Mister Bimmler

De to gangene jeg kun fant Bosch i hyllene har jeg hatet dem etter en måned. Champion var veldig bra men er nesten ikke å se lenger. Denso har fungert helt, helt fint men Valeo er merket jeg sverger til. Hvis jeg ikke tar feil er dette leverandøren til BMW. Ikke vilt dyre men riktig gode uten særlig vedlikehold. Å tørke av bladene ved jevne mellomrom er en selvfølge - om ikke annet så for rutas skyld!

Ikke erfaring med chip men hvis du ser økning på 32-43 hk så tviler jeg på at noen chip kan slå det uten at du bytter ut komponenter samtidig og samtidig risikerer at chip'en overstyrer bilens systemer på en uheldig måte. Omprogrammering gjør man på et sted som Kvål Auto på Sandnes i Rogaland (kjenner ikke andre, men det gjør sikkert de). Maks ytelse krever bl.a. at du har en dieselpumpe som er sterk, nyere og helt frisk og at bilen generelt er i fin form. Slik jeg forstår det tar de ut et kort fra hjernen/styringsenheten, og kjører det gjennom noe programvare de har, og reinstallerer det i bilen så er det gjort. 175 hk er den trimmingen de anbefaler som ikke påfører for mye belastning, svart røyk og slitasje rundt forbi.

Jeg kjøpte min 325TDSAT med 332 tusen på telleren. En bil med høy km skal ha en god historikk og kvitteringer på arbeid gjort opp gjennom årene. Den skal kjøre fast, jevnt, godt og ha rimelig med krefter og holde følge med mange av dagens TDI'er uten særlig røyk. Girskift skal være behagelig og tight. Girolja bør være skiftet uansett påstander om livstidsholdbarhet. Pass på at dempere og understellsforinger har vært skiftet siste par år en gang. Vær kald og rolig og se etter tegn på enten slurv eller kjærleik til bil. Min er gått 366kkm nå og jeg tenker ikke å kvitte meg med den på en del tid!

Drivstofftilførsel, styringsenhet, radiator... Tror det er et stort prosjekt. Kanskje også forskjeller i forstilling/fjæring.

Heisan, Hopper og skjelver det når den er kald eller er den så ujevn hele tiden? Min har pleid å hoste og harke ved kaldstart, lage en røyksky og så blir den jevn og fin noen sekunder senere. Kjørt 366kkm. Uansett, hvis pumpa må overhales vet jeg at Sandnes Elektro-Diesel er i stand til å gjøre det. www.sed.no. God erfaring derfra, de kan også kjøre diagnose.

Masse å lese hvis du søker. Prøvekjør først en 325tds som er garantert i god original stand som en referanse, hvor spes turbo ikke er sliten. De går godt som de er og med M-tech understell er det mye moro. Kan omprogrammeres opp til 175 og 186 hk uten ekstern chip, innenfor BMW-spec. Min auto bruker lett nok 0.57 på tur, 0.9-1.0 i by. Manuell er en del gjerrigere særlig i by.

Trodde hjullageret var skutt - kom ulyd i humper og hvis jeg rugget i v. bakhjul. Opp på verkstedbukk og konstaterer brudd i bærestaget, som nå henger på ene sida og truer med å brekke helt (og da har jeg jo ikke mye å kjøre med ). Staget løper parallelt under drivaksel med foringer i begge ender. Øvre bolten, så fremt den løsner greit, må jeg ned med noe travers e.l. for å få løs staget?

Lista har jeg brukt til referanse for delenummer osv. Har ikke kjøpt derfra.

Hei Phrode, Sorry - ikke vært inne på en ukes tid. Samme delenummer (et av dem er 465555-0002 og 0003) går igjen på E34 også, men det kan være forskjeller mellom årsmodeller. Du kan søke den fram på realoem.com evt. din lokale BMW-forhandler. Sjekk lista: http://115.47.253.231/Bmw.asp

De er ikke så billige, men beregnet 9,5 timer for turbobytte med olje og filter, luftfilter, spennhjul på reima og feilsøking + skifte av tre av seks glødeplugger. Totalsum 11500 med de øvrige delene. Jeg tipper fem av timene var turboen. Tusen kroner timen.

