Mons1

Nå husker jeg en mengde problemer med de eldre ZF-kassene der noen plastkuler bruke å sette seg fast. Verkstedene anbefalte å bytte kasse, men de tøffe reparerte kassene for bare en 1000lapp. Men automatkasser har vært et problem på mange biler og merker. Det er ikke bare BMW som har hatt problemer og det er svært få verksted som har kompetanse eller tør å skru på en automatkasse. Men jeg er enig i at man må være obs ved chipping. Problemet er at man kan hente så mye effekt på en turbodiesel. RS Vel... det er GM-kassene som det har vært flest problemer med... chippet som ikke chippet. Det er nok ingen tilfeldighet og jeg tror derfor at man gjør klokt i å se bort fra at det er en 10% sikkerhetsmargin når det gjelder hvor mye moment disse automatgearkassene tåler.

Vel kanskje 10% var litt i overkanten. 5%? Mener å ha lest her at GM-kassene hadde en god del sikkerhetsmargin sammenlignet med ZF, men det er en stund siden og nå er jeg ikke sikker om husken min er til stedet.

Det er ikke effekten, men momentet som er saken. Noen som vet hva kassen heter? GM A5L R390? Da er den bygget for 390Nm og det er vel minst 10% margin, slik at kassen tåler greit 400Nm. RS

Enig! ALDRI bruk 10w40 om vinteren. Dette er olje beregnet for temp over 0grader, eller på traktor. M50 er ikke en traktor-motor. RS

Jeg har kjørt på 5W40 Fullsyntet og jeg tror M50 trives veldig godt med dette. Dette er helårsolje som fungerer fint ned mot -25grader og opp til pluss 30grader. Vil nok ikke kjørt hardt i pluss 30grader, men funker perfekt ved 20-25grader. Eller kjøre 15W50 om sommeren og 0w30 om vinteren. Jeg har ikke gjort det, men jeg vet at det går veldig bra med 5W40. Siste årene kjørte jeg på Fina kjøpt på Europris. 4liter for 300kr er billig og Fina virker veldig bra til den prisen. Skiftet olje alltid når Oilinsp kom på, så er ca. ved 10000km. Det er lett å nullstille servicelysene så man kan gjerne kutte ned til 5000km, men ta alltid et skifte like før vinteren. Selv med Fina billig olje, så brukte motoren ingen olje og ventilene tikket ikke i det hele tatt selv ved kaldstart i minus 15grader og motor gått 280000km. RS

E39 520d 136hk leveres ikke med automatkasse. Kanskje i USA siden de er så late at de ikke gidder å gire manuelt, men i Europa leveres ikke 520d 136hk med automat. Jeg tror det er stor forskjell på automatkasser mellom USA og Europa. Det eneste som er den riktig er å krype under og lese av på etiketten. Jeg gjorde det på min 320d og fant ut at kassa trenger Texaco ELT 4045E. RS

Det legger seg kondens i sylindere og eksosanlegg over tid! Spesielt ved småkjøring. RS

En bil som står mye stille og kjøres lite, vil miste mye av puffen. Dette kommer av oljen som taper seg. Olje som blir liggende urørt i f.eks kulde vil fortette seg i bunnpannen i miste smøreeffekten. Småkjøring vil også medføre sot og avleiringer. Ta oljeskift, bytt alle filter, bytt plugger og ta bilen på en langtur, så vil den løsne. RS

Du kan jo begynne med en 520i med 150hk og bruk sparte penger på ting som f.eks dempere og 25mm senkesett. Da blir den fantastisk å kjøre og deretter noen fine 17-tommere. RS

Da snakker vi med 75% Bonus og alt annet rabatter. Jeg har 75% Bonus og godt voksen, men en E36 325i vil koste meg ca.3000-4000kr i kun ansvar og ingen under 24år. Jeg regner med prisen du har regnet på er kun ansvar. Legg på full kasko, så får du se noe morsomt! Men når forsikringen koster like mye som bilen er verd, ja da er ikke kasko tingen. Men tenk at du kjører skadefritt i 4år, da har du lett kunne forhandlet deg fram til 60% Bonus i en alder av 22år og det er mange penger spart. Jeg anbefaler det å satse på en forsikringsvennlig bil i 4år og deretter "leke litt". Husk at som heter Golf, BMW, GTI, GSE, SLI, GLI osv er svindyrt for en 18åring. Men beste anbefaling hvis du vil ha bakhjulstrekk og motor, samt ikke så dyr forsikring; 1992 Merchedes E230 (Ja jeg vet jeg bannes her i kirken), men E-klassen er ikke så mye ungdomskjørt og derfor ikke så dyre i forsikring. Men folk som vil ha BMW bruker som regel i IKKE vil ha Merchedes RS

