Mons1

Dette høres ikke som en slitt/"svidd" clutch" Da ville man slite med å få tak på clutchen. Jeg tolker dette som om han ikke klarer å frikoble for å sette i gear. Hva med å fine ut hva som er galt? Disse bilene deler vel clutch og bremseveske i samme beholder. Kan jo være en bagatell?

Hei! Har en 2002mod BMW 320dA Touring med M-pakke 2. Regner med at den er orginalt senket. Bilen er nå gått 163000km og jeg bare regner med at demperne er reduserte. Ser at det er flere versioner av dempere, så jeg lurer på hvilken jeg bør velge. Noen som vet om BMW orginal er billigere enn f.eks GS?

Muskelavgift + Sporsbil = Muskelbil Nå begynner de fleste biler med 2liters turbo-diesel å ha passert 100hk med gpd margin. Både Golf og Passat har jo 140-150hk. Toyota har jo 170hk på visse modeller osv osv... Jeg vil nok ikke karakterisere en 320d som en "Sportsbil"! Ville du gjøre det? RS

Viser til artikkel i VG-Nett; http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=562754 Sitat: "...sportsbilen BMW 320 med 163 hestekrefters motor...". Journalister som skal prøve seg på tekniske artikkler er rett og slett patetisk! Men selve saken om å fjerne effektavgiften støtter jeg fullt ut! Det er elveste Bellona som foreslår dette

Da må du bruke helst bruke et voltmeter med nåle-isning. Digitale krever stabilitete i spenningenen for å vise noen vettug verdi. Veivføleren skal gi ganske kraftige spennings-peaker. Tror helt opp mot 15volt, men er ikke sikker. Det aller beste hadde vært å koble til et Oscilloscop for å se pulsene. RS

Pumpa går hvis du dunker litt på den? Ei bensinpumpe skal ikke dunkes på hvis den ikke er defekt. Det kan jo hende at pumpen er defekt og at trykket er for lavt. Mål bensintrykket ved å overstyr releet. RS

Sier dere at hvis man kobler fra batteriet, så kan dørene og bakluken låse seg når man lukke igjen? Dette er jo noe alle bør vite! Jeg plagdes med at strømmen forsvant pga ettermontert DEFA-alarm og måtte flere ganger lade opp batteriert. Da har jeg først koblet fra batteriet for ikke å skade elektronikken, men syntes at det var så mye arbeid at jeg heller kobler til framme i motorommet. Det har fungert for meg! Men med tanken på at jeg har tidligere koblet fra batteriet, så har jeg vært i fare for å bli låst ute. Gjelder dette kun bakluken, eller gjelder det også dørene? Skumle saker RS

Mange plages med stygg lukt fra Klimaanlegget i bilen. Dette kommer fra bakterier som setter seg på kondensatorene og avgir gasser som lukter. For et år siden kjørte jeg på med 2 behandliger med Gass for å drepe bakteriene. Så har jeg nå kjørt med Klimaanlegget på i hele vinteren og det har ikke vært noen antydning til lukt, men nå når temperaturen kom opp i 15grader ute, så kom lukten tilbake. Ser ingen utvei å sette bilen inn til proffe. Hva anbefaler dere? Kan hvilken som helst verksted gjøre jobben, eller må jeg inn på et BMW-verksted?

Nå er det tid for vårpussen og få bilen skinnende ren til 17.mai. Hva bruker dere av veskemiddel og polish? Turtle Vax, Auto Glym eller annet? Hvordan får man enklest fjernet dieselflekker rundt påfyllingen uten å ødelegge lakken? Har sølvgrå metallic (Orginal E46).

