Olelink

Vet ikke om det er den til DME eller til instrumentpanelet du tenker på, men her er de to: Nr 10 her er den ene: Nr 13 her er den andre:

Som Larsen sier er S-motorer kresne på olje. Castrol´s 10-60 motorsport olje ble vel først designet til e39 M5 og/eller e46 m3 (husker ikke helt). Så s54 motoren er designet med 10-60 olje. Da s50 ble produsert derimot fantes ikke castrols 10-60 motorsport olje så disse ble vel i utgangspunktet designet med en anne oljeviskositet, men nå i ettertid har vi vel mer eller mindre konkludert med at også blandt annet s50 har svært godt av 10-60 og fungerer godt med den oljen. Om du bruker castrol, agip, mobil 1 osv er kanskje ikke det viktigste men at man holder seg til annbefalt viskositet har jeg mye tro på. Så prøv å finn deg en 10-60 olje er min annbefaling.

Nei, ventilen skal bevege seg så lett at den flytter seg om du vrir hele tomgangs regulatoren hurtig rundt om du skjønner. Om ventilen er så treig at den ikke vil la seg dreie må den smøres opp. Ligger en DIY her inne som Gunnar lagde, finner den ikke i farten, men kjøp en boks med startgass som du rengjør med. Startgassen fordunster helt etterhvert så slipper å få CRC e.l. inn i motor. Vet ikke helt hvordan du testet regulatoren. Ser du skriver sylinder, det er foråvidt ikke en sylinder som går opp/ned men ett dreiestempel/dreieventil som dreies frem/tilbake.

Er nok som HAO sier, Koed har nok sendt deg dempere fra samme parti som de forrige, og dette kan være ett parti med mange deffekte dempere eller evt så har du kjempe uflaks

Selv om det ligger fett nede i kuleleddet vil det etter hvert, nå som belgen har sprukket, trekke skitt og fukt (salt om du kjører på saltede veier) ned i kuleleddet og dra ned levetiden mye.

Som nevnt over så har har nok vannet fryst i radiator og evt flere steder. Prøv å få bilen tint opp ett sted, helst uten motor igang da det ikke er spesielt bra for motor at kjølesystemet ikke er opperativt.

men skal jo sette på strakrør fra der jeg tar den av, er det lov det da eller? hvis den ikke overstiger db grensa da Dette kan bli en definisjons sak for evt kontrollør på en EU kontroll. Du leder jo eksosen ut og om den holder seg under dB grensa skulle det forsåvidt være godt nok.

Dårlig olje kanksje da det virker som den trenger litt turtall før den får nok oljetrykk. Lite å tape på å bytte olje og oljesil på kassa.

Tror ikke du kan gjøre noe galt med aut.kasser fra og med e36 og nyere nei. Mener jeg leste dette i instruksjonsboka på 325´en. Det står noe sånnt som at: Om man girer kassa ned manuelt, men farten på bilen overskrider den høyeste farten man kan oppnå i det giret man girer ned til, så vil ikke kassa gire ned før bilens fart senkes så mye at giret kan opperere i den farten. Mao om f.eks 2.giret på en 325ia når 85km/t ved turtalls sperre og girskift opp til 3.gir så vil ikke kassa gire ned til 2.gir om du kjører f.eks 95km/t og girer den ned manuelt til 2.gir fra 3, 4 eller D. Om du gjør dette vil den ikke gire ned før farten på bilen er nede i 80-85km/t. Men dette skal jeg ikke garantere er likt på alle kasser selv om jeg vil tro det er det. Og jeg ville nok heller ikke testet det bare for å prøve det. Dette er ment bare for å berge kassa fra havari om man skulle være uheldig å gire ett hakk for mye eller skumpe bort i girspaka vil jeg tro.

Du får feil på EU uten bakpotte ja for eksosen skal ledes bort fra undersiden av bilen for å unngå fare for eksos forgiftning. Dette selv om du ikke overskrider dB grensa.

Om du har koblet brun/lilla på pin12 så er det brun/gul du mangler og den skal da til pin11 på m50 bil ledningsnettet.

