Mons1

Disse foringenen er vel de største på bilen. De er ikke enkel å presse inn. Kanskje hvis man setter en jekk mot den og bruker hele bilens tyngde. Jeg byttet for noen år siden traversforingene på en E30 318iA. Vi brukte en vedklyver som presse. Det fungerte perfekt RS

Hva er et godkjent verksted? Og er det ikke forsikringsselskapene som bestemmer betingelsene? Jeg ville ikke akseptere at en tulling i en taubil drar min bil til et amatørverksted som ødelegger bilen mer enn dem fikser den! Jeg har sett det skje! No offence!

DME som de har "Spesielbestilt" kan kjøpes på GS for ca. kr.10000kr inkl.mva. Du har ingen bil som krever spesialbespilling, men boksen må programmeres. Dette gjør et BMW-verksted og det koster 1500kr å programmere en DME(ECU). Nå har du ikke opplyst nøyaktig hvilken motor som står i annet at det er en 2002mod 318i Touring, men jeg sjekket prisen til alle 318i motorene. Dette er enda et eksempel at udugelige amatørverksteder har fått jobben. Tror du har slippet mye billigere fra dette om du har satset på et sertifisert BMW-verksted. Kan heller ikke se at dere har enes om prisen for bestillingen. Ble du informert om hva dette blir å koste? Aksepterte du besillingen? Hvis du gjorde det, så sliter du! Edit: Har lest orginalinnlegget ditt og dern nevner du noe om å ha blitt tauet inn på et ikke-merkeverksted. Hvem tauet? Både Falken, NAF og Vking har i sin instruks å taue til nærmeste Merkeverksted. Du har jo måtte betale masse på det første vekstedet uten at de fikset noe. Det du kaller en merkeverksted, snakker vi her om et sertifisert BMW-verksted eller bare noen som selger BMW som bruktbiler?

Er du heldig så er det bare en luftlomme som ikke har løsnet. Er du uheldig er toppakningen elle rtoppen gåen. Derfor ønsker jeg at du ter en kopresjonstest av alle sylindere. Det kan også som en annen her skriver at det er noen tull med troppen på ekspansjonstanken. BMW hadde et garantibytte på troppene for noen år siden pga en svakhet slik at det var for høyt trykk i kjølesystemet. vannet kan koke selv om temperaturen virker normal. Det har noe med hvor temp-føleren er plassert på motoren. Men kokingen du ser kan også bare være luft som presses ut. Det er tenperaturen som er den viktigste. Er det god varme i varmeapparatet og temperaturen virker normal, så er det trygt å fortsette å lyfte. Sjekk om slanger som er høyt oppe om de har en bue slik at luft kan sette seg i slangene. Det er viktig å klemme på slangene i ei rettning. Ikke klemme på den ene siden og så klemme på motsatt side. Da presser man bare luften fram og tilbake. Men ikke la lufteskruen stå åpen! Det vil bygge seg opp trykk da vannet utvider seg ved oppvarming og renne over. Man skal klemme på slangene og åpne skruen i omganger for å slippe ut luft. Er temperaturen riktig og varme i varmeapparatet, så kan du begynne å kjøre en tur eller to. Beveglese på bilen vil hjelpe! Lykke til! Takker for nok et tips. Holdt på med akkorat det i går, lufta til vi ble gale, kjørte varmeapparatet på full guffe hele tia, kobla tilogmed av slangene som går inn til den radiatoren til varmeregisteret under dashbordet for ¨å få ut all lufta. Eneste som han kompisen min fåreslo var at vi i dag skulle sette den i en bakke med engang, for så å fylle rett nivå med kjøleveske også prøve å lufte ut dærifra, krysser fingrene for at det gir resultater:) Holder dere oppdatert utover kvelden.

Du må bruke et Oscilloscope! Hvilken motor er det? Jeg vet at på M50, så går motoren problemfritt uten kam-giveren. Alle motorer med elektrist tenning er helt avhengig av veiv-føler, men kam-føleren er mer inn i bildet med Vanos. Mener å huste at man skal se pulser på mellom 5-10Volt. Kammen roterer halv hastighet enn veiva. RS

Rust rundt frontlyktene(Ikke ofte men tendenser) Rust i nerkanten av bakluken(Ofte tendenser) Styreledd(Ofte med grove dekk) Bremseskiver og klosser(Tung bil) ABS-følere(Se etter gul DSC-lys) Airbag og beltestrammere(Se etter rødt airbag-varsellys) Prøvekjøring gir det meste av svar! Servicehefte obligatorisk! Lykke til!

