dvil

Ifølge en DIY på www.autopower.se er det ikke bare en vanlig spole der. Det er derfor ikke entydig å måle motstand. Men han skriver at de som ble målt viste 1000-1500 ohm når den var gåen og 0,2 til 8 Mohm når de var Ok. Anbefaler å lese hele selv.

Jeg uttrykte meg kanskje uklart. Jeg mente kontaktene inni bryteren, ikke mellom plugg og bryter. Den var litt kilen å åpne, men alt har funket helt hundre etterpå. Den kostet jo ikke mye, men noen ganger går det litt sport i å fikse ting billigst mulig.

Har nylig fikset lignende problem på vår bil. Tenningsbryteren er en mulig synder. Rimelig å bytte, men den er robust bygd - så for min del holdt det å ta den opp og pusse kontaktene. http://www.bimmerboard.com/forums/posts/244045

Closed loop betyr at hjernen får kontinuerlig tilbakemelding fra lambdasonden slik at den kan korrigere og gi optimalt blandingsforhold. Benyttes for å få lavt forbruk og optimal forbrenning med tanke på utslipp. Ved full gass kobles (vanligvis?) closed loop ut. Sekvensiell styring betyr at hver sylinder har egen dyse og individuelt insprøytingstidspunkt (i motsetning til "batch" hvor alle dysene leverer likt og samtidig). Closed loop fungerer for begge varianter.

eller bare litt småstein mellom skjold og skive. ikke uvanlig

E39 er nydelige biler, har herlige 6ere. Du kan ikke trå feil! Men de har sine sykdommer, akkurat som andre gode biler. Med så mange år på nakken er de fleste problemene godt kjent og vedlikeholdet behøver ikke bli så dyrt. Bruk god tid til å finne den rette bilen, betal litt ekstra for å få det utstyret du ønsker og en bil som er godt holdt. Det kommer du aldri til å angre på. Bl.a koster det minst 10 lapper å ettermontere hengerfeste.

Jepp, fant den. www.autopower.se Velg Gjør-det-selv og Mekartips. Søk på ABS Fortell oss gjerne om du får løst problemet.

De kan ofte sitte som h.... fordi det pakker seg møkk rundt føleren. Har lest at enkelte må bore hele dritten ut. Ofte sprekker ørene du fester skruene gjennom, da kan de sitte løst. Sprekker "kroppen" kommer det vann inn til magnetspolen, og det kan det også gjøre i overgangen mellom kabelen og sensorkroppen. Leste en artikkel om testing av sensorene på en svensk side. Skal se om jeg finner den igjen.

En mulig årsak er en "halvdårlig" ABS-sensor. Jeg hadde det samme, renset og hadde på litt silikon på tvilsomme områder på sensorene ved dekkskifte. Har ikke opplevd det siden. Søk i forumet etter ABS og automat så tror jeg du finner andre innlegg om det samme.

Du kan måle strømforbruket ved å ta av plusspolen på batteriet og koble et amperemeter i mellom. Ifølge Bentleymanualen skal forbruket på en E39 528i være ca. 750 mA rett etter stopp. Etter ett minutt ca. 560 mA, og ved sleep mode etter 16 minutter ca. 18 mA.

Ifølge Bentleymanualen går bilen i dvale etter 16 minutter. Endel strømbrukere blir da skrudd av, bla. kupelys hvis de er glemt på. Her er en bra DIY for å bli kvitt ulyden fra vifta: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/204985

Jeg tror du tar feil der Skien. Lageret du referer til støtter enden på girkassa inngående aksel radielt i enden på veiva - eller i svinghjulet. Tipper navnet da blir "svinghjulslageret" (heter pilot bearing på engelsk). Som nevnt over her; trøstelager og utløserlager er nok samme del - selv om navnet trøstelager kan brukes på alle aksielle lager. http://en.wikipedia.org/wiki/Thrust_bearing

Navnet trøstelager kommer fra det engelske thrust bearing, som på norsk blir aksiallager - dvs. et lager som tar krefter i akselens lengderetning.