Litt forskjell er det vel mellom 740 og 750. Det er oppgitt en differanse på 0,4sek på 0-100. Forbruk er oppgitt til 1,4l/mil for 750 og 1,3l/mil for 740 Broren min målte snittforbruket med ca 60% bykjøring på 1,2l/mil. Langkjøringen lå noe mellom 0,7-0,8. Men bilen gikk gromt godt! Og i tillegg gav ACS eksosanlegget en dyp og grom lyd. E38 er uten tvil en kongebil! Bare så synn at den koster litt mye å holde dem vedlike. RS

Synn jeg ikke har bilder, men noen har kjenner kanskje til bilen. Broren min hadde den i et år før ha solgte den til sør-Nordland(Helgeland). Det var en 1998 740iA 4,4liter med full AC Schnitzer pakke; Senka, 20" på sommer, 4stk firkantige og rustfrie stusser bak(For en lyd!!!). Full pakke interiørt med Navi-TV, Telefon, skinn m/memory og masse mer. 4,4literen regnes som den mest vellykkede i pris/ytelse. Var knapt merkbar forskjell i ytelse enn 750iA, men da til mye lavere pris/vedlikeholdskostnad. Det var en drømmebil!

Disse foringenen er vel de største på bilen. De er ikke enkel å presse inn. Kanskje hvis man setter en jekk mot den og bruker hele bilens tyngde. Jeg byttet for noen år siden traversforingene på en E30 318iA. Vi brukte en vedklyver som presse. Det fungerte perfekt RS

Hva er et godkjent verksted? Og er det ikke forsikringsselskapene som bestemmer betingelsene? Jeg ville ikke akseptere at en tulling i en taubil drar min bil til et amatørverksted som ødelegger bilen mer enn dem fikser den! Jeg har sett det skje! No offence!

DME som de har "Spesielbestilt" kan kjøpes på GS for ca. kr.10000kr inkl.mva. Du har ingen bil som krever spesialbespilling, men boksen må programmeres. Dette gjør et BMW-verksted og det koster 1500kr å programmere en DME(ECU). Nå har du ikke opplyst nøyaktig hvilken motor som står i annet at det er en 2002mod 318i Touring, men jeg sjekket prisen til alle 318i motorene. Dette er enda et eksempel at udugelige amatørverksteder har fått jobben. Tror du har slippet mye billigere fra dette om du har satset på et sertifisert BMW-verksted. Kan heller ikke se at dere har enes om prisen for bestillingen. Ble du informert om hva dette blir å koste? Aksepterte du besillingen? Hvis du gjorde det, så sliter du! Edit: Har lest orginalinnlegget ditt og dern nevner du noe om å ha blitt tauet inn på et ikke-merkeverksted. Hvem tauet? Både Falken, NAF og Vking har i sin instruks å taue til nærmeste Merkeverksted. Du har jo måtte betale masse på det første vekstedet uten at de fikset noe. Det du kaller en merkeverksted, snakker vi her om et sertifisert BMW-verksted eller bare noen som selger BMW som bruktbiler?

Er du heldig så er det bare en luftlomme som ikke har løsnet. Er du uheldig er toppakningen elle rtoppen gåen. Derfor ønsker jeg at du ter en kopresjonstest av alle sylindere. Det kan også som en annen her skriver at det er noen tull med troppen på ekspansjonstanken. BMW hadde et garantibytte på troppene for noen år siden pga en svakhet slik at det var for høyt trykk i kjølesystemet. vannet kan koke selv om temperaturen virker normal. Det har noe med hvor temp-føleren er plassert på motoren. Men kokingen du ser kan også bare være luft som presses ut. Det er tenperaturen som er den viktigste. Er det god varme i varmeapparatet og temperaturen virker normal, så er det trygt å fortsette å lyfte. Sjekk om slanger som er høyt oppe om de har en bue slik at luft kan sette seg i slangene. Det er viktig å klemme på slangene i ei rettning. Ikke klemme på den ene siden og så klemme på motsatt side. Da presser man bare luften fram og tilbake. Men ikke la lufteskruen stå åpen! Det vil bygge seg opp trykk da vannet utvider seg ved oppvarming og renne over. Man skal klemme på slangene og åpne skruen i omganger for å slippe ut luft. Er temperaturen riktig og varme i varmeapparatet, så kan du begynne å kjøre en tur eller to. Beveglese på bilen vil hjelpe! Lykke til! Takker for nok et tips. Holdt på med akkorat det i går, lufta til vi ble gale, kjørte varmeapparatet på full guffe hele tia, kobla tilogmed av slangene som går inn til den radiatoren til varmeregisteret under dashbordet for ¨å få ut all lufta. Eneste som han kompisen min fåreslo var at vi i dag skulle sette den i en bakke med engang, for så å fylle rett nivå med kjøleveske også prøve å lufte ut dærifra, krysser fingrene for at det gir resultater:) Holder dere oppdatert utover kvelden.

