Mons1

Det går ikke! Hører at der er relativt enkelt å endre km på speedoen, men du får flere problemer. Instr-clusteret er ikke orginal (når du bytter) og dette registreres på flere plasser og leses enkelt av med diagnose. KM lagres også på flere plasser så hvis du skal jukse, så slit du. RS

Jeg tror denne "CONTROL UNIT XENON LIGHT" er det samme som det alle kaller for "Ballast". Den andre kaller "Tenner". CU sitter på utsiden av lykten, mens tenneren sitter på innsiden. Men så tenker jeg; Hva om feilen ligger i lysmodulen Jeg spurte Trondsen Bil om å bytte Lysmodulen bare for å teste, men det var dem ikke villig da den måtte programmeres opp mot bilen. Hvordan F...skal man da kunne feilsøke? RS

M50 har hatt noe problemer med coilene(en hver tennplugg) at det oppstår overslag inni coilene som kortslutte gnisten og du får feiltenning. Coilene er vanskelig å feilsøke, men siden det kom etter at du hadde av toppdekselet, så sjekk om det ikke har kommet olje ned i plugg-rørene. Ta ut alle plugger og sjekk om de er nedgriset med olje. RS

Tøft lys, men helt ulovlig. Noen få som bryr seg om for utenom Statens Vegvesen og noen andre uniformerte RS

Tok feil! Verdien var på 1,4. Er dette NOx (g/km)? Andre med 320dA 150hk som har vært på EU-kontroll som kan sjekke hva de fikk i måling? RS

Tenner er byttet! Det kan være Xenon-kontrolleren som også er i lykten og denne koster 3500kr stk på GS. Pærer er også byttet! RS

Hei! Har trøbbel med ei Xenon-lykt på min E46. Den kan finne på å slukke og komme på igjen noen ganger til den slukner helt og jeg må manuelt slå av/på for å få lys igjen. Har hatt inne på diagnose og der mener de at hele lykten bør skiftes da dette er enklest til den nette sum av 10000kr pluss arb. Hva om jeg kobler bort fra original Xenon og erstatter den med en uorginal Xenon? Ser at GS har en pakke spesielt for E46 til bare 2500kr inkl pærer.

Hvor nøyaktig er eksoslekkasjen? er det på manifoilen? Eller i røret fra manifoilen og ned til kat/potte? Det er svært sjelden det blir lekkasje så langt fram, så det kan være noen som har byttet eksosanlegg og ikke fått det helt tett i skøyten mot eksosmanifoilen, eller kanskje noen skruer er løsnet/knekt. Lambda måler oksygen i eksosen. Hvis det er mye oksygen er det for lite bensin og dermed økes bensinmengden. Er det for lite oksygen er det for mye bensin (for lite luft) i blandingen og bensinmengden reduseres. Lambda fungerer kun ved 200-300grader, så kan man måle med et oscilloscop eller voltmeter med gammeldags viser. Signalet skal pendle mellom 0,2 - 0,9Volt som en "stygg" siniuskurve. RS

