Mons1

Jeg vil anbefale 525i 24v 192hk M50B25 Hadde en slik selv og det er en nydelig motor og perfekt for en så pass tung bil. 525i veier jo 1550kg. En frisk 525i er også utrolig billig i drift og spesielt på langkjøring. Jeg hadde en ferietur i Sør-landet og hadde forbruk nede mot 0,65l/mil. Bykjøring er nok dyrere, men snittforbruket bør ligge på 0,8-0,9l/mil. Men plager forsikingen deg, så er jo ikke en 520i 24v 150hk noe dårlig valg, men denne motoren må jages litt mer for å få opp farten. Den er relativ lat på lavt turtall til å vær 6syl. E34 må være en av verdens beste biler på tidlig 90-tallet. De er fantastisk å kjøre og har gode seter som passer perfekt til langkjøring. De er støyisolert, solid og stabil. Men E34 har hatt endel barnesykdommer og liker å spise Lambdasonder til frokost ved mye småkjøring. Det er nesten ingen knirk og knark selv om bilen nærmer seg 300000km. Min gammelbil ble solgt ved 280000km og det var ikke en ulyd i den. Den lekket olje rundt veiva ved clutchen og kjøper byttet like godt clutch og alt med en gang. Da var motoren helt tett. Brukte ikke en dråpe olje, selv med tynn olje. Var ikke engang ventilpekk ved kaldstart om vinteren. Skiftet olje når oljelyset kom på (ca. 12000km) og kjørte på Fina 5W-40 fra Europris. Funker faktisk veldig bra! Men regn med å sjekke opp styreledd, støtdempere, bremseskiver. Dyrest er støtdempere. Jeg kjøpe Sachs Supergas og bilen ble perfekt. Traversforingenen blir å ryke ved høy km! La et BMW skifte dette og da koster det ikke mye. De bruker 1time! Jeg byttet selv og sparte noen kroner, men det var en helvette og gjør det aldri mer. Det værste er problemer med elektriske saker på motoren; Coiler, Lambda, Veivføler, LMM. Dette er det mange som har hatt problemer med. Alle ting er egnetlig bagateller, men problemet er finne hva som er feil og det er dette som kan koste endel. Uansett finner du et strøkent og feilfri eksempler, så finner du ikke bedre bil i den prisklassen. Lykke til!

Det kan ikke skade, men er det ingen problemer mad kassa, så blir det opp til deg. Et verksted tar nok noen penger for bytte. For min skulle de ha hele 7000kr da de Flusha kassa om trengde 13-15liter olje. Vel olja koster 130kr literen og filteret koster 900kr, så jeg syntes det hørtes ut som overpris. Men kansje det stemmer! Kan man gjøre det sjøl så sparer man noen tusenlapper, men man får ikke flusha kassa. Dvs at best resultat får man nok med to bytte som da vil krever minst 10liter olje. Jeg etterfylte nå kassa mens motoren gikk og i N og fikk på enda 1liter. Nå forsvant så og si all problemer med during og vibrering, så for meg var det meget lønnsomt!

ZF-kassa skal ha en helt annen type olje enn GM-kassene. Dextron II eller III? Du kan nok ha rikig med at oljen skal være litt temperert da olje har med å utvide seg ganske mye ved oppvarming. Derfor skal vel alt med olje peiles ved varm temp.

Nix! BMW sier offisielt at oljen ikke trenges å bytte; Livstidsolje. Men nå protesterer ikke BMW hvis du ber dem om å bytte. Etter å ha sett oljen på min bil etter 165000km, så kan jeg anbefale deg å bytte. Men vær ekstrem nøye med at du får riktig olje.