Du må bruke et Oscilloscope! Hvilken motor er det? Jeg vet at på M50, så går motoren problemfritt uten kam-giveren. Alle motorer med elektrist tenning er helt avhengig av veiv-føler, men kam-føleren er mer inn i bildet med Vanos. Mener å huste at man skal se pulser på mellom 5-10Volt. Kammen roterer halv hastighet enn veiva. RS

Rust rundt frontlyktene(Ikke ofte men tendenser) Rust i nerkanten av bakluken(Ofte tendenser) Styreledd(Ofte med grove dekk) Bremseskiver og klosser(Tung bil) ABS-følere(Se etter gul DSC-lys) Airbag og beltestrammere(Se etter rødt airbag-varsellys) Prøvekjøring gir det meste av svar! Servicehefte obligatorisk! Lykke til!

Når dere luftet kjølesystemet, hadde dere varmeapparatet på maks? Kommer det varme fra varmeapparatet? Jeg tror du selv om du har luftet, så kan det fortsatt være luftbobler i systemet som blokkerer sirulasjoen. Det beste tegnet på sirkulasjon er om det kommer varme i varmeapparatet. Worst case senariet er at du har sprekk i toppen eller gåen toppakning slik at the presses avgass inn i kjølesystemet og som igjen blokkerer for sirkulasjonen. Ta komp.test på alle sylindere! klem på alle slanger og se om nivået på ekspansjonstanken endrer seg. Dette for å sjekke om det er luft i systemet. Still varmeapparatet på maks(begge sider ved dobbel apparat). Du har jo en relativ ny motor og det er ikke anbefalt å kjøre til koking ofte. 6syl alu-topper ar tendenser til å slå seg ved koking. Dere må feilsøke systemet FØR motoren koker! Lykke til! Er det jeg håper på, da hadde alle mine problemer vært løst:D Har en kompis som jobber på bilverksted, han sku høre med noen kolleger om forslag

*Bump*

Etter å har hørt noen skrekkhistorier om veivhusvetn.filter og turboras, så bestemte jeg med å kjøpe nytt filter og bytte det. Det nye fra GS var faktsk litt forskjellig fra hva som sto i. Den orginale hadde en slags filter av skumgummi, mens det nye var noe plastkammer med noen kanaler i. Uansett passet det rett i og jeg tørket bort olje før det nye ble skrudd i. Så tenkte jeg å rense LMM'en. Hadde kjøpe CRC Elektrikkerrens fra Statoil og skulle ta løs LMM. Det ser jeg at LMM'en er veldig lukket akkurat der man bør rense og at det var litt knotede å få løs LMM'en. Jeg bestemte meg å ikke rense den, siden det var umulig å se hva jeg renset. Jeg reagerte litt på luftfilteret som er et stort filter (E46 320dA 150hk), men at det er innkapslet av et slags mikrofilter slik at det ikke er mye luft som kommer inn. Dette mikrofilteret er bare tredd på det som ser ut som et vanlig luftfilter og jeg lurte på om jeg skal fjerne dette microfiltet, men valgte å støvsude det å montere det tilbake. Det kan umulig være optimal utnyttelse av luftfilteret, men det er sikkert en grunn til at det er slikt. Så tok jeg løs gummislangen mellom metallrøret fra Intercooleren og EGR-ventilen for å se om det har kommet noe sot siden sist rensing. Sot var det ikke, men ganske mye olje. Jeg ser at på metallrøret fra intercooleren er det en føler. Denne føleren var helt dekket av olje, så jeg skrudde den ut og renset den med elektrikkersprayen. Jeg tørket bort all oljen og monterte alt tilbake. Kan jeg be alle dere som har 2002-> modell 320d 150hk om å ta løs denne korte gummislangen som går inn på EGR-ventilen på innsuget og se hvor mye sot og olje dere har. Skulle vært morsomt å høre om dette er normalt! RS