Når dere luftet kjølesystemet, hadde dere varmeapparatet på maks? Kommer det varme fra varmeapparatet? Jeg tror du selv om du har luftet, så kan det fortsatt være luftbobler i systemet som blokkerer sirulasjoen. Det beste tegnet på sirkulasjon er om det kommer varme i varmeapparatet. Worst case senariet er at du har sprekk i toppen eller gåen toppakning slik at the presses avgass inn i kjølesystemet og som igjen blokkerer for sirkulasjonen. Ta komp.test på alle sylindere! klem på alle slanger og se om nivået på ekspansjonstanken endrer seg. Dette for å sjekke om det er luft i systemet. Still varmeapparatet på maks(begge sider ved dobbel apparat). Du har jo en relativ ny motor og det er ikke anbefalt å kjøre til koking ofte. 6syl alu-topper ar tendenser til å slå seg ved koking. Dere må feilsøke systemet FØR motoren koker! Lykke til! Er det jeg håper på, da hadde alle mine problemer vært løst:D Har en kompis som jobber på bilverksted, han sku høre med noen kolleger om forslag

*Bump*

Etter å har hørt noen skrekkhistorier om veivhusvetn.filter og turboras, så bestemte jeg med å kjøpe nytt filter og bytte det. Det nye fra GS var faktsk litt forskjellig fra hva som sto i. Den orginale hadde en slags filter av skumgummi, mens det nye var noe plastkammer med noen kanaler i. Uansett passet det rett i og jeg tørket bort olje før det nye ble skrudd i. Så tenkte jeg å rense LMM'en. Hadde kjøpe CRC Elektrikkerrens fra Statoil og skulle ta løs LMM. Det ser jeg at LMM'en er veldig lukket akkurat der man bør rense og at det var litt knotede å få løs LMM'en. Jeg bestemte meg å ikke rense den, siden det var umulig å se hva jeg renset. Jeg reagerte litt på luftfilteret som er et stort filter (E46 320dA 150hk), men at det er innkapslet av et slags mikrofilter slik at det ikke er mye luft som kommer inn. Dette mikrofilteret er bare tredd på det som ser ut som et vanlig luftfilter og jeg lurte på om jeg skal fjerne dette microfiltet, men valgte å støvsude det å montere det tilbake. Det kan umulig være optimal utnyttelse av luftfilteret, men det er sikkert en grunn til at det er slikt. Så tok jeg løs gummislangen mellom metallrøret fra Intercooleren og EGR-ventilen for å se om det har kommet noe sot siden sist rensing. Sot var det ikke, men ganske mye olje. Jeg ser at på metallrøret fra intercooleren er det en føler. Denne føleren var helt dekket av olje, så jeg skrudde den ut og renset den med elektrikkersprayen. Jeg tørket bort all oljen og monterte alt tilbake. Kan jeg be alle dere som har 2002-> modell 320d 150hk om å ta løs denne korte gummislangen som går inn på EGR-ventilen på innsuget og se hvor mye sot og olje dere har. Skulle vært morsomt å høre om dette er normalt! RS

Sorry! Begge sitene er døde! TPB har kun den for eldre BMW'er; E28 og E30. Litt værre nå å finne dem RS

Jeg har Haynes Rep-bok for E46. Siden jeg som deg har 320d, så er ikke Haynes særlig hjelpsom. Man kan se bort fra motor, motorstyring, tank og drivstofflinje. Men for å bytte mekaniske deler slik som hjullager, dempere og slikt, så funker det. Jeg prøvde å ta ut hovedlyktene, men der var Haynes utrolig dårlig i sin beskrivelse. Som svar på spørsmålet; Ja det kan lastes ned, men siden Åndsverkloven er gjeldene, kan jeg ikke gi deg adressen er på et offentlig nettsted. RS