Vet ikke om dette er heldig! Hva om kassa registrerer at den er tom for olje og går i nødmodus? Eller at pumpen går tørr? Vil ikke anbefale dette, men du har kanskje rett! RS

Hei! Har nettopp byttet ATF-olje på min 2002mod 320dA med 165000km. Jeg anbefaler sterkt at du bytter olje, da Lifetimeoil er tull! Det første du må gjøre er å krype under bilen og se hva som står på etiketten ved avtappningen, eller at du finner ut nøyaktig hilken kasse som står i. Jeg kan vedde på at du har A5L R390, men kan ikke garantere. Uansett er det spesialolje som du må til BMW for å få tak i, men du må finne ut hvilken kasse du har for å få riktig olje. Feil olje kan ende med katastrofe. Du må også bytte filter samtidig. Koster ca.900kr med pakning. Veldig enkel å bytte. Filteret bare dras av, men pass på at alle tettingsringer kommer ut eller så går ikke det nye filtere skikkelig inn. Det er bra mange liter som kommer ut ved avtappning og det kommer volsomt da oljen er veldig tynn. Legg noe under bilen så du ikke får olje på gulvet for da blir gulvet livsfarlig. Du klarer å bytte ca. 70% av oljen, men du får ikke tømt konverteren. Løsningen er å kjøpe ekstra med olje og gjør det i to runder, med litt kjøring i mellom. Da blir ca. 90% av oljen byttet. Fyll opp til det renner over. Skru igjen og start motoren. Skift mellom gearvalgene og sett den i N og etterfyll til det renn over mens motoren går! Det er ikke nok å bare fylle opp en gang som på manuell kasse! For da har du bare fylt på 2-liter og ikke 4-5liter. Lykke til!

Tørr ikke! Vel jeg har spurt og de ville ha bilen inn for sjekk. Er redd for at resultaet blir å bytte kassa til 60-70tusen kr.

Jeg har nettopp skiftet atf-olje på min 2002mod 320dAT Bilen hadde et GM A5S 360R-kasse som skal ha Texaco ELT 7045E. Fikk dette hos BMW for bare 115kr literen. Filter med pakning kostet 900kr. Tappet så av oljen og oljen som var på kassen var svart og luktet svidd. Den var også tynn som vann. Ny olje er rød. Fikk ut ca 5liter, men fikk kun 4liter inn. Først gikk det 2liter på før det rant over. Startet bilen og skiftet mellom gearene og satte den i N. Fikk på 2 nye liter før det rant over. Jeg kjøpte 6liter olje så jeg tenker å tappe av 1-2 liter igjen for så å fylle på resten. Noen som vet om motoren skal gå ved etterfylling? Uansett! Bilen er gått 165000km og det er ingen tvil at kassa trengte oljebyte. Jeg vil anbefale alle å gjøre det samme ved slik km-stand. Det er bare tull dette som heter "Lifetimeoil". Resultatet var ikke så mye merkbar, men jeg synes turtallet holder seg mer stabil og ikke synker med 500rpm på strekka med høyrefoten i ro. Før så brukte turtallet alltid synke med 500rpm, men løfter jeg høyrefoten med 1mm så spretter turtallet opp igjen. Har disse kassene Lock-shift? Hvordan funker det? Jeg har en mistanke at lock-shift ikke fungerer på min kasse. Når turtallet og spesielt i oppoverbakker synker, så er det akkurat som om noe henger seg fast i kassen og det oppstår en durelyd og vibrasjoner i bilen. Trår jeg mer på gassen blir det værre, men slakker jeg 1mm så løsner det og turtallet spretter opp igjen. Det virker som der er blitt litt bedre nå, men jeg får fortsatt denne durelyden. Noen som kan fortelle om hvordan man kan finne ut om lock-shift fungerer? (edit) Det heter vel ikke shift-lock, men jeg tenker på når konverteren låses slik at den ikke slurer.

Det går ikke! Er styrt av ECU. Har du feil turtall, så kan det være noe som må sjekkes! Falskluft eller noe annet!