Tror vi skal begynne fra begynnelsen! Han du kjøpte bilen fra mente at toppakningen var gåen. Hvorfor mente han det? Han må jo ha gjort en diagnose for å komme fram til denne konklusjonen. Hva har han gjort av diagnose? Hvis det er 1syl som ikke fungerer, så start motoren og la den gå på tomgang. Dra ut en pluggledning og hør om tomgangen endrer, så setter du pluggledningen på plass(Obs pass på overslagg av gist mot nevene så ikke jord deg i motoren). Hvis du drar løs en pluggledning og du hører ingen endring i tomgangen, ja da er det noe feil med akkurat den sylinderen. Det kan være tenning eller bensintilførselen. Gåen toppakning kjennetegnes på en av disse symptomene: - Vann i oljen. Hvit-gul gurgas på innsiden av oljelokket og evt en økning i oljenivået(Peile oljen). - Trykk i kjølesystemet. Endel trykk skal det være når motoren er varm, men hvis det bobler eller renner over ja da er det noe galt. - Hvit røyk i eksosen som ikke forsvinner når motoren kjøres varm. Noe hvit røyk kan det være hvis det er kondens i eksosanlegget, men denne kondensen skal forsvinne etter å ha kjørt en 3-4mil. M20B2x 12vent har et rykte på toppen. Det som er vanligst er slurv ved bytte av registerreim. Eller så har kjølesystemet vært tøm f.eks når registerreimen byttes, så bytter man også vannpumpen. Så har ikke motorens kjølesystem blitt luftet skikkelig slik at det samles luft i toppen som blokkerer for kjølingen av toppen og dermed blir toppen så varm at den slår seg. Da er det bare å bytte topp! Det er ikke sikkert det er noe problem, men kanskje en bagatell slik som dårlig plugg, pluggledning og eller fordelerlokk. Eller kanskje inspr.dyse som har gått lekk. RS

Hadde akkurat samme symptom på min E34. Da var det drivknuten mellom mellomakslingen og differensialen. Kommer du deg under bilen så er det vare å vri på mellomakslingen og høre/se etter slakk i denne drivknuten. RS

På bensinbiler måles det CO, men på diesel måles det vel på en annen måte. Jeg var nettopp inne med min 2003mod 320dAT 150hk og fikk målt verdien 1,5. Hva betyr 1,5 og hva er normalt for en 320d 150hk?

Vel har aldri hatt noe lignende før og håper jeg aldri får det igjen Uansett det viftebladet....Det må være en 10-12 vifteblar på denne viften, så så fryktelig ubalanse kan det jo ikke bli. Kanskje jeg kan knekke et på motsatt side og da skal det vel bli balanse. Viften er i en enhet som må byttes om som koster 4500kr

Forresten hva er denne elektriske viften som er på framsiden av radiatoren? Viste ikke at det var noe vifte der!

Skulle til å parkere rett bak en tilhenger og i det jeg skulle flytte foten fra gasspedalen og over til bremsen, så var det som det gikk strøm igjennom kneet og foten plutselig sparket i fra og selvfølgelig dunket gasspedalen rett i dørken. Jeg såg bankkontoen passere i revy! I en kraftanstrengelse så fikk jeg røsket foten til meg og over til bremse, men da var det for sent. Draget på tilhengere dundret inn i fronten og jeg hørte et dunk. Tilhengere ble slått forover en meter og jeg var sikker på at nå har jeg virkelig gjort det. Mens jeg gikk ut av bilen forventet jeg å høre plystring ut av radiatoren mens det renner frostveske ned under bilen, men nei det skjedde ikke. Etter nærmere inspisering, så ser jeg at draget hadde gått inn det ene "øyet/nyren" i panseret og selvfølgelig knust plastgrillen. MEn så hadde draget truffet festet til ei elektrisk vifte som jeg ikke ante var der. Dermed traff ikke draget radiatoren, men den knakk et blad på viften. Vel en ny plastgrill koster 600kr og jeg tror viften funker greit med et blad mindre. Det var eneste skaden jeg fikk. Tenk om jeg hadde truffet radiatoren. Tror det er først radiator for klimaanlegget og deretter kjølevesken. Tenk om jeg hadde truffet i midten og ødelagt panserlokket Men TENK hvis det hadde stått et menneske/unge forran Noen andre som har opplevd at foten bare sparket helt ukontrollert i fra?

