Mister Bimmler

Ikke akkurat idioti men ikke beste framgangsmåten. Bør i hvert fall stå en stund først, ellers risikerer du å overfylle så lenge ikke alt har rukket å renne ned i bunnpanna igjen etter bruk.

Er ikke fagmann, men holder meg utelukkende til Castrol Magnatec C3 5W40, hamstrer hver gang Mekonomen har kampanje... Jeg liker responsen fra motor og hvor snadder bilen blir hver gang jeg skifter. Kmstand 413500.

Oljelampe som blinker skal jo tas seriøst. Du sier ikke noe om nivå? Hvit, ikke lyseblå røyk kan fort være kjølevæske i sylindrene, mao. toppakning som er gått innvendig. At den ikke vil svive på tomgang kan støtte dette, altså glykol møter drivstoff under tennpluggene. Har du kokt motoren?

Takk for tips! Sender deg en PM

Bump Ingen i Rogaland med litt rusk og rask stående?

Ser etter et par slitne forstoler til touringen min, sport med vippfunksjon. Dette er et transplanterings-prosjekt, så tilstand på skinn eller stoff er helt uvesentlig, bare ramma er hel og god og ikke rusten.

Det er mange som plages denne feilen. Kommer som regel motoren ligger i mellom 1500-2000rpm. For å få effekt igjen så må motoren ned til tomgang igjen for man kan gi gass igjen. Alle fleste med manuel gir plages når man skal begynne å kjør å skal gir i mellom 1500-2000rpm så kutter motoren å må ned på tomgang for man kan gi gass igjen. Dem som har automat kan merk det ofte med Cc er innkoblet, og man slipper gassen fort og gi gass med engang mellom 1500-2000rpm. Hva som gjør denne feilen er ikke godt å vite. Jeg en kompis med akkurat samme feil. Vanskelig å finn denne feilen når den ikke er konstant feil. Kan det var stilleverket som kan gjør denne feilen? Tenkte jeg ville bidra til denne problemstillingen med et funn jeg har hatt, etter å ha slitt med nettopp denne feilen i altfor lang tid. Det ser ut til at det er MAP-sensoren (Manifold Absolute Pressure) som har sviktet. Kort oppsummert info fra diverse RR- og Omega-tråder og etter samtale med ordknappe DI-spesialist P.D. Asher i England, svikter disse ved at de varsler høyere enn normal spenning til ECU. Den skal sende fra 0 til 0,5V hvis jeg husker rett, for de som vil teste sin. MAP-sensor sitter sammen med dieselfilteret på venste støtdempertårn og byttes på et halvt blunk... Kan se for meg at kjøring med CC produserer denne feilen, ettersom man ellers varierer pedalstillingen regelmessig. Og at sensoren kan svikte gradvis hos deg, Tzunami, så det bare skjer en gang i mellom. I mitt tilfelle ble det så ille at bare jeg lå i alt fra 50 til 140 (lockup, 2200 rpm) i mer enn 15 sekunder på flat mark, så tok elektronikken over og jeg hadde ikke kraft til å gi på. Et lite sekund på tomgang derimot, så er alt i orden. Til neste gang. Slitsomt! Det oppstår altså aldri under akselerasjon/deselerasjon. Når det blir så galt som på min må man planlegge forbikjøringer tildels nokså kreativt, og autobahnkjøring blir litt lusent når en må ut av lockup og inn i N for å få krafta tilbake. Som Asher foreslo, har jeg i dag kjørt med MAP utkoblet og har ikke klart å framprovosere denne daugangen. Lovende

Jeg ser for meg et damplokomotiv med fløyte... Kan ikke forestille meg noen sammenheng. Prøv å se om du kan vri litt på turbohuset. Spørs også hvor høy lyden er, altså.

Skulle gjerne hatt noe som passet bedre i M-diffuseren jeg har satt på enn den sløve, slukøra (og godt rustne) originalpipa... Lurer på om eksos til f.eks. 320i fra huggeren passer til en TDS? Skjønner at de større bensinsekserne har doble rør(?) og derfor ikke passer.

Har liggende et godt, uskadet bagasjegulv og en grei standard rollo uten hundegitter som opptar plass. Fra en 1996 325 TDS. Delene er i Stavanger og må hentes av kjøper. 500,- for begge skulle være rimelig? Ta kontakt på epost!

Den heter TD04-11G-4 (ikke lett å lese/lyse nedi der)

Heisan du! Nei, er ikke sikker på at den gamle ikke var overhalt med billigdeler. Den så bare kliss ny og ubrukt ut da den kom, med wastegate og alt, oljebelegg og null bruksmerker. Så jeg tok det for god fisk. Hvordan kan jeg finne ut hvor stort eksoshus jeg har, delenummer? Kan jeg håpe på 1,3 bar med denne også? En av fordelene med denne er at det røyker mindre med chippen - unnskyld remap'en din

Det var skikkelig døll, ja. Men det løste seg. Fant en hjelpsom TDS-fan i området som solgte meg en original, brukt Mitsubishi-turbo for en skarve tusenlapp. Og bilen er god som gull igjen - faktisk bedre. Mitsu'en spoler opp betydelig fortere enn Garrett'en noen gang gjorde, selv som ny, og den når maks boost skikkelig raskt. Ligger ikke mye tilbake for moderne maskiner lenger. Er faktisk litt imponert over den gamle oljekaminen min.

Har nylig blitt fortalt at skjærende høy lyd fra turbo kan bety slitent lager og at impellerbladene tar borti veggene inni sneglehuset. Gir det seg hvis du letter på gassen? En annen ting jeg opplevde selv er en skingrende lyd ved maks boost, som kommer rundt 3000. Ikke nok til at folk snudde seg, men irriterende. Jeg fant jeg kunne dreie litt på turbohuset og da forsvant det...