Men disse tdsa'ene har faktisk en svakere motor enn min 320dA på 150hk. Leser at tds har 143hk og 280Nm(320d: 150hk og 340Nm). Uansett er det automat på bilen og jeg tviler han kjørte med låst kasse i 3'dje. Jeg føler at kanskje noe ikke er helt riktig og disse dieselmotorene har jo den vannvittige faren med pumpa som koster mer enn hva bilen er verd. Jeg føler at kanskje det er et problem med pumpa eller turboen Gud forby! Forresten fikk han problemer med viftereima. Den begynte å skrike nesten konstant og han mente har beltet må ha blitt strykket da den var så slakk at han kunne ta den løs med handa. Kan jo være at motoren ikke fikk nok kjøling pga vannpumpa ikke gikk skikkelig. RS

*Bump* Ingen som har erfaring med 525tdsa 143hk og forbruk?

En kompis har en 1997mod BMW 525tdsa Touring. Disse bilene har vel den gamle motoren på bare 143hk. Uansett så ved normal kjøring så lå forbruket på 0,6l/mil langkjøring, men da han koblet på ei campingvogn og kjørte til sverige, så lå forbruket på mellom 1,5-2liter/mila. Det var ei relativ tung vogn på ca. 1700kg, men det kan da ikke være normalt at en diesel slurpe så mye. Han sa han måtte ligge med gassen i bånn og at han ikke fikk mer enn 120km/h på sletta. Er dette normalt?

Denne regulatoren skal vel stå på en eller annen motor? Det er iallefall ikke en M50/M52 den skal stå på for da står regulatoren på enden av Railen, på motsatt side av der bensinen kommer inn. Denne regulatoren skal kanskje skrues inn i railen på enden av Railen? Ellers så må jo regulatoren stå på inngangen til railen!? RS

Trykkregulatoren som du har avbildet kjenner jeg ikke til, men prinsippet er at regulatoren har 3stk tilkobling for bensin: - Bensin inn uregulert - Bensin ut regulert - Bensin overflødig Så har den tilkobling for vakum slik at ved gasspådrag så økes bensintrykket litt for å øke gassresponsen. Du må bare vite hva som er hva!

Ok! Poenget er å få dradd ned den delen av bærearmen der foringen er slik at man kommer til å kan presse på en ny. Kanskje det går ved å jekke opp hjulnavet etter å ha løsnet de to skruene på foringen? RS

Har hørt mange si at de bruker Zalo, men Zalo er jo sterk fettoppløsende og vil ikke dette angripe gummien i foringer? Jeg blir å bruke litt håndsåpe i vann som anbefalt og holder meg unna vaselig, silikon og kopperpasta Ja jeg ser poenget med at den skal sette seg da man vil få økt slitasje hvis tappen roterer inni gummien. Jeg skulle bare ønske at jeg kunne skifte foringen uten å løsne på bærekulene. Det er alltid en fare at man skader gummebelgen over kulene når man skal tæsje dem løs. Spesielt den i midten der man må bruke slagtæsj(Gaffelen). Og disse sitter jo som f.... Jeg bare gleder meg til nye foringern på bilen for det må gjøre enorm forskjell enn med di slitte

Produktnummeret gir olje type Texaco ELT 7045E

Har nå vært under og sett på etiketten; Grønn med olje prod.nr: 83220026922 Denne står ikke oppført på listen under linken din, men etter litt etterforskning så skal det vist være olje type Texaco ELT 7045E. Etter å ha lest endel tråder om ATF på BMW-kasser, så er det full forviriring. Saken er at BMW blander automatkassene slik at det nesten er umulig å vite nøyaktig. Hos meg viser det seg at jeg har en (A5S 360R) og ikke en (A5S 390R) som på listen skal være på min årsmodell. (A5S 390R) skal ha olje Texaco ETL 8072B for de som ønsker å vite. RS

Og hva er så en Tis og hvor får man tak i det?

