BoSJo

Med tanke på at du selv sier lakken ikke er helt bra, vil jeg da bare si at dette da ser langt fra bra ut da Siden du skal ha bur og greier, er den tenkt som bane bil? Da ville jeg 100% ha beholdt panseret, litt i tvil hvis den skal brukes dagligt, men det så jo ikke helt gernt ut da

Hmmmmmm, lurer på om man får KM garanti på begge da?

En lille video fra i dag

Tvivler nok på om du får tak i det nu, men jeg ville hørt på http://www.m5board.com/vbulletin/forumdisplay.php?f=4

De olje kaminer var jo bare drit fancy Fint for folk som har STOR oljebrenner også. Kan jo sikkert få lov å kjøpe spill olje fra diverse verksteder til en billig penge.

Må nok holde med Fredrik her, Gas er billig nu men det kommer til å stige i pris, og mye. Men dette blir over tid, og det er i det tidsrommet man kan tjene inn montasje kostnader og spare penge etter det. Jeg skal ha ny varebil snart, og jeg begynner å kikke på bensin modeller for å se om der er noe spart. Spørs er bare hvor langt en bensin motor greier å kjøre literen vs. tilsvarende diesel bil.........

Er vel på tide med en lille update her

Er ikke alle som har ledningene fra fabrik. Hvis du tar opp den lille bakke som er der hvor knappen til el vinduene skal sitte, da ser du om der ligger 2 5-6x2cm stikk til bryteren der. Så er det av med dør kledningen og se om du har en del stikk liggende der også (husker ikke hvem farver og hvor mange) Hvis du har det, da er det bare kjøpe komplett sett med motor og heis skinner, kontakter til midtkonsollen og bakdørene.

Jeg kjører 1l mila i S38B36 med 130Kmh, sliter litt med å få til det samme med M50B25 i E34 med automat Konklusjon; er mere miljøvennlig å kjøre M bil (bare ikke når det går unna)

Hva har du tenkt deg når det kommer til oppvarming av garasjen? Skal den varmes opp hele vinteren? Tenkte bare at det kanskje hadde vert lønnsomt å fore veggene litt ut å isolere det ekstra. Hvis du fremlegger U-verdi på veggene som du har nu, og U-verdi på veggene med den utforings tykkelse som kunne vere aktuelt for deg, da kan jeg godt lage en beregning for deg på begge U-verdier får du sikkert fra Glava hvis du spør dem. Må da ha litt mål på vegg, gulv, etasje skille, vinduer og port men det kan vi ta på PM hvis du vil. Der kan verre mye spart på sikt!

Nu er det jo ikke så javelig lurt å sette seg inn i en bil man ikke kjenner på noen måte, for så å banke den opp i 250 med en gang. 140-160 som tidligere nevnt er fin cruise fart på Autobahn, og man blir ikke utslitt av den farten. Men husk å holde fartsgrense hvor der er vei arbeide på gang, her kan de verre skikkelige hissige hvis man kjøre for fort....og med god grunn. Er jo ikke moro å gå på jobb for så å bli meid ned av en nordmann som skal teste bil sin. Og har du ikke penge til å betale boten der og da, ja da risikere du at dem beslaglegger bilen til penge står på deres konto. Men det er lov å teste, og helt umulig å ikke gjøre det

på denne side er vekt lagt inn på delene http://bmwfans.info/original/

Selve termostaten sitter inn i luftfilterboksen, all luft som skal inn i motoren og dermed inn gjennom Spjeld huset passere derfor termostaten som det aller første. Er luften tet på eller under 0C da er termostaten åpen som vil si at der da strømmer varm kjøleveske gjennom termostatens ventil del (som sitter på utsiden av luft filterboksen). Det varme kjøle veske strømmer da opp og rundt i et kammer i spjeld huset slik at dette ikke fryser når den iskalde luft suser der igjennom. Men dette fikk meg til å tenke på at dette da kanskje også kan gi lekasjer hvor kjøleveske kanskje blir sugd inn i motoren, gir hvit røyk og folk tror toppen er gåen.....hmmmmmm det må sjekkes.