1. Ja, det er typisk termostatfeil - dvs. en som åpner for tidlig eller er åpen hele tiden. Du vil ofte merke at tempen stiger i harde motbakker og synker når du triller nedover. Dette er generelt, jeg kjenner ikke E38 i detalj. 2. Har ikke peiling, men lurer på hvordan listene kan bli slik?? Vår '98 E39 har hele og fine lister.

Her kanskje? Mye snacks, men har ikke sett igjennom alt - så jeg vet ikke om du finner akkurat dine ønsker. http://www.e38.org/

Det hender at dekk kan bli urunde når bilen står, sikkert spesielt hvis dekkene er gamle. Selv har jeg en lekebil med det problemet. Det gir seg etter litt kjøring. Jeg hørte også engang at fettet i drivknutene kan legge seg usymmentrisk og lage vibrasjoner. Det skulle hjelpe å klemme/massere mansjetten. Det høres litt usannsynlig ut, har aldri fått bekreftet om dette er en mulighet.

Guten abend! Dette er jo en klassisk diskusjon som kommer opp overalt. Etter min mening, bare tull i forhold til effekt. Du kan jo prøve å kjøre uten luftfilter. Hvis du kjenner at bilen går bedre (aller helst måle), kan du vurdere sportsfilter. Mindre sugemotstand får du ikke, uansett! Lyd og utseende er jo smak og behag, så velg selv.

Såvidt jeg vet er det ikke noe annet som går rundt enn kompressoren. Det kan være et lager som har begynt å lage ulyd, men for svakt til å høres i motorrommet. Rørene i anlegget kan bringe lyden slik at den høres bedre andre steder. Forsøk å lytte på kompressoren med et stetoskop. En skrutrekker mellom delen og øret kan også gjøre nytte.

100 A høres veldig mye ut. Finns det stereo som drar så mye? Jeg ser ikke hvor tykk kabelen din er, men hvis den har smeltet er det mulig at du har en feil på den kursen. Sjekk om den ligger inntil gods/jord et sted. Sikringen bør være litt større enn maks forbruk på kursen, og kabelen må være tykk nok til å takle den strømmen.

Hei, har hatt det samme på vår E39. Nå er lyset helt borte. Årsaken skal ifølge "de store gutta" være gåen ballast. Jeg har kjøpt ny uoriginal, men ikke fått montert foreløpig. Forsøk å bytte ballasten fra ene til andre sida.

Takk skal du ha. Har bestilt. Det ble 700 spenn, grei pris. Han mente jeg ikke hadde todelt tenner/ballast. Da ble det mindre komplisert enn jeg trodde.

Ok. Takk. Har du den typen som er skrudd fast med tre skruer? Jeg har forstått det slik at tenneren da sitter i pæreholderen. Det funker vel ikke å ha dobbelt opp med tennere?

Hei, jeg har surfet og spurt, men finner ikke det jeg trenger å vite. Original ballast eller tenner (jeg tror de er i hver sin boks) har gått føyka på vår '98 E39. Originaldeler er dyrt, og jeg ønsker å kjøpe en billigere universal ballast hvor ballast og tenner er i samme enhet. Kan jeg bygge om og beholde original pæreholder (den med 3 små unbrakoskruer)? Hva slags kabel må benyttes mellom ballast og pære, og kan man koble selv? Utvendig ligner originalkabelen på en pluggkabel.

KOED her? nær meg? Glimrende! Takk, det visste jeg ikke. Men enig, det er litt for dyrt hos KOED også. Ser at det selges ballaster for rundt 600 kroner andre steder. Det synes jeg er en fornuftig pris, men jeg vet ikke om de passer på vår bil (?). Tar fortsatt imot tips. På forhånd, takk.

Takk, bra tips! Men jeg uttrykte meg nok litt uklart. Jeg tenkte mest på om det fantes noen som selger nye uoriginale ballast/tennere som passer.