sigu

Takker for god hjelp! Når jeg bestemte meg for å kjøpe BMW var bla www.bimmers.no et argument for, pga tilgang på hjelp fra folk. Skjønner at det va lurt

Det han sa var at han kunne sjekke det med hjelp av chassinr, men om jeg ville være helt sikker måtte jeg se på selve kassa / diffen så han ikke bare sto å gjetta... Edit: Kunne man tolke det dithen at om jeg legger ut 7 siste av chassinr så kan noen her finne det ut?

Jeg skrudde en gang av toppmuttra på en demper mens denne enda sto på bilen (demper var løsnet nede). Laga ca 1 cm dypt hull i industribetonggulv... Så tror jeg absolutt anbefaler å følge det de andre her sier: Bruk fjærklemmer. Husk på at det står en del 100 kg trykk på fjæra, løsner du muttra uten fjærklemmer kan du ende opp med dette trykket rett i trynet.

I forbindelse med høstpuss (full Inspection II) så skal jo olje på kassa å diffen skiftes. Men klarte ikke å lokalisere dette merket på diffen som skal si hvilken oljetype som skal være. BMW i Tromsø mente at jeg måtte sjekke på både diffen og girkassa for å være sikker. Er det noen som har sjekket dette på sin egen å kan gi meg tips om hvor disse skiltene står? Det er en 318 E36 '98. Fant et lite skilt bakerst på diffen (1x5 cm) men det var så utydelig at jeg så ikke hva som sto, heller ikke noe farge på dette.

Takk for tipset! Skal pirke av å sjekke.. Tenkte på mulighet for å bruke disse til forsterker, men mest sannsynligvis må man vel strekke noe av litt høyere kvalitet. Så ikke ut til å være all verden de som lå der.

Godt mulig at sikringen har tatt kvelden... Nå er jeg nok litt treg i oppfattelsen, men jeg skal altså måle fra + polen på batteriet, til karosseri? Litt usikker på hva du mente med "ledningen til bilen".

Pirket ut spillern i bilen i dag å oppdaget at det lå 2 RCA kontakter bakom der.. Tydeligvis originale. Hvor kan det tenkes at disse ender? Tenkte litt på om det muligens kan være noe som skal gå til en CD-veksler som kanskje er ekstrautstyr? Originalspilleren har heller ikke RCA-inngang/utgang så regner med at den også finnes i en heftigere utgave.

Da var dynamoen målt og frikjent... Var akkurat samme problemet etter at jeg tok av ledningene inn på dynamoen. Så da fortsetter jakten på strømtyven.. Det som er litt merkelig er at etter mine beregninger skal dette bare dra 0,00012Ah... så hvordan det kan tappe batteriet over to netter skjønner jeg ikke. Kom frem til 0.00012Ah ved å ta 12V / 10k Ohm (motstanden jeg målte fra + til gods)... Jeg forsøkte å måle ampere over batteriet (fra + til - polen) men kom ikke noe ampere der. Heller ikke når jeg forsøkte med parklyset på, bare for å se om det ikke trakk noe strøm uten. Siste mistenkte er nå lyset i instrumenthuset, siden det er litt ukontakt der virker det som (nederste delen av tallene på km-teller blinker litt av og på de første minuttene når man starter opp) Om jeg ikke finner ut av det når det problemet er ute av verden er vel BWW i Tromsø neste stopp.

Litt redd for at jeg muligens kommer drassende med selvfølgeligheter nå.. Men kan du ikke bare få BMW til å "kjenne" på foringene som de f.eks gjør på en EU-kontroll (bryte med brytejern osv) for å se hvilke som eventuelt begynner å bli litt slakke?

ah.. tenkte ikke på det siden jeg trodde amperestyrken ble for stor pga batteriets størrelse (når jeg tenker på litt grunnleggende elektroregler skjønner jeg jo at det var dumt av meg U / R = I gjelder jo uansett hvor stort I-potensiale det ligger i batteriet ) Skal teste dette i morgen, selv om jeg tror at det blir samme konklusjon som med å måle ohm mellom + og jord. EDIT: Oppdaget tabben jeg hadde gjort med å skrive U * I = R, det er jo selvfølgelig U / R = I...

Skal rive av ledninger mens den står på bilen først selvfølgelig

Da er batterimålinger i hus: Ladespenning målt over batteri (ikke noe påslått) 14,27V Ubelastet målt over batteri 12,83V Når jeg satte på minuspolen og koblet til batteriet igjen hadde batterispenning etter 5 min gått ned til 12,73V. Den ramlet da ca 0.01V pr 5-10 sekund. Usikker på hvordan jeg skal måle hvor mye den trekker ut over det? På mandag ryker dynamoen av for testing.. så får vi se om det er synderen. I så fall blir det montering av ny diodebro. Noe info her som gir noen mer ide om hva det kan være?

En kombinert bump og litt ny info på denne.. håper fortsatt på at noen kan gi meg en AHA-opplevelse sånn at jeg skjønner hva feilen er Min bestefar som er gammel mekaniker / altmuligmann innen elektro mener at det kan være en diode i likeretterbroen på dynamoen som er gåen. For at om denne er sprengt vil den slippe strøm gjennom til jord. Noen som har meninger her?

hmm... ettersom jeg har forstått skal denne sikringen være til speedometer belysning osv i dashbordet.. og jeg har en feil der som gjør at noen ganger så vises bare halve tallene på triptelleren.. den nederste halvdelen er borte... Kan dette være en jordingsfeil? Og hvor er jordingspunktet, om noen vet?

