TheBirg

Bakgårdstips... Kjøler den dårlig kommer det til å skje igjen, kjølemediet blir borte.... Kjølemedie mister ikke effekt over tid. Så da kan det faktisk være hverdt å gi 3000 til noen som finner lekkasjen og fikser det (Er det snakk om å bytte deler i AC p.g.a lekkasje er ikke det billig, eller enda dyrere om du vil) men er det en skrue løs så strammes den. For lekker det så må du fylle på igjen innen kort tid (avhengig av hvor stor lekkasjen er)

Har litt samme problem selv... (På en 520 E39 98 model) Lekker som fy ! Det meste er sjekket, og sporingsmiddel har blitt brukt, freonsniffer er prøvd. Anlegget er testet på 25bar og lekker ca 1 bar\t. så det er en stor lekkasje, som man faktisk burde hørt. Kondensatorviften går ikke, så trykket blir for høyt, det vet jeg, men det finnes en sikkerhetsventil (smeltepluggtype) som sitter i tørkeren og den har ikke løst ut. Men så i tråden her noe om sikkerhetsventil, er det noen andre ventiler på denne modellen som ikke syns og slipper ut freon ved for høyt trykk?

Er det vifta til AC du snakker om er vel den styrt av trykkføler på AC anlegget..(Viften forran radiatoren og kondensatoren) (føleren sitter rett bak høyre frontlykt sammen med der hvor rørene går ned i en beholder. Den har forøvrig kabler som stikker ut av seg)

Jeg tror problemet er 2-delt... At ABS lampe lyser er nok en ABS sensor. Hva CruiseControl angår har jeg hatt lignende problem. Da var vaieren som går fra CC til CC-motoren hoppet ut av sporet. CC-motoren ligger på min bil midt på venstre innerskjerm i mottor-rommet. Vaieren går fra gasspjellet på innsuget og ut mot venstre og inn i en plast-dings\styringsenhet. Sjekk om allt er som det er som det skal være, kanskje vaier har røket ?

Er jo også lov å svinge innom et BMW verksted og få de til å lytte på lyden ? Eller et godt motorverksted forøvrig. De tar sikkert ingenting for å låne bort øret sitt et øyeblikk.

Dette har du sikkert gjort, men nevner det for det.. Min sa det samme og det viste seg at vannpumpa lakk kjølevæske og tanken var tom. (Så hos meg fungerte den...)

enten så sender du ut en forespørsel på forumet om noen har en liggende som de skal kaste (Sikkert ikke da mange antakeligvis trenger den til EU`n) Eller kjøp det billigeste uorginale du finner.

Er jo gøy når ting går den riktige veien en gang iblant også da

Jeg ville antatt viskosekoblingen ja. Om ikke noen skruer har løsnet. Men prøv og se litt mens du beveger på viften, så skulle du kunne fastslå hvor problemet ligger. Riv og røsk altså. Siden jeg ikke har Haynes boka enda til min E39 (Skal kjøpe da det er så mye deksler og greier som jeg ikke er vannt med fra mine eldre biler, hehe....) Så bruker jeg GS Bildeler sin nettbutikk for å orientere meg, og det fungerer veldig bra ! http://nettbutikk.gsbildeler.no/startup ... oWebRef=&/ Der kan man gå inn og se hvordan ting er skrudd isammen (Og sammtidig få prisene på den nye delen

2 ting angående tråden : Lekkasjesøking : Sett 14 bars trykk på anlegget, det er ca arbeidsområdet om man har 134a i kjøleanlegget og la det stå i 24 timer Har trykket minsket så er det lekkasje (Man trenger et veldig nøyaktig manometer for dette) Ikke alltid man har tid til det, men for å sjekke anlegget skikkelig så kreves det... (Omgivelsestempraturen kan også gjøre at trykket forandrer seg, så helt stabil tempratur er påkrevd, altså innendørs.) En av grunnene til at AC begynner og lekke med tiden er fordi veldig få kjører AC`n om vinteren, det medfører at pakninger og diverse skjøter tørker ut og begynner og lekke. Fyr AC i ny og ne på vinterhalvåret, trenger ikke gå lenge, 5-10 min. en gang i mnd er nok.