Jepp! Ser at din har et annet feste på den midterste feste(kulen). Min har sånn vanlig gjennomgang i traversen og med mutter på øversiden som er et he..... å komme til og løsne. Din ser enklere ut Og da skal jeg ikke smøre med kopperpasta, men går det med vaselin eller såpe? Er sikkert trangt som f.... RS

Ok! Takker! Så var det dette med oljetype og mengde Det er vel ingen olje-forbindelse mellom automatkasse og konverter. Disse er jo to fysisk adskilte enheter og konverteren er lukket slik at ingen olje går ut eller inn. Eller tar jeg feil? Hadde vært fint med en DIY for oljebytte på Steptronic-kasse RS

Etter litt Gurgling så fant jeg en DIY på autopower.se Dette kan være interessant for flere som skal gjøre det samme! Ser at hele bærarmen løsnes, så det kan jo være interessant å vite om noen har klart å bytte foringene uten å måtte løsne hele bærearmen(fjærbenet)!?

Jeg har en 11/2002 BMW 320dA Touring m/Steptronic-kasse. (GM???) Bilen er orginalt solgt i Tyskland og ble importert i 2005. Det som har vært et lenge problem er at det oppstår during i fra understellet og spesielt i oppoverbakker. Har lest at noen hadde samme problem som forsvant ved oljebytte. Jeg hørte med BMW om bytte av olje og de ville ha over 7000kr for dette. Da snakket han også om konverteren, men hvis man skal bare bytte på automaten og ikke konverteren, hva må til? Hvor mange liter og hvilken olje? Automatkassen har jo slik "Livstidsolje" men flere og flere mener at dette er bare tull og oljen bør byttes ved ca. 100000km. Noen som har mening om dette? Det er ingen tvil at det er ett eller annet med automatkassen da det virker som dure-problemet kommer fra selve kassen. Det virker som når den starter å dure, så henger ting seg fast i kassen og den nekter å skifte gear ved kick-down. Akkurat som gearskift-mekanismen henger seg fast. Så noen tips angående oljeskift på automatkassen!?

Bil: 11/2002mod 320dA(Facelift) Touring med M-pakke2 Var på en lengre kjøretur og merket at bilen sporer veldig mye. Har hele tiden trudd det pga dekkene; 235/45-17 forran og 255/40-17 bak, men tok en sjekk under for å se om noe er slakk. Bilen har jo gått 165000km. Såg at de bakre gummiforingenen på fjærbenet er "lørrvat" og hele fjærbenet er i bevegelse ved belastning. Dette vil selvfølgelig gi ustabilitet og sporing. For å bytte foringene må to bolter løsne på hver foring og så må den dras av benet. Dette er selfølgelig ikke mulig så lenge fjærbenet er festet til to to andre bærekulene...Tror jeg! Så er det noen som har byttet disse foringene og vet hvordan man enkelt gjør det? Må foringene smøres inn med f.eks kopperpasta før man presser dem på? Jeg sjekket bærekulene, men de virker tait og god. Noen mener at jeg bør bytte hele fjærbenet, men disse koster jo nesten 3000kr stk. Jeg har fjærben som har huller i seg og som skal være slitesterke. Tilslutt: Under motoren er det en metall-plate som dekker undersiden og ei plastluke for oljeavtapping. Denne platen virker som den bare er skrudd fast på undersiden og kan enkelt tas løst. Men det er noen skikkelige bolter, så jeg lurer på om motoren hvilker på denne platen. Vil nødig ha en motor i hodet når jeg skrur løs.

Håper du ikke kjører 15w40 på vinteren! Dette er olje for temp over 0grader. 15w40 er det jeg kaller traktor-olje. M20B25 trives best med 5w40 men hyppige skift. Jeg ville ha kjørt på Fina 5w40 fra Europris. Billig og ok! Kjørte dette på min gamle M50B25, men skifta hver 10000km. Motor gått 280000km og brukte ingen olje eller tikking på ventilene. Nyere biler (2000- ) tuller man ikke på olje. Kjører Mobil1 0w40 LL BMW-04 på mn 2002 320dA. Oljeskift mellom hver 25000km.