Her om dagen var bilen dau når jeg skulle starte. Sjekket da nivået på vann i batteriet å måtte etterfylle 1 (EN!) liter vann.. Skikkelig godt vedlikehold av forrige eier med andre ord. I alle fall.. Det viser seg nå at bilen står å suger strøm, batteriet blir tomt om den står i et par dager. Har nå montert nytt batteri i bilen (regner med at det andre har tatt farvel), men fortsatt drar den jo strøm sånn at dette blir tappet ned. Ingen lys, eller andre strømtyver står på når tenningen er av. Når jeg setter ledningen på - polen gnister det, noe som jo tyder på at det står noe forbruk på. Har forsøkt å måle motstand fra + ledningen til jord. Her var det en motstand på 10k ohm. Når jeg da forsøkte å dra ut sikringene en etter en økte motstanden til 100k ohm når jeg kom til sikring nr 31 (Gong sto det i lokket). Denne tilhører visstnok startsperre, AC, kjørekomp, tenningstyring osv. Min konklusjon er jo at når motstanden øker når jeg tar ut denne sikringen, vil det si at det er i denne kretsen det dras strøm? Skal nevnes at det gnistret når jeg satte på - polen også med denne sikringen ute. Noen som kan hjelpe eller har noen tips? Det ser så fryktelig teit ut å gå frem å skru av - polen hver gang jeg skal stå parkert en stund, folk kan jo begynne å tro at BMW er skrale greier EDIT: Bilen var ikke sånn når jeg kjøpte den for 2-3 uker siden (såvidt jeg vet om), og jeg har ikke gjort noen endringer i noe som har med elektrisitet å gjøre.

Innpress er et tall som forteller hvor langt det er fra senter av felgen (altså midt på der dekket ligger på felgen) til der felgen ligger imot bremseskiva / trommelen. Om det er f.eks ET42 (ET er en av benevnelsene på innpress) så vil det si at det er 42 millimeter fra anleggsflata mellom felg og skive / trommel til midten av felgen. Jo høyere innpress, jo lenger inn mot bilens senter er sentrum av felgen i forhold til anleggsflaten (naturlig nok siden det heter INNpress). Du har lov til å gå opp eller ned 7.5 millimeter i innpress uten å måtte få dette godkjent (dette pga at du har lov til å endre sporvidde med 15 millimeter uten godkjenning).

Nå er dette fra hukommelsen min (leste det på en plakat hos høggern når jeg var med en bil for et par dager siden), og mener det sto at hovedregelen er at det ikke skal brukes skjæreutstyr for å skjære av deler (dvs at du kan skru av alt du vil). Har levert inn en nesten totalribba bil (uten forstiling, bakstilling, motor, interiør) uten at det var noen som heva et øyenbryn når jeg skulle ha panten min. Kan også nevnes at jeg sto ikke som eier av denne bilen (aner ikke hvem det var), men fikk allikevel vrake den.

Som sagt, dette var noe tidligere eier av bil sa til meg. Håper virkelig du har rett, da det skal bli godt å ta seg litt bedre fram med RWD (min forrige hadde vektfordeling 90/10 tror jeg...)

Det er ikke termostaten / vannpumpa di som er gåen eller dårlig? Om det ikke skulle være disse kan det kanskje være et alternativ å montere en kjøligere termostat? Som åpner på lavere temperatur? Har sett noen her inne som sier at bilene som går i f.eks Tyskland har litt lavere åpne temp på termostat enn vi har. Dette tipset bør taes med en stor klype salt, og undersøkes med fagfolk før du eventuelt prøver Eller kanskje noen her på forumet har testet / vet om dette vil hjelpe han?

Forrige eier av min hevdet at dette ikke var særlige greier for å ta seg fram med, da den senker motorturtallet for å hindre hjulspinn. Han mente at det var enklere å ta seg fram med den avslått. Tror dette systemet er mer et anti-sleng system, enn et anti-spinn. Men bli spennende å se til vinteren, regner med at det blir avslått av og til også... er jo en grunn til at man ville ha bakhjulstrekk igjen

Regner med det er ASC+T du har på den, finner info om den her http://www.bmw.no/teknisk/en_artikkel.asp?id=10 på BMW's side. Har samme greia på min, gleder meg til vinteren så man får testet hva denne er god for

Nå er jeg så blodfersk i BMW-verden at jeg har vel neppe så mye tyngde i mine uttalelser, men gratulerer med en flott bil. Smakfullt stylet også

Om du leser på kjøretøyforskriften http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-1994 ... .html#13-3 som omhandler hjul vil du finne ut hva som er lov. Se punkt 6.1 a og g. Tillatt innenfor visse rammer virker det som på meg? Litt TUV papirer osv trengs

Er din også brukt importert fra Tyskland? Kanskje de driver å blander med M3 dimensjoner på biltilsynet som foreslått her... Min bil er nok dessverre langt fra noen M3

ET = innpress som du kanskje vet, dvs at jo høyere ET, jo lenger inn er senter på felgen i forhold til anleggsflata mellom felg og skiva / trommel. Om du skulle bry deg om hva onkel politi / biltilsyn mener, så må du også huske at du må på kontroll om du endrer ET mer enn 7.5 millimeter noen av retningene.