Jeg ville ikke nølt 1sek å kjøpe en E34 525i 24vent. Har selv hatt en 1990(Import fra Tyskland) da 24vent ikke kom til Norge før i 1992. Da jeg solgre den var den gått 280000km og det var ikke en ulyd fra den. Den hadde de vanlige slitedele-syndromet med bremseskiver/klosser, støtdempere, styreledd og traversforinger bak. Motor helt fantastisk. Reg-kjede holder men det hender at det kan rasle litt i registere etter langkjøring i sommervarmen. Dette er helt normalt på biler som nærmer seg 300000km. E34 er stor, tung og solid. Idioten som kjøpe bilen som var en 18åring klarte etter 1mnd å legge bilen på taket, men bilen tålte det og det bla bare noen skrammer. 192hk motoren går som ei kule. Den våkner ved 4200rpm og det går bare raskere og raskere. Trar ut til turtallssperren uten å mukke, selv på en så tung bil. En god E34 525i til 40000kr skal være fullt mulig. RS

GLEM DET!!! Hvis "Fatter" skal forsikre bilen til 4000kr, så vil det stå kryss i boksen "Skal ikke brukes av folk under 24år". Forsikringsselskapene har sikret seg mot denne måten å forsikre biler for ungdom. Det er alt for mange uerfaren tullinger bak rattet på BMW'er som er årsaken til at forsikring på en 325i kan komme opp mot 70000kr. En annen ting ved å forsikre på "Fattern" er at du selv ikke får opptjent Bonus og dermed vil du møte deg selv i døren en vakker dag. Tror det vil bli mer lønnsomt å spare til en E46 318d og da kan du slippe relativt billig unna på forsikring. 3-serien type E36 og 18-åringer hører ikke sammen. Hvis du da ikke er stinn av gryn. Hvis du skal låne på bilen, så krever banken et bilen ikke er eldre enn 7år og da kan du glemme E36 og E34. Og de vil også kreve Full kasko og vips er vi oppe i 40000-50000kr i forsikring. Tar du Forbrukslån, så koster bilen igjen svært dyrt da du betaler dobbel rente. Det beste er å kjøpe kontant og kjøp en forsikringsmessig fornuftig bil samt en solid bil. 520i M50 på 150hk er det lengste jeg ville har trukket anbefalingene. Men har du penger så fyr i vei! RS

Du må kjøre startmotoren. Er signalet borte da? Det er normalt at pumpen går i 1-2sek når tenningen settes på for så å stoppe, men når du kjører startmotoren skal pumpen starte igjen. RS

Forskjellen er vel 170hk vs 192hk. Litt forskjell er det sikkert, men så ta med i beregningene; Pris og Forsikring. De siste3 22hk kan fort bli veldig dyr! Et tips; Sjekk fjærbena framme! Er de massiv eller har de huller i seg. Den massive var produsert av en annen produsent og var kjent for at kulene ble slakke etter bare 100-150000km. Fjærben koster jo 2500kr stk, så det hadde vært fint om man slapp å bytte disse. De som har huller er mye mer slitesterke. Overhaling av VANOS er vel egentlig kun et par O-ringer. Bruker å bli lekk rundt VANOS og motoren suger inn falskluft igjennom O-ringene. Ingen stor sak. RS

Vel jeg gurgla litt og fant ut at K-Jetronic er en mekanisk innsprøytning, men K står for "Kontinuierlich". Altså kontinuerlig innsprøytning der mengden bensin justeres på trykket og ikke slik som på elektronisk( L(E)-Tronic ) inspr der mengden reguleres med åpningstider på dysene. I følge Wikipedia ble K-Jetronic brukt i tiden 1974-1988. K-Jetronic må altså ikke forveksles med den gamle Tii-insprøytningen "Kugelfischer Distributor Injection Pump", som minner veldig om diesel-inspr. RS Feil! 2002Tii har ikke K-jetronic, derimot hadde bl. annet e21 318i K-jetronic. Stemmer som du sier at det er mekanisk innsprut. 2002Tii bruker Kugelfischer mekanisk innsprut, som mest minner om en dieselpumpe.