E46 320dA 150hk har to utgaver av GM-kasser; A5S-360R og A5S-390R Disse GM-kassene er vist det samme som på endel Cadillac-modeller. På min 2003mod er det en GM R360 som ikke er egnet for chipping ZF var jo de kassene som var på E34 og eldre 7-serien. Forresten så stemmer deg godt at vibrasjonen oppstår når turtallet synker. Hvis jeg kjører i an slakk oppoverbakke/strekke i et sted mellom 40km/h og 80km/h så kan jeg se på turtelleren at den synker med ca. 300-500rpm ned mot 1500rpm og så kommer vibrasjonen. Slipper jeg gassen med 2mm så spretter turtallet opp igjen, men så etter noen sekunder synker den ned igjen og ved ca. 1500rpm som kommer duringen igjen. Så kanskje det finnes en manual for GM-kassene RS

Kan nevne at en erfaren mekaniker vrir motoren slik at stemplet er øverst på den sylinderen man løsner ventilen. Da ramler ikke ventilen ned i sylinderen, men man må vite hva man gjør. Man kontrollerer egentlig med å ta ut tennpluggene og sette en pinne/rør/skrutrekker ned i hullet for da ser man når stempelet når toppen. Så setter man lufttrykk når man skal sette på låsesplintene igjen. Husk at å bare sette på lufttrykk...Hva om koblingen svikter og ventilene ramle ned? Må sikre med stemplene! Men har aldri vært borti slitte ventiltettning på M50. Min hadde gådd 280000km og brukte ikke en dråpe selv med 5W-40 Helsyntet. Bruker å lekke på veiva/svinghjulet og bunnpanna. Men når man har av kammene, så er det jo ikke mye igjen før toppen er av. Kan jo være like greit å ha av for å sjekke ventilene evt slipe dem. RS

På min gamle E34 525i så rustet disse listene. Jeg trodde det var døren som rustet, men da jeg tok av listene var døren helt ok. Jeg dreit i listene og satte en tykk svart(Bilen er svart) Gaffa-teip som beskyttelse. Kanskje det funker uten noe beskyttelse.

Det virker som veldig mange har dette problemet. Dette problemet oppstår på både diesel og bensin, men fellestrekket er automatkasse. Det er mest sannsynlig noe med Converteren og Lock-in-systemet, som skal hindre converteren å slure(Bedre forbruk). Jeg vet ikke hvordan Lock-in fungerer på disse kassene. Som en tidligere her skriver er at etter at converteren ble byttet, så ble duringen mye bedre, men jeg tror Lock-in systemet styres fra innsiden av kassa så det kan være noe der som igjen skader Converteren. Siden det er så mange som sliter med dette, så burde BMW kobles mer inn. Det blir alt for mye bytt-og-prøv som i lengden er svært kostbar. Det blir totalt feil at man bytter ting som ikke er feil med. Derfor burde BMW sjekke dette bedre opp og få en skikkelig diagnose slik at når folk får symptomene, så vet verkstedene hva det er og hva som må fikses JEG STILLER GJERNE BILEN TIL DISPOSISJON....HØRE DU BMW NORGE!!!??? Kan BMW CCN/Bimmers ta kontakt med BMW Norge om dette? Jeg har selv samme symptomer og jeg forstår ingenting fordi duringen/vibrasjonen virker som det kommer bak fra, men slikt kan jo spre seg i karosseriet og man hører/føler feil. Jeg har byttet olje og filter på automatkassen og det er ingen problemer med tettningsringene på filteret. Det man må være nøye er å få ut de gamle ringene som kan sette seg fast og bli igjen når filteret dras av. Jeg hadde også i begynnelsen problemer med at turtallet pendlet, men nytt program på automatkassen så forsvant dette. Det virker på meg at problemet oppstår i kombinasjon med flere ting, men hva???? Men hva er denne "Vibrasjonsdemperen" som dere snakker om? Er ikke dette Reim-hjulet på veiva framme? Det heter dette på GS Bildeler. Hvorfor kalles det vibrasjonsdemper? RS

Ser at du kjører en bensiner. Er det automatgear på denne? Jeg har selv samme symptomer på min 2002mod E46 320dAT. Skrekk-historien er at det er converteren og noe med Lock-in-systemet. Andre mener det kan være motor/gear-festene. Og det man også være mellomakslingen(kryss, drivknuter) og/eller diff. Jeg har skiftet mine defekte motorfester, men dette løste ikke problemet. Jeg har skiftet olje og filter på automatkassen, men hjalp ikke. Mellomakslingen er ikke sjekket pga vanskeligheter å komme til. Må vist ned med eksosanlegget Kom problemet plutselig og kommer vibrasjonene mer i oppoverbakker?