Sorry! Begge sitene er døde! TPB har kun den for eldre BMW'er; E28 og E30. Litt værre nå å finne dem RS

Jeg har Haynes Rep-bok for E46. Siden jeg som deg har 320d, så er ikke Haynes særlig hjelpsom. Man kan se bort fra motor, motorstyring, tank og drivstofflinje. Men for å bytte mekaniske deler slik som hjullager, dempere og slikt, så funker det. Jeg prøvde å ta ut hovedlyktene, men der var Haynes utrolig dårlig i sin beskrivelse. Som svar på spørsmålet; Ja det kan lastes ned, men siden Åndsverkloven er gjeldene, kan jeg ikke gi deg adressen er på et offentlig nettsted. RS

Har du LMM med glødetråd, så ikke forsøk å rense den. Tråden er veldig tynn og sprayer du på med for høyt trykk, så kan tråden ryke. LMM med glødetråd har sin egen rensemetode. Når du stopper motoren, så økes spenningen over tråden slik at den brenner av all skitt som har festet seg til tråden. Tråden er så tynn at skitt vil ha veldig liten innvirkning. Hvis du ser inn på tråden og ser at den fortsatt er laget av metall, så trenger den ikke rensing. Tråden er slik at motstanden i tråden endres ved temperatur. Det går en strøm igjennom tråden som varmer opp tråden. Luften som suges igjennom vil kjøle ned tråden og jo mer nedkjøling, jo mindre strøm går i tråden. Slik beregnes luftmengden. For at verdien skal bli nøyanktig, så er det også en temperaturføler i LMM som måler temperaturen på luften. Nyere LMM har ikke tråd men noen metallplater. Jeg er usikker hvordan disse virker, men de er mer robuste og tåler rensing bedre. Disse metallplatene har ikke slik avbrenning av skitt. RS

Ikke undervurder en liten gammel BMW-motor Jeg kjørte tulling i et grustak med en 1969mod BMW2000. Kjørte en hel ettermiddag med oljelyset på! En bolt på eksosmanifoilen hadde løsnet og gjenget seg ut slik at oljen lekket ut. Hadde full fyr i motoren med olje på eksosmanifoilen. Radiatoren var lekk slik at det ikke engang var vann på motoren. Og radiatorfiften hadde alle vifteblarne knekt av. Null kjøling og null olje! Etter å ha kjørt cross i grustaket i noen timer så begynte motoren og gå treg. Til slutt måtte vi bruke en hjullaster til å skyve bilen igang når den stoppa. Vi tok livet av motoren ved å legge en stein på gassen og lot den på med full gass mens vi andre sto på avstand. Motoren gikk tyngre og tyngre og helt til den stoppet. DA VAR DEN DØD! Men det var etter flere timer med crosskjøring uten olje og kjøling. En sterkere motor tror jeg ikke finnes! Gamle M10 var rett og slett udødelig. Ja de slurpa olje og tikket litt på ventilene, men de startet ALLTID og gikk som ei kule. Spesielt med weber-forgasser. RS

Men er du heldig, så er det bare føleren. På M10 står jo føleren like ved fordeleren. Er det M10 så står i bilen, så får du en føler fra hvor som helst. Tror den koster 20-30kr på Biltema eller noe slikt. M40 kjenner jeg ikke til. Enkleste måten å se om oljetrykket er der er å ta av toppdekselet og starte motoren. Det skal sprute opp olje i toppen! Iallefall på M10. Lykke til! RS