Det var ingen av delene foreslått her eller i noen andre tråde jeg har lest Den måler luft tempen i insuget, er der frost åpner termostaten og varm kjøleveske renner da inn og varmer opp spjeldet så det ikke fryser fast Enkelt og greit Så montere man åpent filter og kjøre på Norske veie om vinteren, da er det kanskje lurt å sørge for å montere den inn i filteret på en eller annen måte. Ligger den bare løst i motorrommet da blir den jo kanskje varmet opp av motor, og spjeld huset kan da fryse fast

he he, dette har vert oppe så mange gange, men aldrig 100% avklart åssen og hvad den gjør. Jeg tror den måler luft tempen inn, er det veldig kallt så justere den et eller annet i gas spjeldet. Samtidigt tror jeg også at dette kun har innvirkning når motoren er kall, altså en form for Choke. Men nu har jeg oprettet en tråd her : http://forum.e34.de/thread.php?threadid=110384 håper å få endelig avgjørelse på dennes funksjon

Men pass deg, selvom spacerene er godkjente, så er spørs. hvad er dem godkjente til? Nytte ikke å komme med felg og dekk som har TüV papire, og så legger du frem TüV papire på spacerne som kun er godkjent til feks. standart dimensjon dekk!!!

Det er ikke samme snekke. Mener de har forskjellig utveksling, men er litt usikker. Veit ikke om den fysiske formen er lik, men de ser ganske like ut.

Nu må jeg da tilføye at jeg ikke er noen ekspert på olje og slikt, men jeg har brukt en hel del tid på dette emne nu, og brikkene faller sagte på plass. Meste av den info som står i innlegget over kommer fra Oilmann på m5board.com blandet med litt info jeg har funnet troverdig andre steder og egen erfaring av arbejde med motore og daglig arbejde med diverse vesker under trykk. Men gjør deres egne tanker og fyll så på den olje som dere mener BMW ikke visste var bra for motoren

Du er en tulling Drit i leilighet eller få deg en kvelds jobb

http://www.gulflubricants.co.uk/prod/faq3.html#30 Her er olje tabellen fra en instruksjons bok til 520/25/30/35/24td 15W40 til sommer og 10w30/40 til vinter

Har et Carsoft diagnose oppsett som jeg godt kunne tenkt meg å teste på E36 og oppover. Noen med bil på Råholt som har lyst til å teste/se diagnose av bilen dems? Bilen skal verre original, altså ikke ha byttet motor eller annet elektrisk ombygging. Edit. E34 M5 fra 93 og oppover er også velkommen

Castrol har også en an befalings side : http://olyslager-lubricants.nl/nordicst ... oseNOR.asp Om denne er synket op mot BMW's anbefaling veit jeg ikke.