Har du LMM med glødetråd, så ikke forsøk å rense den. Tråden er veldig tynn og sprayer du på med for høyt trykk, så kan tråden ryke. LMM med glødetråd har sin egen rensemetode. Når du stopper motoren, så økes spenningen over tråden slik at den brenner av all skitt som har festet seg til tråden. Tråden er så tynn at skitt vil ha veldig liten innvirkning. Hvis du ser inn på tråden og ser at den fortsatt er laget av metall, så trenger den ikke rensing. Tråden er slik at motstanden i tråden endres ved temperatur. Det går en strøm igjennom tråden som varmer opp tråden. Luften som suges igjennom vil kjøle ned tråden og jo mer nedkjøling, jo mindre strøm går i tråden. Slik beregnes luftmengden. For at verdien skal bli nøyanktig, så er det også en temperaturføler i LMM som måler temperaturen på luften. Nyere LMM har ikke tråd men noen metallplater. Jeg er usikker hvordan disse virker, men de er mer robuste og tåler rensing bedre. Disse metallplatene har ikke slik avbrenning av skitt. RS

Ikke undervurder en liten gammel BMW-motor Jeg kjørte tulling i et grustak med en 1969mod BMW2000. Kjørte en hel ettermiddag med oljelyset på! En bolt på eksosmanifoilen hadde løsnet og gjenget seg ut slik at oljen lekket ut. Hadde full fyr i motoren med olje på eksosmanifoilen. Radiatoren var lekk slik at det ikke engang var vann på motoren. Og radiatorfiften hadde alle vifteblarne knekt av. Null kjøling og null olje! Etter å ha kjørt cross i grustaket i noen timer så begynte motoren og gå treg. Til slutt måtte vi bruke en hjullaster til å skyve bilen igang når den stoppa. Vi tok livet av motoren ved å legge en stein på gassen og lot den på med full gass mens vi andre sto på avstand. Motoren gikk tyngre og tyngre og helt til den stoppet. DA VAR DEN DØD! Men det var etter flere timer med crosskjøring uten olje og kjøling. En sterkere motor tror jeg ikke finnes! Gamle M10 var rett og slett udødelig. Ja de slurpa olje og tikket litt på ventilene, men de startet ALLTID og gikk som ei kule. Spesielt med weber-forgasser. RS

Men er du heldig, så er det bare føleren. På M10 står jo føleren like ved fordeleren. Er det M10 så står i bilen, så får du en føler fra hvor som helst. Tror den koster 20-30kr på Biltema eller noe slikt. M40 kjenner jeg ikke til. Enkleste måten å se om oljetrykket er der er å ta av toppdekselet og starte motoren. Det skal sprute opp olje i toppen! Iallefall på M10. Lykke til! RS

En aldri så liten røyksky? Hva tror du dette med røyken betyr og ikke minst hva tror du oljelyset indikerer? Hvis du trodde den indikerte oljenivå, så bør du kanskje gå tilbake til tråsykkel! Når du kjører i et kvarter med oljelampen på, så får du egnetlig bare ha det så godt! At sjangsen for at levetide på motoren er redusert med 90% er vel noe du nå kan forvente. Jeg vil tro det meste av veivlager, kam og sylindere nå er sagmugg og med en fin blåfarge etter at herdinga er gått ut av metallet, så selv om du ikke liker å høre "kjøp ny motor", så må du kanskje se sannheten i øynene. Går motoren rundt nå? Det som bruker å skje er at selv om motoren gikk rundt sist gangen, men når du så stopper og motoren kjøler seg ned, så står den i stein. Har hørt rykter om at det er mulig å dra løs motoren ved å fylle Whitesprit på den, men ikke ta det forgitt. Vel lykke til! RS

Det går rykte om at disse batteriene lades opp når den står i tenningen! Er det bare tull, eller gjelder det nyere type? Jeg ser at nøkkelen er akkurat lik på min 2002mod 320dA 150hk. Risikerer jeg at batteriet dør og evt hvor lenge varer batteriet? RS

Flott!!! Håper du ikke slet ut baksetet før jeg klarte å få Alzheimen ut av hodet Bare hyggelig å hjelpe! RS