Jeg er ikke sikker men er K-Jetronic den mekaniske innsprøytningen? JEg hadde en 1984mod 318iA og jeg tror den hadde L-Jetronic som var gen1 av Bocsh elektronisk insprøytninge. K-Jetronic var (tror jeg) den typen som f.eks BMW 2002Tii hadde. RS

Jeg synes bilbeltet på førersiden er blitt slakk og jeg må hjelpe til for at beltet skal trekkes tilbake. Er det noen måte å stramme fjæra, eller må man kjøpe nytt belte? Ser at det er flere versjoner av bilbeltet og det er typer med og uten kraftbegrensning. Hva er kraftbegrensning?

Tro meg! Det skal ikke 9liter på M50. Enten har du fyllet på mindre enn det du trodde. Eller så er peilepinnen for kort. Peilierøret et pressen inn igjennom blokka. Hvis du var under og tappet av, kan du sjekke innføringen. Hvis ingenting har lekket ut, så er det feil et sted! RS

Hvis det er lik som på E34, så må du stikke et medium-liten vanlig skrutrekker inn igjennom bolthullet på bremseskiven og skru på en tannhjul oppover eller nedover. Utfordringen er å rotere skiven slik at man finner riktig posisjon. Jeg tror det enkleste er å ta av bremseskiven og så justere. Problemet er at det kan være slitekant på trommelen og man får ikke på skiven etterpå. Da må man slipe bort kanten på innsien av trommelen. Men det er også justering på selve brekket der wiren er festet. RS

Ingen vet hva som vil skje med F1 til neste år. At BMW trekker seg kan nok settes i sammenheng med alt annet rotet og bråket rundt F1. Nesten samtlige lag truer med å trekke seg ut av F1 for å starte sitt eget liga. Alt for mye byråkrati og for lite teknikk. Alle F1-lag bruker F1 for å utvikle det råeste av det råeste innen teknisk utvikling. Denne teknologie smitter over til den vanlige bilproduksjonen. Sa hva BMW har tatt med seg fra F1 og til M-bilene. F1 er blitt et facistisk diktatur der noen få(en) bestemmer alt mot teknologi-firmaene. Alt dreier seg om penger og makt. Vi ser dette innenfor det meste av idrettsgrenene. Men BMW i WCR er en våt drøm RS

Helt normalt! Det går veivhusventilasjon mellom toppen og innsuget og da kan du jo tenke deg hvor vakumet kommer fra Det er værre hvis det blåser kraftig opp! Da snakker vi om slitte stempelringer! RS

Intensivspyling av lykter? RS

Du må ha gjort noe feil. Jeg mener at det skal være som du sier et sted mellom 6,2-6,5liter. Når du har fyllt på 6liter må du starte motoren og la den går i noen sekunder slik at oljefilteret fylles og alle oljekanaler fylles opp. Så peiler man og etterfyller. 9-liter? Har du husket å skru på avtappingspluggen? RS

OK du snakker om veivhusventilasjonen! Denne har jeg byttet for 1år siden. Mener å huska å ha lest at BMW har tatt med veivhusfilteret i storservicen da endel turbo-ras kan relateres til tett veivhusvent. Det var derfor jeg byttet den da jeg hadde lest dette. Veivhusfilteret er endret i konstruksjon også. Før lå det noen som ligner på et filter, men det er byttet ut med en plastboks(kammer). Det er tydelig at dette har vært et tema hos BMW. Men så fryktelig mye olje var ikke kommet fra intercooleren, men jeg regner med at det er mye mer der enn oppe ved EGR-ventilen. EGR-ventilen var bare sotet med tørr sot, men røret fra intercoolere hadde et tynt oljefilm. Regner med at mestparten av evt olje ligger nede i intercooleren. RS

Etter litt Gurgling, så fant jeg noen tråder om å rense intercooleren. Et av tipsene er å bruke utblandet felgrens. Dette tar jo ALT inklusiv olje, asfalt og annet svineri. Et tips var Biltemas felgrens som blandes i forholdet 1dl felgrens mer 2,5-3liter vann. Så fylle opp intercooleren med stoffet og la det stå over natten. Men det blir på eget ansvar da felgrensen angriper aluminium som intercooleren er laget av. Derfor må den utblandes. Etterpå må den skylles skikkelig med vann og så tørkes(Hårtørrer?). Hvis intercooleren er igjennklistret med olje fra turboen, så skjer det to ting; Intercooleren blokkerer for turbotrykket og kjølingen av luften mister effekten. Noen som har gjort denne jobben med å rense intercooleren? RS