Du kan glede deg til første bruksdag. Jeg har Defa Warmup som lader batteriet og har uttak til kupévifte (som forrige eier sneik unna). Denne gjemmes bort opp-ned under hanskerommet og viser ikke i landskapet. Med to timers forvarming i vestlandsfrosta går nåla godt oppå eller over blåstreken, oppstart er smooth og røykfri. Isen smelter raskt på ruta, du får lavere forbruk - og blidere turbo siden olja holder kanskje 30-35 grader - og varm olje gjør veldig stor forskjell i kulda.

Har det på min Touring, tiden vil vise om jeg har dørlåstiner også. Min har varme i speila og trolig vinterpakke. Synes det er en gild funksjon de gangene det er kveld og jeg lurer på om telefonen ligger i konsollen før jeg låser opp og ser. Og lignende essensielle situasjoner. Scampi - er Touringen din "Samoablau" eller??

Skulle bare mangle - det var en sånn lurefeil, "alt" og "alle" sier at skutt turbo kun var aktuelt hvis det kom mye sot ut bak. Til den prisen jeg fikk ny turbo for, var det nesten verdt å prøve i blinde. Men min bil blir ikke varm... El-vifta slår inn og jeg har aldri nærmet meg rødt. Til en annen gang vet jeg at jeg skal være sikker på å prøvekjøre et par jevnaldrende biler så jeg vet litt mer! Har du noen gang fått din turbo trykktestet under belastning?

Da det endelig ble klart at jeg måtte ha ny turbo gjorde jeg min research etter god gammel tradisjon... Jeg ville ha original Garrett TB2514 med korrekt erstatningsdelenummer, og prøvde de forskjellige kildene: Bavaria: 13400,- (trettentusenfirehundre) Schmiedmann: 10628 (ikke-original, OE-kvalitet) GIK Norge: 7800,- (fabrikkoverhalt original) KOED: 7106,- (AT-turbo - innbytte, hvis jeg forstår rett) Verkstedet mitt: 7100,- (ny, original) GIK Sverige: 5500,- men ville ikke sende. Rart, det... Så gikk jeg på eBay UK, DE, etter hvert eBay USA. Fant en bra annonse, selger med god feedback-rating. En uke(!) senere sto en flunkende ny TB2514 med wastegate på kjøkkenbordet, ferdig momset, og jeg var 2740 norske kroner fattigere. Helt korrekt del, bilen flyr igjen. Har selgerens ID hvis noen trenger den...

To år senere ble det så ille at jeg bare måtte ordne... Sandnes Elektrodiesel feilsøkte mye rart før de trykktestet turbo under belastning, og den var helt - helt - ferdig. Jeg har hele tiden tenkt at tregt avspark er kjennemerket til forrige generasjon diesel. Skaffet ny Garrett TB2514 fra USA, fikk den skiftet sammen med tre av pluggene i forvarminga, olje og filtre, og nå har jeg omtrent ny bil. Den går som en kule, er helt med fra første sekund og er rett og slett ganske rask. Überimponert. Har ikke fått snakket med mekanikeren ennå, men en del teorier ble eliminert før de fikk tatt den endelige testen. Den spolet opp men ladet ingenting i det hele tatt før 2800 rpm og så var festen over ved 3200. Ingen røyk ut bak, ingen andre tegn på dårlig turbo. Den nye fungerer på en helt annen måte og kommuniserer mye mye mer. Vanvittig festlig, dere!

Falken har jeg sjelden hørt mye bra om... Jf. Wabby sitt innlegg - veldig greit å kunne ta til kontinentet på alpetur. De fleste av oss har i dag både DSC og ABS, mange også diffbrems. Kjører mye til fjells på gamle piggfri Mich X-Ice og har lite å si på framkommelighet.

Etter at en bakfjær brakk (for andre gang samme sted) må jeg handle nye, og vil ha originale M-tech samt ditto andre understellsdeler. Prisen i Norge er stiv, og jeg finner søren meg ikke forhandlere utenlands. Er det fordi jeg er naiv og må til off. BMW-forhandlere? Anbefalinger? Turboen min har også, etter 364kkm, trappet ned såpass mye at den går etter alt å dømme av med tidligpensjon. eBay er en opsjon for ny Garrett TB2514, men skulle gjerne hatt tips om forhandlere i Europa som jeg kan bestille fra?

Har <1cm dødgang i rattet rundt midtpunktet (rett fram) som ikke er der ved rattutslag. Noen som kjenner til det?