60mm på en E36??? Og du har TUV-papirer på dette? Håper du ikke skal inn på EU-kontroll i nær framtid. Tar jeg ikke feil på original M-Tech-understell så er styringen begrenset slik at man ikke kan ta full rattutslag og det er kanskje dette du må ha? RS

Da fikk jeg det til! Tok 3timer. Jeg måtte lage et finurlig verktøy for å løsne muttera på passasjersiden, men det gikk Er motorfestene fylt med olje? Var noe svineri rundt motorfestene. Merket at automatkassa nå gearer helt ubemerket.

Jeg gjorde en brøler i vinter da jeg hadde av innsuget og gjorde den ren samt sjekket swirl-flapsen. Jeg glemte å skru til rørklemmen på røret fra EGR-ventilen slik at den blåste sot i hele motoren. Nå har jeg lyst å ta en skikkelig motorvask, men på dieselen er det mange ledninger og slanger og mye krinkelkroker. Har tilgang til Steamer. Er det bare å ta av motordekslene, spraye på med motorvask og spyle over, eller fraråde det?

20+20min? Ikke på en E46! Først må alle motordekslert tas løs og brettet for luftinntaket med pollenfilter. Så kan mutter på førersiden løsnes med lang forlenger, men det er helt umulig på andre siden. Da kan man montere motorløfteren(En slik som ble avbildet her). Løfte fra undersiden er umulig! Du løfter hele bilen og har faktisk ikke så mye kontroll som man skulle ønske. Motoren må løftes ca. 6-7cm for å få løs motorfestene. Men på undersiden er det plastdeksel, alu-brettet og endel andre deksel før man kommer til på undersiden. Nedre muttere er enkel med 16mm leddnøkkel. Øvre mutter på passasjersiden er et mareritt og der kreves det en med småe hender og masse muskler. Jeg får på en 16mm pluggkopp og en 1/4" skralle der håndtaket må kuttes til ca. 15cm. Pga kort skaft må man bruke ren muskelkraft. Så må motoren jekkes opp 7cm for så å bytte festene. Jeg står fortsatt fast med den forb muttera som ikke vil løsne! Det går heller ikke ann å ta bort vakumklokken på Turboen da denne er fast med turboen og kan ødelegges hvis man prøver Det tar ikke 40min!!! RS

Skal bytte motorfestene på min E46 320dAT. Må løfte motoren og har en gear-kasse jekk som kan brukes for å løfte motoren. Har bedre kontroll hvis jeg kan jekke fra undersiden. Vil kunne raskt skifte motorfestene og slippe ned motoren igjen. Bunnpannen virker solid i støpjern, så hvis jeg legger en trekloss i mellom for å fordelel vekten, så kan jeg i teorien jekke opp motoren. Noen som har gjort dette? Eller frarådes det?

Da har du jo nå laget en DIY Jeg tok bilen inn på løftebukken for å se fra udersiden. Og du har rett i at øvre mutter på passasjersiden vil bli et mareritt. Nedre muttere er pice of cake med leddnøkkel. Øvre på førersiden fikses med en lang forlenger og ledd. Så nå prøver jeg å tenke på hva som kan være best valg av verktøy for å løsne problemmuttera. Hva om jeg kapper en 16mm leddnøkkel? Er ikke en pluggnøkkel normal 16mm? En slik med en stang som tres igjennom? Helt utrolig at den forb...vakumklokken på turboen kommer akkurat i veien. Noen andre med tips? Forresten virke bunnpanna ganske solid. Ska tru om det ikke går å sette en kloss og bruke en gearkasse-jekk? Da kan man liksom kontroll fra undersiden. RS