Olje olje olje. Det beste er å lese i manualen for å se hvilken olje som er anbefalt der. Verksteder og ellers andre selgere anbefaler den olje som dem kan kjøpe billigst og selge dyrest, ganske vanlige forretnings tankegang. Mange kjøre med slitte motorer som tikker og bruker olje ved anbefalt viskositet og merke, da begynner de å teste med andre viskositeter og merker. Fleste ender opp med en olje som har har høyre viskositet, for da bruker bilen ikke olje mere og den tikker mindre. Men dette er som å pisse i buksene, det varmer en stund men blir bare kaldere og kaldere etter hvert. En motor er produsert og kalibrert til å bruke den viskositet som står i manualen, og ikke noe som helst annet. Uansett om så der står 5xrace oil på produktet, så er det ikke den olje som motoren din er kalibrert til. Bruker du en annen olje end den som står i manualen fordi bilen din da bruker mindre olje (feks. høyre viskositet) da skal du bare vite at det er self. greit at du ikke lengre skal fylle olje inn i mellom, MEN din motor blir ikke smurt som den skal og du er godt på vei til å slite din motor ut lang tid før du ville ha gjort det med den anbefalte olje. Mange E34 M5 (S38 motor) brukere tror at de skal bruke Castrol TWS 10W60 fordi denne er anbefalt til nyere M5 biler, men det er TWS 10W40 som motoren er kalibrert til. Forklaring på problemet med å bruke 10W60 i en S38 motor 10W(W nummer) 40(SAE Nummer) W nummer = oljens egenskap når den er kold SAE Nummer = Oljens egenskap når den er varm SAE klasse settes ut fra oljens egenskap v. 100C grader Ved 100C måles da oljens cst(Centistroke) Ca. tall : SAE 30 11cst SAE 40 14cst SAE 50 18cst cst angiver oljens motstand i forhold til flow (strømning), det vil sige at man varmer oljen opp til 100C grader og trykker den gjennom et hull ved et standardisert trykk. Jo lengre tid det tar å trykke feks. en liter olje gjennom hullet, jo høyre viskositet har oljen. SAE60 er 24cst v. 100C, det er 33% tykker end SAE50, 70% tykkere end SAE 40 og over 100% tykkere end SAE 30....ser du tegningen? Samtidig blir cst høyre ved lavere temp og self. mindre ved høyre temp. Olje film, oljens bære evne; for å unngå metall mot metall i motoren så trengs der en viss mengde olje film mellom metallet, olje filmen kan også betegnes som oljens bære evne. Jo koldere oljen er jo høyre er bære evnen og self. jo varmere jo mindre bære evne. Olje trykk; Er trykket som er i motorens oljesystem. Trykket kan ikke direkte settes sammen med olje mengde, men de er ganske så viktige opp mot hverandre i beregning av holdbarhet i motoren. Feks. (bemerk dette er fiktive tall) Trykket setter vi til 1bar og vi pumper gjennom et hull som er 1mm Pumper du vann gjennom ved 100C så får du 10Liter i timen Pumper du SAE30 gjennom ved 100C så får du 5Liter i timen Pumper du SAE60 gjennom ved 100C så får du 1Liter i timen Husk dette er kun fiktive tall. Hever du trykket over 1 bar får du self. mere væske gjennom og senker du trykket får du mindre. Ved å bruke en olje med høyre SAE nummer, ja da stryper du olje mengden som pumpes rundt (gjennom våres 1mm hull). Ja da tilføres der ikke nok olje til å opprettholde oljefilmen i motoren. Det vil da feks. si at motoren per omgang trenger feks. 1 liter olje for å opprettholde korrekt olje film, men den tykkere olje gjør at du kun får 1/2 liter per omgang......ja den tykkere olje har da høyre bære evne, men er du klar til å satse? Fordelen med tykkere olje på slitte motorer er at denne ikke renner så lett forbi diverse tettinger og inn i forbrændings kammeret og ut av eksosen. Sliter du med lavt olje trykk er dette som regel tegn på slitasje ved veiven eller slitt olje pumpe, er det veiv slitasje da kan en tykkere olje hjelpe da denne har høyre bære evne og dermed kompensere for slitasjen. Problemet er da bare at den tykkere olje da gjør at du plutselig får mindre olje per omgang andre steder i motoren som feks. ved kamakslene. Du løser da et problem, men over lengre tid lager du et nytt problem. Eneste tidspunkt du skal velge olje som har høyre SAE end anbefalt, er hvis du kjøre på bane eller på annen måte anstrenger motoren over lengre perioder og du samtidig ser at olje temperaturen stiger vesentlig over normal temperaturen (feks. turbo montering). Det som skjer med den anbefalte olje ved høyre temperatur er jo self. at det beregnet cst for din motor ikke lengre passer, og jo varmere en olje blir jo mindre blir oljens bære evne. Derfor kan man i noen tilfelle med fordel benytte en høyre SAE til bane kjørsel, men ikke før du har testet og målt din temp i forhold til normalen. SÅ altså for å gjøre en lang historie kort; bruk den SAE klasse som er anbefalt for din motor i instruksjons boka og drit i hva diverse selgere prøver å forklare deg for å selge det produkt dem har på lager. Din motor er spesielt fremstillet til å bruke akkurat den olje som beskrevet i instruksjonsboka, ikke det olje pusheren har på lager. Dog sier man at Syntetisk olje er å foretrekke frem for alt annet, dette er et emne jeg ikke er helt ferdig med å forske i, så det vil jeg ikke gjøre meg så veldig klok på

Nylig flyttet til Råholt

Nu er det jo ikke webhotellets sin skyld at bimmers.no er treig til tider. Det er et spørgsmål om hvor mye bimmers.no har råd til å putte inn i driften. Sider som denne SKAL ligge på dedikerte servere og ikke delte servere, slikt koster penge og en god del av dem.