Min gamle Touring begynner å dårlig på styrerespons ved bykjøring. Rattet returnerer tregt og jeg må korrigere en del ved rett-fram, sporing, helling osv. Ved parkering/manøvrering på fullt utslag rugger også forhjula et par cm sidelengs på aksen når jeg stopper helt opp. Har fått høre at castorforingene har mye å si for dette, hva mer påvirker de når bilen ruller? Bilen har gått 362kkm så det er nok grunnlag for å ta seg av et par ting. Spørsmålet blir hvilke komponenter jeg trygt kan skifte for å få tilbake kjøregleden? Stabstagforinger? Høyre fram sliter ellers skjevt på innsida, noe jeg har fått høre har med kule i bærebro å gjøre. Dekk og felger er gode, fjær/demp også. Jeg spør dere fordi verkstedet mitt ikke fant noe galt (...) og mente de ville måtte demontere for å se - og da er vi allerede godt nede i lommeboka.

Du har helt rett, selvsagt...

TDS'ene er førstegenerasjons teknologi, mens du har pumpedysemotor og det er som alle vet en annen kategori, sterkere og mer økonomisk. Om jeg lever med en vanvittig fare vet jeg nå ikke, pumpa er en svakhet og koster riktignok det samme som en turbo, men den pleier å slutte å pumpe når den er på tur ut, ikke pumpe for mye. Min har ett belte til alle remhjul, og det sitter en liten strammeanordning øverst oppe. Disse kan svikte har jeg hørt, og da kan nok kameraten din ta løs beltet med hånda. Kan hende har han noe feil i innsprøytninga, luftmengdemåler eller noe, som leser feil og gir gal blanding. Tilstoppet returventil? Kan hende er bilen tunet/trimmet utenfor BMW-spec? En diagnostisering vil kunne si om noe er helt galt der. Mye soting bak eller lite drag, evt. lagerlyd fra turboen, kan tyde på at den er dårlig. Kmstand? En annen ting er hva økonominåla under turtelleren sa mens det sto på, de pleier være temmelig nøyaktige...

Det skal være en hel del sleng i bremseskivene for å lage mye vibrasjon også når du ikke bremser. Hvis de er skikkelig dårlige kjenner du tydelig nøkking i kroppen (!) når du bremser ned under 40. Hva det ellers kan være er vanskelig å gjette på avstand, men kan hende har du fått vridning et sted i drivverket - mellomaksel, drivaksler - hvis en tidligere (?) eier har kjørt heftig. Kjenner du mest i spesielle gir? Mer under aks? Har bilen høy km? Slitte endeledd osv. kan ikke være synderen uten en kilde som vibrerer først. Dårlige ledd og kuler bare formidler vibrasjon, de skaper den neppe alene. En annen indikator ... er om det skjelver mest i setet (da kommer det bakfra) eller rattet/under pedalene (foran). Det kan fortelle hvor på bilen problemet er. Noen bilgummispesialister har en spinnemaskin for å balansere hjula mens de sitter på bilen. Da spinner de opp hjula til opptil 200 km/t og lyser med strob. Det kan være verdt forsøket, for å se om det er noe i f.eks. navet, ubalanse i skive, og så slakke overføringer som formidler skjelvinger inn i bilen.

Det er forholdsvis enkelt å finne ut om det er hjul eller bremser. Ovale hjul (høydekast), eller avslitt stålcord i dekkene, gir vibrasjon ved vanlig kjøring. Kast i bremseskivene kjenner du på rattet og i pedalen når du bremser hvis det er foran, og i pedalen alene hvis det er bak. Pedalen er en god indikator på dette. Gå til en bilgummiforhandler og be om å få se på mens de sjekker hjula dine. Så eliminerer du i alle fall det. Det er nok av slarvesjapper som setter på balanselodd uten å nevne eventuelle skjevheter til deg. Lykke til!

Jeg synes det er overmåte høyt, jeg har aldri klart noe lignende. Med fire i bilen, svær kantete skiboks og oppakning til og fra Østerrike hadde jeg pedalen i golvet i time etter time og kom aldri over 0,9 i forbruk - og det er i 170-190 km/t (med sliten turbo). Hvis han i 120 ligger i tredje på full boost og 4000 o/min kunne jeg kanskje se for meg de tallene du oppgir. Beklager at jeg ikke har forslag, men det kan høres ut som noe er litt ute. En annen ting er hvor bra det kan føles å trekke vogn i den hastigheten.

Takk, skal sjekke medlemskap Veldig keen på å høre erfaringene til folk som har kjørt Eibach-fjærer på M-understell. Sitter fremdeles og rister litt på hodet. Vel er bilen gått 362 kkm, men at samme fjæra brekker to ganger???