KalMar

det er orginalt ja.. m-tech har 14mm

de fleste henter den ut fra olje tryks bryteren.. den er rett under oljefilteret.. DU må ha et T-stykke

henger meg på her.. Lurer også på samme spm som tråd starter..

det med sån USB til R232 funker dritt !!! har prøvd 2 forskjellig konvertere men ingen funket.. så det beste er bare å ha en data med com port !! å det med module not respond... så har jeg også fått dette noen ganger, å da er det dårlig kontakt inn til dataen...

egentlig en grei sak !! du skrur av midkonsolen å alt det nipste til breket, ta bare vekk alt sammen (god plass å greit).. så er det bare å legge seg under bilen at ta ei vannpumpe tang å vri mot og med klokka mens du drar kabelen mot deg!! (hvet ikke hvordan dette er å komme til når bakstilinga er på, jeg gjorde dette når den var nede) da skal den løsne ganske greit. kansje lurt å spraye litt rustløser eller noe litt før du begynner. så er det jo av med bremsene bak å løsne wieren fra bremse delene.. så er den vanskelige delen. ta vannpumpe tangen igjen, å vri av wieren på samme måte som sist... det endte opp med at jeg måtte klippe wieren å bore den ut fra bak siden pga. den hadde rustet noe i natta.. så er det bare å montere i omvendt rekke følge... kan være du må fille den braketen som skal til bakbremsene får å få den gjennom hullet... vis du har skrud litt før så er dette en grei sak !!!

dritt.... bremsene er dårlige.. blir fort slitt.. hadde heller kjøpt deler fra koed.. tipper prisen nesten er lik. og kvaliteten er meget bra !!

et toppen plan? en tomelfinger regel er vis toppakning er gåen så er det lurt å plane toppen før man setter på igjen.. har du husket å etter trekke? du skal kjøre motoren varm å så skal man etter trekke...

eller det du også kan prøve er en avbiter som er ut som en klo/munn som denne http://www.biltema.no/products/producti ... Id=144380.. sett den på skruen med "tennene" på vær side å vri ønsket vei mens du presser tangen sammen.. tangen på ligge vannrett i forhold til skruen.. det pleier å være en god patent !! lykke til.

det er nok innsatsen det står på.. !! øvelse gjør mester.

det du også kan gjøre er å lage en plate/skive som du borer hul i som passer hullene til trigger hjulet (det med tenner) så lager du en lang arm ut fra denne... så har du noe å holde igjen med.. DU må varme godt før du begynner å dra den opp, å den sitter med 410 NM som sakt lenger her oppe!!

slik jeg forstår deg så vill du få høyere kompresjon.. det kan føre til tenningsbank..

er bare å jekke bilen godt opp bak. å så løsner du feste på begge sidene til bære armen.. så bøyer/drar du ned hele krangninghæmmeren.. så drar du bare de av for hånd... jeg presset de på for hånd, så regner med du tar de av for hånd..

prøv å rens alle "hurtig koblinger" ta av kontakten å spray noe nedi (5-56) å kjør kontakten fram og tilbake.. merkelig at bil ikke starter.. håper du finner ut av det !!

siden 325 e30 kom med batteriet bak.. vekt fordeling er vell stikk ordet.. jeg skreiv et innleg i en tråd ei gang.. se om du finner den, der skal alt stå som må til får å få den til en "orginal" 325

Edit: dette temaet har vært oppe MAANGE ganger, er lov å søke også !! vis det er abs på bilen så kom det skivebremser orginalt.. det du må ha for å få det godkjent er jo.. skivebremser bak ok 51mm fjærbein framme ok flytte batteriet bak (trunk) ny håndbrek kabel til skivebremser ok stabelisator stag bak 12mm (14mm M-Tech) tror det var det.. du har jo de som det står ok på.. ellers så er det jo bare å hive inn en søknad som er nøye detaljert (ikke ei halv side)

Dette er for Bosch (koed) Tændrør Bosch W8DC -Pr. Stk.- www4703 Til følgende modeller: 316 316i M10 318i M10 320i M20 (Uden katalysator) 323i M20 325i M20 (Uden katalysator) 325e M20 (Uden katalysator) 325ix M20 (Uden katalysator) Tændrør Bosch W8 LCR -Pr. Stk.- www4706 Til følgende modeller: 320i M20 (Med katalysator) 325i M20 (Med katalysator) 325e M20 (Med katalysator) 325ix M20 (Med katalysator)

kan være slit kamaksel

Ok, det var jeg ikke klar over. Hvorfor bør den være det, forresten? det er pga det er ei fjær som preser spjelde igjen. når spelde står "feil" så kan vekta på spjelde gjøre slik at det får åpning, som igjen gir feil data til hjernen... for dette spjelde åpnes av vakumet motoren lager, å da blir det feil vis vekta på spjelde er med å åpner.. håper det var bra nok forklart.

dette blir heilt rått !!! motoren kommer til å bli farlig sint !! råder deg til å smøre sån epoxy på gulvet i garasjen, da det blir myyye letere å gjøre reint i forhold til betong. stå på !!

tøff proskjekt gutter !!! vær litt forsiktig med å lade så veldig mye siden toppen har lett for å spreke fra forbrenningskammer og inn til vannkanalene.. er en fordel å få dette sveiset. Anbefalr EBB (tror det var det) send pm så kan dere få nr husk etter trekking av topp !!! å det med den eksos manifoilen så tipper jeg at dette er av type diesel turbo.. mener det går å snu disse slik at dere får turbo opp.. LMM burde stå slik den står orginalt, med svart lokket vannrett. siden det er et spjel som åpner å luker, å det styrer bensin tilførsel stå på !!!

hver sin lyst.. men det fins grenser!

trodde ikke det var sån man skulle behandle e30.. det er ikke en bil som vokser på trær! Ta heller vare på bilen eller selg den til en som vill passe på den !!

du må kjøpe bære armer som har skiver.. å ny handbrek kabel så er det tut å kjør.. når du skal bytte til skive bremser så er det letteste å ta ned hele bakstilinga. 1 muttere (20-22mm på vær sin side av traversen. 1 mutter (19mm) per demper (nede). 2 muttere per side (10mm) til koppen som holder traversen. løsne håndbrek kablene fra bilen. plugge ut ledning (spedometer) i diff. tror det skulle være alt.. ikke så vanskelig vis du har en til å hjelpe deg ned med bak stillingen. to jekker er greit å ha !!! Lykke til

det er okke bare det at du har dårlig batteri ??

må si jeg liker bilen din !!!