Fliid

gasspjeldbryter.

Etter en lang arbeidsdag, så orker jeg ikke og prøve engang. Den var stygg. sorry

Legg en kloss imellom bunnpanne og motor og jekk ivei, om mulig. (kommer nå ann på om du har slått i stykker hele skvulpen på bunnpannen)

Mener og ha lest / hørt at carsoft fungerer best med 95/98, stemmer det?

Er vell M20B25 versjon to topp, som er 885'n. Når den først ble introdusert i 09/85 ble den levert med en annen topp om jeg ikke husker feil.

Drar til 20 nm med momentnøkkel. Nå monterer du en gradskive på f.eks latmannsarm eller annet egnet verktøy (gradskive er slik man kan montere mellom dra verktøy og pipe). Slik jeg har brukt vær gang ivartfall. Kan selvfølgelig montere gradskiven rett på skralla og pipa under den igjen. Bruk momentnøkkel kun til moment

mål 51mm.

hmm, er det ikke 30 nm og 70grader mon tro. Dette må bekreftes av noen som sitter med Haynes boka, jeg tar det kun på husken. Den kan inniblandt svikte.

Skitt i systemet er veldig vanlig. Rust vann kaller noen, deriblandt jeg det. Er det f.eks ikke byttet kjølevæske på en stund, da forekommer dette veldig ofte. : ) Så til vannpumpe bytte ditt. Din "vanlige" radiator må ut. Denne "propellen". viften med andre ord må av. 32 mm fastnøkkel gjør da susen (husk at dette er links gjenget, slik som nevnt tidligere) for og løsne så skrur du den veien du normalt gjør for og stramme en mutter. Denne pleier og sitte godt og du må da mest sannsynlig kile fast reimen på ett eller annet vis (nb. ikke hold fast osv i reimhjulet som sitter rett bak viften, det går mest sannsynlig i knas). Finnes også ett spesial verktøy for denne operasjonen, men å kile fast reimen fungerer det og. Kan være en fordel og være to. Og gi 32mm fastnøkkelen ett par kakk istede for og "skru" kan være lurt slik at det løsner. Da er viften av. Nå må multireimen av. Nå må reimhjulet som er festet med 4 stk. 8 mm skruer (10mm 6 kant hode) av. Da ser du rett på vannpumpen. Skru ut diverse skruer som holder denne fast. Ta ut pumpen 8høres enkelt ut, men noen ganger sitter pumpen noe inn i helsike) . Egentlig tror jeg ikke at jeg trenger og fortelle så mye mer. Alt må på igjen. luft systemet. tut og kjør. Edit; Ser jeg var litt tregt ute : )

Inngående på girkasse, Ø16. Orginal kasse har Ø12. Må da dreie ned (?) Vet ikke om det er mulig og få til engang. I tilegg må tettningen i bakkant av veiv byttes til størrelse. Bolt mønsteret, tja, er vel likt det, men bolt hullene har annen dim enn M20 kassa. Husker jeg ikke helt vilt så er de større enn M20 og da har du jo ett lite problem der og : )

Nr 17 for batterikasse. 2 av de resterende kjennetegnes ved at du ser det er en bøy på de. Den siste kan du se bort ifra for den har en festeskrue i plastikk anordning, dette er det ikke muligheter for i batterikassen. (Den er også 2 delt) Rett meg om jeg tar feil. Men mener og huske at det er nr 17..

chrome lister er meget kledelig, også på denne bilen : ) Få byttet ut sprenglista rundt front og bakrute til noen nye i chrome : ) Chrome nyrer er og ett must : ) Vet jeg blir hengt til de grader, da shadowline er "inn". Chromen faller meg best i smak (men det finnes en grense! Man bytter ikke ut håndtak osv osv til chrome)

hehe, er litt plunder og heft ja : ) Ingen årsak.