Full skjærings De som kan mer enn meg antyder at dette lettest skjer med billig-overhalte turboer og ikke ekte OEM-utstyr. Dette er en Garrett TB2514. Uansett, byttetid.

I dag opplevde jeg etter alt å dømme turbodød. Gjennomvarm motor. Fullt pådrag opp en lang bakke inn på E39, et dempet men tydelig "popp!" fra under panseret, og et tåkehav av lysegrå røyk ut bak så folka tuter når de passerer. Ingen turboassistanse lenger, ingen glad hvining, heller ingen ulyder. Motor går fint, men tømmer seg etter hvert for motorolje og røyker voldsomt ved pådrag. Helga vil vise hva som har skjedd, men ingenting er synlig utvendig. Ingen olje på bakken etter parkering, ingenting langs motorblokka som viser (utvendig) at toppakningen er gått. Ingenting ekkelt inni toppdekselet eller i kjøletanken. Jeg forestiller meg en pakning internt har sviktet og turboen pumper helt ny Magnatec rett ut i eksosen. Eller at alt sammen er fullstendig most inni. Den har uansett stoppet og lader ingenting. Bilen er remappet og med blødeventil har jeg 1.35 bar eller deromkring. Turboen skulle være hylleny og original i 2009, med 30 tusen på seg. Og det var dagens første råkjør.

Kan noen i nærheten hjelpe med å nullstille airbaglampen etter setebytte, og gjerne serviceindikatoren? Bor i Stavanger...

Lurte på om noen har erfaring med denne typen billig luftmengdemåler, spesifikt til M51D25? Den er så billig at det er nærmest en no brainer, men greit å vite om det holder en stund?

Hei, Har du originale frontlykter, hele? Bilder?

Takk for svar! Sitter fordypet i din fremragende dieselmotortråd og blir litt blid av hvordan du gir skikkelig cred til M51B25! Jeg må ringe Bavaria og høre om jeg har TU. Det vil si, hvis TU=elektronisk diagnose-ready så har jeg kjørt diagnose på den og den var ready for det. Ingen feil logget. Kan du si noe om hvor i systemet den leser væsketempen da, for tempnåla stiger altså ikke før en stund senere. Det kan jo samsvare med vannpumpa hvis det er forskjellig. Uansett tar jeg innom Nylunds for ny pumpe med stålimpeller - knapt 600 kroner. Jeg har kjørt med denne feilen i ... wait for it ... tre år. Skulle tro motoren hadde spist seg selv opp etter hvert.

Takk for svar. "Plastvrak" er bra! Termostaten jeg fikk byttet til var ordentlig mener jeg. Faktisk selger Nylunds her i byen vannpumper med stålimpeller til under 600 kroner så jeg løper ned dit uansett. Har lest litt tråder og ser at det skader jaffal ikke å bytte den.

Alle dieselbiler jeg har kjørt har blåst ut litt røyk ved pådrag etter rolig kjøring, men fortsetter du å kjøre friskt så skal det være fint lite - som du har erfart. Men bimmere skal gjerne "gå reint" så det var kult at du fant ut det der. Har hørt at E39 med gamle M51 TDS-motoren hadde en ventilasjonssvakhet som drepte turboen på en del biler. Kan være lignende problem, selv om "noen" har sagt at neste generasjon motor ikke hadde dette som et problem. En annen ting er "evigvarende" filtre, ditto giroljer osv. All sånn informasjon smaker best med en klype salt og anførselstegn.

Har selv fått skiftet termostaten (og beltestrammer/løpehjul) på min 325TDS. Den ble radikalt kaldere i lange unnabakker og på en tur over Hardangervidda i -30 sto nåla på blått og ville ikke stige. Skiftet termostaten, og nå holder den temp uansett forhold. Beltestrammeren min (viste det seg) laget en kjip kvitrelyd i et års tid... Så oppdaget jeg en oljelekkasje. Strammeren hadde røket i festet og lakk olje nedover blokka i en del mengder. Reima var fortsatt på plass. Nå tror jeg vannpumpa er gåen. Jeg får nødprogram i lange motbakker og skjønner fint lite. Har laget egen tråd for det. Er det noen enkel måte å sjekke om den fungerer? Motoren kommer opp i driftstemperatur litt for fort, slik at jeg tror kjølevæska står stille. Men den stiger ikke over midten... Uff. Bilen har snart gått 380k og om litt er det nok bare blokka som ikke har vært byttet ut

Noen som har inngående kjennskap til hva som utløser nødprogram? Jeg har mistanke om død vannpumpe siden jeg får nødprogram i lange motbakker uten at nåla flytter seg. Men mekanikerne sier overoppheting i kjølesystemet IKKE utløser nødprogram og forespeiler meg timevis med feilsøking - slik de ofte gjør. Til vanlig bruk i by og omegn skjer ikke dette, kun ved klatring og fjelloverganger på tur og da ender jeg ofte helt ned i første gir. Nåla stiger fra midtpunktet i minuttene etter at motorstyringa har tatt fra meg alt pådrag. Har ny turbo og ny termostat, nyere kjølevæske på nivå.

Har nettopp montert originalt høyt bremselys i bakvinduet men savner strøm. Testet lyset og ledningen ned til kobling bakenfor høyre baklykt. Alt er ok men det kommer ikke strøm dit. Er ekstra bremselys på samme sikring som de andre? Kan noen bekrefte fargekode på bremselysledning bakover fra bryteren? Alt lå liksom klart, tilkobling og alt sammen, men...