Nei Nei Nei !!!!! NÅ HUSKER JEG !!! Du har framme ved batteriet (hvis du har batteriet framme i motorrommet" en svart liten plastboks på en av kablene fra batteriet. Inni denne boksen er det ei 80Amp sikring som er en metallband med en skrue i hver ende. Det bruker å sprekke rundt skrufestet slik at du får strømproblemer. Denne sikringen gir strømmen til rele-klusteret under baksetet og også til radio og slikt. Jeg er ganske sikker at denne er problemet! Tror den koster 20kr på BMW! RS

Hvis jeg ikke tar helt feil, så er viskere, radio, el.speil tilkoblet under baksetet. Det kan være noe dårlig kontakt der i et relee/sikring. Jeg er ikke sikker, men mener at jeg måtte under baksetet for å skifte ei sikring. RS

LMM-temp på 93grader er selvfølgelig helt feil! Inni LMM er det en tempføler som måler temperaturen på luften som suges inn. Dette fordi kald luft har høgere tetthet, enn varm. Dvs kald luft krever mer bensin. Det er meget sannsynlig at temp-føleren i LMM er gåen, eller at det er brudd på ledningen bra LMM og til ECU. RS

Jeg hadde en E34 525i 24vent. Den hadde akkurat samme symptomer og laget MYE hvit eksos. Har hele tiden vært bekymret for toppen/toppakningen, men den bruker ingen kjøleveske. Siden det lekket olje i plugg-brønnene, så fant jeg ut og bytte toppdekselpakningen. I toppdekselet er det noen kammer for veivhus-ventilasjonen. Dette kammeret var nærmest grodd igjen av tykk olje. Kjørte toppdekselet i motorvask og gjorde den ren. Jeg vet ikke om det er noen filter på M50-motorene, men jeg sjekket ikke videre på veivhusventilasjone. Det virket ikke at det ble noe mindre hvit røyk, men denne røyken var kun når motoren var kald. Etter å ha kjørt motoren varm, ble eksosen ren og luktfri. Jeg slo meg til ro at mye småkjøring i byen skaper mye kondens i eksosanlegget og det kan være samme sak her også! RS

Det er nærmest umulig å feilsøke coilene pga overslagene er på høgspenningssiden og der kan man liksom ikke måle noe uten å blir elektrifisert. Men sjekk at det ikke lekker olje ned på tennpluggene! Da må toppdekselpakningen byttes Jeg tok valget å kjøpe nye coiler og tenningsrørene som er mellom coilene og tennpluggene. Det kostet noen kroner med det fikset problemet. Men hvis du ikke lukter bensin ut av eksosrøret når du "kjinner" motoren, så er det tvilsomt coilene. Da betyr det at motoren ikke får bensin! RS

Been there, doen that, got the tee-shirt! Jeg har hatt akkurat samme symptomer med en M50B25, men med forskjellige årsak. Første gangen dette skjedde starter motoren og puttret på 2-3syl i 2-3sek og så startet den ikke. Jeg luktet sterk bensinlukt ut eksosen og det viste seg at coilene var problemet. Dette er en kjent problem i tiden 1990-1992 med overslag inni coilene. Så et par år senere skjedde akkurat det samme igjen med akkurat de samme symptomene, men nå luktet det ikke bensin av eksosen. Da var det bensinpumpen! "kjinne" man lange og det lukter/lukter ikke bensin, så får man et inntrykk om det er drivstoff eller tenning. RS

Når du "kjinne", lukter det bensin ut av eksosrøret? Skru ut tennpluggene og se om de er våte av bensin ved å sette fyr på dem med lighter. Hvis ikke får ikke motoren bensin og da er det tid for å sjekke bensinpumpa. At motoren ikke starter kan komme av mange ting. Det kan være tenning eller drivstoff! RS

Jeg har nettopp kjøpt "filtere" fra GS til min 320dA 150hk. Det er ingen filter i den! Det er noe kanaler og kammer, samt en gummibelg som ser ut som ei pumpe. Sikkert en form for trykkventil. Jeg er ganske sikker på at dette kan renses, så lenge denne gummibelgen ikke er redusert. Men det er en det er en skikkelig møkkajobb alt som har med oljeslam. RS