Links gjenge betyr at den er omvendt av vanlig gjenge (Man må skru den til for å løsne om du forstår ? ) Kjedelig å prøve å stå å løsne den av gammel vane så strammer man den egentlig bare enda mer. Greit med tungen rett i munn der

Sikker på at du skal ha 1500g ? Dette virket som veldig mye gass (Det er farlig å overfylle også) rundt 7-900g er veldig vanlig idag, om du ikke har kjølerom i bagasjen da (Mulig din bil har stor fyllemengde, men da er det uvanlig stort) Og en annen sak, er man tom for kuldemedie (Freon, gass eller hva man ønsker å kalle det) Så er det lekkasje, den blir ikke brukt opp eller mister effekt med årene. Ikkenoe der = lekkasje. Veldig små lekkasjer kan være veldig vansklige å finne, men de er der.

OK, nå må jeg unnskylde meg selv for en dram for mye... Er jo 16. Mai Men når man førtst begynner å se teoriene bak påstandene som noen har nevnt tidligere her så henger det faktisk på greip ! Selvpåstått motor-teoretiker som jeg påkaller meg så har jeg litt praktisk erfaring, og mye teori å uttale meg ifra. (Selv om jeg ikke driver med dette som et daglig levebrød) Kan man motor-teori så vet man hva som fungerer og ikke. Men nå idag som det er så mye elektronikk så finnes det folk som kan veldig mye om dette. (Det meste av enkel trimming gjøres jo i boksen idag. før elektronisk) (Et røvertips , som nevnt : skal man ha endel ut av motoren sin i hvilken som helst bil så fikser man luft-tilførsel og eksos. Og bedre bensinpumpe\ dyser til motoren om disse ikke orginalt leverer behovet da. Da kan de tilrettelegge chippen til systemet man har og ikke å chippe for så å prøve å tynne det ut. Den veien så virker det ikke

Synd at de som ser poenget mitt blir mine egne innlegg da.... Altså er det så rart om noen faktisk forstår prinsippet ?

Noen ganger sklir det bare ut, men det får vi leve med. Jeg ga min anbefalning tidlig i denne tråden. Og kan ikke anbefale deg (trådstarter) annet enn å lese om det, snakke med et anbefalt trimmingverksted og få en ekspert uttalelse på temaet om du ikke gjør deg opp en mening utifra tråden her og handle deretter (Uansett så ødelegger du ikke motoren\bilen.. Den funker uansett !

Helt klart, og når det gjelder trimming finnes det 2 sider av motoren (og en bekjeden 3 del da, innvendig) De andre er forran og bak topplokket Og en god ferie må du ha !

Bekrefter du ikke mine påståelser ved det innlegget der da Azeton ? Har aldri påstått noe annet jeg ? Edit : ( Det du sier er at "VI" sier at motoren har lettere for å beholde kreftene ved tyngre svinghjul... Ja er vel det som er poenget her ? )

Nei, motoren blir ikke sterkere, hvilket jeg heller ikke har påstått, men blir påvirket possitivt\negativt i en eller annen retning sett utifra hvor man vil ha egenskapene i motoren, på høyt eller lavt turtall... (Modifiserer meg, den blir sterkere på den måten at den utnytter mere av tilført energi på lave turtall med et tungt svinghjul) Kan gi deg svaret på saken, å sette på store tunge hjul hjelper ingenting, da har du en utvekslet motstand (Utvekslingen i bakakselen på en bakhjulsdreven bil da) Som da jobber imot motoren, ikke med (Fordi svinghjulet er direkte festet i veivakselen og er før enhver dreving)

Ok, da begynner vi å bli enige da ? Har alltid snakket om at man taper moment i bunn, men henter glede i topp, men at toppen ikke blir så morsomt i toppen at det tillsvarer tapet i bunn. (Med mindre man gjør mere med motoren enn å bare dreie av svinghjulet) EDIT : Eller kjører konstant på høyt turtall da, for da er det HK som gjelder og ikke Nm.

På lave turtal ja... Har jeg påstått noe annet ?

