Fliid

Bruker den når man bytter reg reim. For og få rett spenn på reimen. Er ikke i bruk nå som regreimen er ferdig skiftet. Om reg reim jobben er gjort riktig. Kan kjøre uten. Blir bare veldig morosmt når man skal bytte reim neste gang og man har rotet vekk pinnen (fjøra er anbefalt og kjøpe ny for vær gang man bytter reim)

En kompis måtte til med spett forrrige uke. originale fjører som skulle byttes.

Ikke utenkelig at du har fått fukt inn på styreenhet eller om du kjører med åpent filter og spylte ivrig inn mot lykteparti og grill, så har du druknet filter i vann. Skru ut styreenhet og ta den inn over natten.

Søk på forumet. M50 ombygging er det same som M52. mtp deler.

M50 har enkel vanos (første rekken av M50 var uten vaos), M52 har og vanos, men dobbel. Letteste forskjellen er om man har Alu eller stpøejerns blokk. M52, AL M50, Støp

Var jo det Morgan sa.. Ser fortsatt ikke noen flere forskjeller enn vanos. Kunne lagt til ALu, men men..

Jeg har carsoft 6.5. Fungerer ypperlig. Biltema, ja, ræv butikk. : ) Om man søker på forumet, så tror jeg fkatisk noen har prøvd det, fungerer selvfølgelig ikke.

Koed.no

Oljetemp er nå viktigere da... Kan du bruke samme instrument til dette isteden for vann, så ville jeg heller valgt det. Så lenge vanntemp er innenfor akseptabelt nivå, så ligger nålen rett opp. Mer trenger nå ikke en "normal" bruker av kjøretøyet vite. Bil fabrikanter har tilogmed vurdert det dertil at de kun skal ha en lampe for når den er for kald og når den koker. Så temp måler er tull ifølge en rekke produsenter om dagen.

Hvorfor ekstra temp føler? jaja. Morsomt for noen kanskje.. Og sette den på vannslange som er tilførsel til radiator gir deg vannets tempt før det når radiator og blir kjølet ned. Dette er etter mitt syn mest riktig for å vite hva slags temp vannet har. Ser og på denne måten om kjølingen i radiator fungerer.

La ikke merke til linken din. Ja, løsningen er der.

Når du løsner slangene fre teipen så gir det seg selv. ETK er noe dritt.. http://nettbutikk.gsbildeler.no/bilder/29874.gif

Verdi på en vare er det kjøperen vil gi. Noen ler kanskje nå, men logikken er slående klar. Om du har en vare ute for salg for 2000,-, og ingen vil kjøpe. Og du har hatt det ute så lenge at du blir frustrert, da må man senke prisen, og da var ikke varen verdt de første anslåtte 2000,-. For og prissette en vare, så er det bud som er tingen. En budrunde viser klart hva folk vil gi, og om det er noen som er inøden, så stiger plutselig verdien om nøden er så stor at lommeboken åpner seg litt viere hos kjøper. Umulig og anslå pris før varen ligger ute for salg. For og si det greit. (En grossist av ymse slag, kan ha en helt annen pris, for lager kapasiteten er ikke slik som den boden de fleste har, en smule større. Hast med salg er altså ikke nødvendig, men må balansere med at butikken skal gå rundt) Jeg for min del, når jeg skal handle deler, kun for å " ha på varastyr" så prøver jeg å bruke minst mulig kroner, men er nøden der, så må man spe på med noen kroner som regel.

Ved montering av ny arm, så er jeg meget sikker på at problemet ditt forsvinner. At noe er skjedd med innfestingene eller med selve traversen er utenkelig for min del. Prøv ny arm, kom gjerne med tilbakemelding på utvikling.

Montere Weber forgassere. Kan gjøre noe med innmat i motor, f.eks bytte til trimkam. Er mye man kan gjøre med innmat, så det er jo bare noe. Kan og montere effekt anlegg. Ikke så rare effekten og hente ut, men lyden blir bedre.

Oi. Og bytte til forgasser er kun ulemper.

M10B18, 1800kubikk, men strupet med forgasser mating. Greieste "trimmingen" på denne er og bygge om til elektronisk innsprøyting. Får da brukt fulle 1800. 105 hester. Informasjonen i vognkortet ditt stemmer og dette er ikke noe som er byttet osv av privat sektor. Dette er originalt fra BMW.

Mye som spiller inn (med tanke på foto) som du nevner Kristov, men utifra de opplysninger som er gitt mtp plassering i hjulbue, så virker det for min del meget logsik og det er ikke første gang jeg ser en skakk bærearm. Desverre noe som kan bli ett syndrom på en E30. Forskjellige grunner til dette. Ikke ett dumt tips og ta full hjulstillingskontroll ; )

Foreta ett søk på forumet. Timing av M20 er nevnt flere ganger

Du drar ikke luft inn i systemet ved og åpne luftenippel. (pumpe opp trykk for så og slippe ut via nippel er myte, angående lufting. Så ikke rart folk tror man drar innn luft. Kun i ekstreme tilfeller bruker man en slik metode. Bilen min stod uten bremsevæske i ett år, men luftet på ordentlig måte tilogmed da. Så ser ikke behovet ved og pumpe opp trykk) Om stemplet står bjønn, og ikke du får det inn, overhodet. Så må du demontere calipter, skyte ut stempel med trykkluft og ta en runde med pussing og og gravrusten er for ekstrem, bytte stempel. Pakninger er og fint og bytte da.

Det er bare å gjøre det ; ) Ps. neste arm du bytter foringer og lager på. Om du brenner, vent så til armen er blitt kald igjen før du tar lager jobben. Neste dag fungerer ypperlig. Det er, the safe way.

Hehe, pre har to forskjellige styringer. : ) Motronic og L- eller J-Ltronic går ikke sammen . : ) Motronic og Motronic er gull

Kan trøste deg med at det er en kamp for mange, selvom hjulstillingen etterpå blir rett. Men noen er uheldige. Nå skal jeg vise deg på min måte, hvordan jeg ser problemene dine. Jeg prøvde og tegne røde streker. Brukte Photoshop, så vinkelen på strekene er helt like og tatt utgangspunkt i senter av storforingene dine, for alt liner opp etter de. Og brenne ut er skummelt, det kan andre og legge merke til, bærearmen blir meget varm og kan "formes". Noe som er uønskelig. Se på innfestingene til støtdempere. De andre strekene er ok. Så problemet ditt er i bakparten som er bøyd nedover og dermed fremover.

Ja, det ermulig. Når du brant ut, tok du hjullager jobben med engang etterpå? Dunket du på foringene med god kraft når du brant?

Hvordan demonterte du foringene i bærearmene? hvordan demonterte du/monterte du hjullager?