Motorputene kan være festet slik de er nå ja. Fint, motoren går imot topredo. slik skal det være så langt. Nå er du på det pungtet hvor jeg nevnte, " vær kreativ med forlengere og ledd", da går det. Kreativ til de grader er ordet. flere forlgenere og muligens flere ledd. jeg har som regel klart meg med 3 forlengere og ett ledd (husker ikke hvor lange vær av forlengerene var ) . Tre ifra bakant av kassen mens du bruker den andre hånden for og sentrere torx pipa over bolthode.

hmm, først og fremst. Kjøp deg en Haynes bok. tror du trenger det. Prøve og ta i grove trekk hva du trenger og gjøre for og få ned kassa. eksos må ned. diverse varmeskjold må ned. "mutteren" på mellomaksel må løsnes, så du får klemt mellomaksel sammen. Alle 3 boltene på mellomaksel mot girkasse må løsnes og skrues ut. Slavesylinderen må skrues ut. opphenget til girkasse må løsnes så motor tilter bakover. Får da noe bedre adkomst til skruer. Verktøyet er ikke noe mongo verktøy. Utvendig og innvendig Torx er ikke noe nytt. Vær kreativ med forlengere og ledd, så går det.

Så har vi de som ikke begir seg ut på Ebay, slik som meg : ) Ferdig sotede koster mye mer, da er jo dette en langt billigere løsning! For oss meget lite datakyndige, er slikt som dette gull verdt.

"Er dette kun for å indikere at varsel lampa fungerer eller er det en reèll feilmelding? " Slik er det nå med motorolje også osv.. Er en indikasjon på at pæra fungerer. forsvinner den en dag du vrir til posisjon to. bytt pæra.

del nr 36 holder den oppe i bakre kant (hjulbue regionen). Skjekk om denne er hel og skjekk om sporene i fanger er hele.

hva er vitsen med og tilby en 260 kasse om det er 265 mannen vil ha. 265 er i en annen verden.. 260'n er "kun" en girkasse.

Skjekk at vakuum slangen til BTR er hel. Bytte den ut koster en bagatell om du er usikker. Måle trykket før du bytter BTR kan og være ett tips. Men trenger du BTR (Bensintrykksregulator) så mener jeg at jeg har en liggende og du skal få den for en slikk og ingenting. Trykket på systemet skal være 2.5Bar om jeg ikke husker feil. 3Bar er for 2.5Literen.

må ikke ut med motor nei : P hehe. Oljepumpen lokaliseres i forkant av motor. Du ser ett rør som går der, sila hetter dette. Noen kaller det "sugerør". I enden av denne sitter oljepumpen. Relativt stor sak igrunn.

Bare sila (sugerøret på pumpa) som er forskjellig. Det kan byttes ut. pumpa i seg selv skal være lik

dirtydicky. Å gjøre slik Hoem nevner er noe som fungerer. Metoden din er jeg mer skeptisk til, hvordan får du da blandingen korrekt? Det du gjør er jo og spyle rent vann igjennom. Vannet smører ikke, det gjøre kjølevæsken. Vannet fryser, det gjør den ikke sammen med frostvæske i korrekt blandingsforhold. Setter man den i bakke og bare etterfyller, så kan ting gå galt. Luftlommene i systemet kan bli så varme at de faktisk får topen til og sprekke. Dette forekommer (vet om ett tilfelle for ikke så lenge siden). De som hevder de har greie på det påstår at en varm luftboble er faktisk mer skadelig enn samme temperatur på vannet. (om jeg ikke husker helt feil).. Mitt råd. Luft den ferdig først, slik Hoem nevner. Husk fortsatt og ha varme apparatet på fult en stund, ved første oppstart. Det med bakke. Det skal ikke være nødvendig.

http://nettbutikk.gsbildeler.no/bilder/8574.gif http://nettbutikk.gsbildeler.no/bilder/8630.gif

Hehe, det burde du ha fått med deg, du har jo egen tråd om dette. H-stykke = tomgangsregulator