel i teorien gå uten at det vil begynne å ruste med det samme..(og flakne av)?

begynte på jobben med traversforing bytte i går, kan se på linken min under her om hvor mye jobb, må nok belage deg på 2 dager under bilen (trenger ikke demontere så mye som jeg har gjordt, for jeg skal ta rust også) koselig jobb dette:P betalte 800 for travers foringer, men etterhvert som jeg demonterte fant jeg mer å mer som må tas:(

da burde du skifte den, siden bilen er så ny ville jeg kosta på meg det... bremsevæska er jo ganske viktig, når den blir gammel blir kokepunktet på den lavere, har kansje ikke så mye å si ved normal kjøring, men er lurt å bytte den en gang i året +/-

henger meg på den, myye viktigere det

Holder på å skifte travers foringer for tiden, å i den sammenhengen tar jeg ned hele understellet bak, og hadde planer om å ta rust og skitt (sandblåse) spørsmålet er da: hvilke lakk typer, grunning å tecktyl typer tåler den påkjenningen som et understell har, må vel ha en lakk som er ganske fleksiel? spessielt med tanke på fjærene... på forhand takk så mye for svar:) ps: (har ikke råd eller annledning til å lakke med sann pudder lakk eller hva det heter )

mye du må sjekke først i så fall, om du har store nok bremser å papir på motor osv, har ikke gjort noe av dette selv, men lest/hørt om mange som har hatt problem med å få godkjenning på det (og for å ikke glemme arbeidet med det), har du ledningsnettet/hjerne/moduler osv på mottor da? tror nok det er lettere å selge det til noen som har bruk for det å heller kjøpe komplett bil med papirer fra tyskland som han over sier ja:) ligger/låg foresten en utollet M5 til 50k på autodb i forge uke...

fyll på vann! kjøleveske er bare en vis % av vannet i systemet 4:1 eller noe (regner med at du mener frost veske), så det går meeget bra å fylle en liten skvett (slik at du ligger på max nivå) på ekspansjons tanken/radiator... siden du skal på verksted med den alikavæl, er jo bare å si til de at de skal bytte den det, tror ikke det er bytte av kjøleveske på insp2, de bare kontrollerer nivået osv... eneste de skifter på insp2 i motor rommet er tennplugger, olje på gear og motor å olje filter, mikro/akf filter, er ihvertfall det som står oppgitt på insp 2 listen...

Bentley VS Hayne`s hvilken av de to er da best? burde jeg gå til anskaffelse av bentley boka dersom jeg har hayne`s?? synes haynes boken fungerer bra...

sikkringboksen befinner seg i motor rommet, under dekselet står som regel sikrings nr og hva de er til (svært ofte på tysk desv.), tipper at en av sikringene dine her kan ha røket. og selfølgelig kan du ha vært uheldig å sprengt et reele, men sjekk sikringen for ordens skyld... som regel kan du se det på sikringen at den har røket, men ikke la deg lure av det, det er også de som finner ut at de skal ryke slik du ikke ser det. (på e-34 er sikringsboksen på førersiden i motor rommet) samme på din kansje?

dette er absolutt en DIY, har køddet med dette selv, prøvde dette i går, funket som juling, denne er notert!! å tuusen takk til observante folk:)