Og mere teori rundt dette (OK stykket er skrevet om motorsykkler, men effekten blir jo det samme (Eller de teoretiske delene ihvertfall) (Kilde : http://www.mc-avisa.no/Webdesk/netblast ... ?id=147373 ) Dreiemoment er tingen Dreiemomentet skaper vinkelakselerasjon i en roterende bevegelse, tilsvarende som en kraft gir akselerasjon for en rettlinjet bevegelse. For en rettlinjet bevegelse gjelder Newtons 2. lov 4) F = m * a F er kraften i N, m er massen i kg, a er akselerasjonen i m/s2. Hvis du kjenner massen og akselerasjonen, kan du finne ut hvilken kraft som å til for å gi ønsket akselerasjonen. For en roterende bevegelse, slik som gjelder for et svinghjul på en veivaksel, gjelder tilsvarende formel for rotasjon. Newton’s 2. lov for rotasjon er 5) T = I * ? der T er dreiemomentet (torque) i Nm (der rad er fjernet), I er treg­hetsmomentet i kgm2 og ? (alfa) = vinkel­akselerasjonen i rad/s2. Treghetsmomentet tilsvarer massen i formelen for rettlinjet bevegelse, det regnes ut som m * r2 der m er den roterende massen og r er radien, dvs. avstanden fra tyngdepunktet til senteret i den aksen det roterer rundt. Dreiemomentet er altså ”kraften”, det forteller hvor god motoren er til å opprettholde et gitt turtall når den belastes. Dreiemoment måles i Nm(rad), der (rad) er radianer (se forklaring i egen boks). Radianer har ingen dimensjon, det har med turtallet å gjøre, og utelates fra dreiemomentangivelser. Det er derfor lett å forveksle dreiemoment med energi, som måles i Nm. Det er dreiemomentet som skaper akselerasjon, som igjen skaper en kraft som gir bevegelse. I en vannkraftturbin er det vannfallet som skaper dreiemomentet. I en forbrenningsmotor er det drivstoffet som eksploderer i et gitt sylindervolum som gjør at veiven dreier svinghjulet. Eksempel: Når et hjul med diameter 18" = 45,7 cm (radius er halvparten av dette) har dreid 28o tilsvarer det 0,488 (radianer) og en lineær bevegelse på s = q * r = 0,488 * 45,7 / 2 cm = 11,2 cm. Du kan merke dekkets anleggsflate med kritt og trille det på svart asfalt så skal krittet sette av en stripe på denne lengden på asfalten. Hele omkretsen på dette hjulet er O = 2pr = 143,5 cm. Det er stort sett bare størrelsen på forbrenningsrommet som betyr noe for dreiemomentet. I det beste arbeidsturtalls-området er dreiemomentet ideelt sett konstant. I tallverdi ligger maxverdien i Nm på rundt 8% - 10% av sylindervolumet i cm3. (En motor med 900 cm3 vil ha et dreiemoment på ca. 90 Nm). Mye annet teller selvfølgelig inn, for eksempel motortype, antall sylindre og deres arrangement, bensin eller diesel, forgasser eller innsprøyting, turtall, osv. Grafen viser dette for over 200 MC modeller på det norske markedet. HD ligger akkurat under 8%, de har sitt eget design. Svenskene kaller det for ”drag”. Bunndrag betyr at du har mye = høyt dreiemoment ved lavt turtall. Dette kan en oppnå ved et tilpasset motordesign. Turbodieselmotorer gir gjerne over 250 Nm for en 2 l motor ved 2000 rpm med et forbruk på under 0,5 l/mil.

Hmm, vanskelig gjeng her ja... Men det er ok. Jeg har jobbet 3 år på et motorverksted med MYE mere kompetente folk enn meg må jeg si, var engang i tiden ansatt i Cylinderservice motor. Det eksisterer ikke lengre, ble kjøpt opp av Motorteknikk. Såvidt jeg vet så jobber ingen av gammlegutta der lengre. (Dette begynner å bli en stund siden da) Jeg har også prøvd det i praksis på egen bil (Koster ikke så mange kronene når man jobbet på et sånnt sted ) Så har prøvd det sjøl. EDIT : En Sierra 2,0is -86 mod hvilket er solgt, og R.I.P Men det er der jeg har prøvd det om noen skulle lure ihvertfall. Vet ikke hvor dere har erfaring fra eller fått informasjonen deres ifra ? Eller snakker dere Teori her ?

Herregud da man... Du sier : "Du snakker om energien et svinghjul i fart innehar, ikke hvilket dreiemoment en motor presterer. " Dette henger jo isammen... Nei avslutter her nå. Ring nå til noen som trimmer motorer om du ikke velger å tro på dette. (Eller har du noen lærebøker om trimming å vise til) Min er borte, og gammel var den, så kan desverre ikke henvise til den.

Ta opp ujevnheter på motoren på tomgang er det eneste den gjør, hvor har du dette ifra ? (Den gjør det også, men påvirker flere faktorer ? ) Ser ikke helt sammenligningen med sykklene da... 1 bilmotor er ikke lik 2 ben... Om noen vil ha litt teori rundt dette kan de lese her : http://www.pumaracing.co.uk/FLYWHEEL.htm Moment i motor blir borte, udiskutabelt. End of story ! (Og størrelsen på svinghjul har stor betydning, har man vekt lengre ut blir det større moment.)

Holder med ToreBMW på magnet tipset, men hvor fører man inn magneten Tore ? Inn i tappeplugghullet eller noen andre ukjennte hull ?