Ikke noe problem dette, bare du ikke overdriver (les: fra D til 1 i høy fart osv) da jeg ikke er sikker på at gamle automatkasser har sikkring mot å gire ned for langt. F.eks automatkassa i e36 325 jeg hadde. Den hadde sikkring mot å kunne gires ned på en måte som kunne skade kassa, f.eks fra D til 2 i 100km/t +

Ja det skal være 2-pol på begge motorene. Men dette ser du jo da den til DME uansett er 2-pol. Så om begge temp. giverene på m30´n er 2-polte så er den til instrumentet også 2-polt.

Tror ikke du mister noe effekt av å fjerne den bakerste potta da du både har mellompotta og katalysatoren som beholder motstand i eksosrørene som er det beste for motoren

Bend den med ett skrujern etter du har lagd reima over løpehjulet. Hvorfor løpehjulet er eksentrisk vet jeg ikke, men det er kul umulig å stramme opp dette tilslutt hvertfall. Dette bør settes i riktig posisjon først.

Den 1-polte føleren går til instrumentet og den andre går til DME.

Ok, da er det nok ikke 1-pol/2-pol som er feilen da både m50b25 og m30 har 2-pol. Men se konlings skjemaet jeg la ved i forrige innlegg. Det viser hele routingen fra temp føleren til instrumentet så kan du feilsøke

Ja coilene kan skade hjernen. Den som går på 5 sylindre, prøv å flytt om på coilene å se om probleme flytter seg til en annen sylinder. Om ikke kan fort begge hjernene være skadet desverre.

Hvor skal jeg skru meg inn til viften? Og hva vill dette koste ca... Vifta er kan være noe dyr, du skrur deg inn fra motor rommet.

Satt det m50b20 eller m50b25 i den før ? Om det satt b20 har du gått fra 1-pol til 2-pol. Se i denne tråden: viewtopic.php?f=1&t=178051 Her er koblings skjema for 535 temp sensor:

Ville sagt feil termostat eller slitt tempgiver som ikke lengre gir rett verdier tilbake til instrumentet. Ser ut til at du har riktig termostat ifølge ETK (80grader) men i vinter Norge kan du nok med fordel bytte til 88 grader om du ikke pisker den mye på varme sommerdager. Men i ditt tilfelle er det nok feil med temp.giveren eller instrumentet. Om du ikke har korrosjon på el.nettet mellom instrument panelet og føleren da som gir økt motstand og dermed feil måleverdier.

- Skriv gjerne en ny tråd tittel, den du har nå sier ingen ting om hva du lurer på. - Skriv også mer info om bilen det gjelder. Årsmodell f.eks. Problem 1: Endten kortslutter dere med startkablene, mao koblet feil ellers er batteriet og/eller dynamoen i den andre bilen er veldig dårlig sånn at den ikke klarer å lade opp ditt batteri. Heller dog mest mot feilkobling siden all strøm i din forsvant og at den andre bilen døde ut. Sjekk nøye at dere kobler riktig da feilkobling kan skade begge biler og dere selv i verste fall. Kan være lett å ta feil da mange batteri leverandører er dårlige på merking av + og - pol. Problem 2: Utslitte børster i varmapparat vifta. Vifta må byttes.

Høres ut som strammeren er dårlig om den er så lett ja. Den skal kunne presses inn for hånd (med makt), men ikke bare med tommelen. Alle M50 har selv-strammende strammer på hovedreima. Om det er hydraulisk eller mekanisk (med fjær) spiller ingen rolle da begge strammer seg selv. Ingenting å justere selv her annet enn lengden på reima.

Er det foringen i bakkant du snakker om ? Nr 5 på bildet: Den kan bli vanskelig å få av hel da disse setter seg ganske godt i både bærearmen og i braketten den sitter presset inn i. Men om det er denne du tenker på, hvorfor snakker du om å presse inn/ut foringen. Braketten en sitter i skal du jo ikke bytte.

Chemical Guys (CG) Green Clean får du kjøpt hos scandicshine.no og fungerer utmerket til rens av alle typer tekstiler uten å være skadelig for tekstilet. Teppevasker får du vanligvis lånt hos ett lokalt tekstil-renseri til en grei penge. Evt ta det ut og bruk høytrykks spyler sammen med green clean