Brian

Hei Skal etter planen i gang med omfattende rustfjerningsjobb i sommer, og som med mange e36 er det rust i nedkant av dørene. De fleste anbefaler å bytte dører, men jeg er skeptisk til dette også, siden jeg ikke vet hvor mye rust det er på innsiden av falsen i en annen brukt dør. Alternativet er selvfølgelig å kjøpe ny dør, men 4 stk nye dører blir fort en del lapper. Tenkte litt på syredypping. Hvilken syre brukes til syredypping av karosseri? Jeg satt og funderte på om det lot seg gjøre å brette opp falsen på dørene litt, lage til et lite bad og sette nedkant av dørene ned i syre. Deretter kanskje fylle falsen med noe rusthindrende middel (brunox?) og klemme falsen sammen igjen etter rengjøring, og toppe det hele med å fylle døren med penetrerende olje for å hindre at det kommer ny rust nedi falsen. Alle dørene mine er i veldig god stand ellers, så det er litt synd å kaste de bare pga rusta i falsen. Noen innspill på dette?

Kjøre originalt uten datasprut/chip med 0,7ender med ras, garantert. Kjøp ms pnp datasprut eller chip. Med chip er du mer låst med tanke på fremtidige forandringer, mens med ms så har du mer muligheten til å justere etter behov. Du klarer å mappe et greit grovmapp selv med bredbåndslambda, og 0,5 bar ladetrykk. Over 0,5bar er det en fordel å begynne å tenke på å justere tenning, så du kan kjøre 0,5 inntil du har råd til å mappe det skikkelig. Men en skikkelig mapping blir uansett billig i forhold til motorras. Kommer som regel på noen lapper, men det er verdt det. Dyser finner du billig fra usa eller ebay.

Bør jo begynne å holde da, får bare krysse fingra for at det holder. Mer effekt på gang? Skulle ta meg en tur også, men glemte helt av det pga eksamener, så kom ikke på det før 6 tia, så da var det litt for sent kan du si

Hehe trangt ja, har spesialtilpassa to fastnøkler for å komme til alle på mitt top mount manifold. Mitt har faktisk aldri sprekt eller noe, men jeg sliter fælt med varmen under panseret. Har tenkt mye på støpejernmanifold selv, koster ikke rare greiene fra ebay akkurat de heller. For eksempel: http://www.ebay.com/itm/BMW-323I-325IS-328IS-330I-E36-E46-M50-M52-M54-S50-V6-T3-T4-CAST-TURBO-MANIFOLD-/270876037046?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f11784fb6&vxp=mtr#ht_2999wt_1163 ca 1500,- inkl frakt Spørsmålet er om disse sprekker i hytt og pine også da.

Hehe, ikke bare jeg som sliter med grenrør altså Rart 3mm stål ikke holder heller. Kutta du spor i flensen mot toppen? Kanskje et støttestag mot flensen kan hjelpe på å. Støpejern blir nesten et steg tilbake igjen, da vanlige stålrør flow'er en del bedre en tilsvarende støpejern. Men ser den, tenkte det samme selv da mitt sprakk i hytt og pine også. Kjøpte bare nytt manifold i skikkelig legering, og har vært potte tett siden.

Fikk ut bolten i dag, måtte bruke en lang trestokk som jeg fikk noen til å presse med. Gjengene var helt ferdige, så kjører med fire bolter inntil videre. Må få bestilt nytt nav og bytte.

Jepp, tenkte det samme selv, men var litt stressa sist da jeg holdt på så ga faen akkurat da. Tenkte å få noen til å holde en trefjøl i press mens jeg prøver å skru ut neste gang. Håper for guds skyld det funker, hvis ikke så blir det litt værre. Har aldri rørt hjulmuttra med muttertrekker og trekker alltid til for hånd, smører boltene hver gang osv. Men i år ville det ikke ut plutselig. Borre de opp tror jeg er ganske uaktuelt, da jeg har jeg heller mer tro på å få knekt bolten på ett eller annet vis, eller sagd den av mellom felgen og navet, og kjøpe nytt nav istedet.

Hei Skulle rive av piggdekka, men fant fort ut at det ikke skulle være så enkelt heller. Den ene hjulbolten til framhjulet snurrer bare rundt og rundt uten å komme ut, så har vel kanskje knekt inni navet? Så jeg lurer litt på hva som er den enkleste måten å få denne ut på, forslag? Helst uten å mose felgen da selvfølgelig

Det går som sagt helt fint å stille trykket høyere, men du kan ikke justere trykket under 3bar som org btr leverer.

Like greit å kjøpe en slik plate som de selger på biltema etc som du skrur inn i bakkant av oljefilterhuset. Denne adapteren/T-stykke eller hva du vil kalle det skrur du inn i bakkant av oljefilterhuset, enten ved å splitte det ved den originale oljetrykksbryteren eller et annet passende sted. Oljetrykksbryteren har vel M12x1,5 om jeg ikke husker feil, men man kan også bruke et hull som er rett under der igjen, men da er det M14x1,5 gjenger.

WG: Kommer helt an på hvilket oppsett du skal kjøre. Tar du vakuum fra turbo og rett inn på nippel på siden/nederst, så kjører du det trykket wg fjæra gir. Det optimale vil likevel være å koble på en boostcontroller, og da skal du også kjøre vakuum fra turbo på øverste nippel. Som regel står det greit forklart i manualen til boostcontrolleren hvordan det skal kobles. Men med en helt standard manuell boostcontroller, så kobler mange inn et T-stykke og drar slangen via controlleren og inn i den øverste nippelen. Da regulerer du trykket på oversiden av fjæra som hjelper på å holde den lukket for høyere trykk. BTR: Jeg har koblet av vakuum på min originale og fjernet innmaten. Dette gjør at jeg kan justere under 3 bar grunntrykk dersom det skulle bli nødvendig. Kjører du den i serie med den originale så kan du kun justere trykket opp over grunntrykket fra org, altså 3bar. Den progressive må ha vakuum uansett fordi da. Koblet du denne før eller etter org BTR?

Har rust på list under frontlyktene (begge sider), begge framskjermer, begge kanaler, begge hjulbuer bak, rundt tanklokket, rundt takluka, bakplata under bagasjelokket, på selve bagasjelokket, nedre kant begge dører foran, reservehjulsbrønn, batteribrønn, ene støtdempertårnet foran, pluss litt til. Haha, hørtes nesten tragisk ut nå når jeg ramsa det opp, men det aller meste blir sandblåst og sveisa i sommer satser jeg på.

Har akkurat dette apparatet selv. Det følger ikke med gassflaske, så det kjøpte jeg hos Tools. Funker helt greit å sveise rust med. Har sveisa en del eksos og div, så det er et helt kurant apparat med gass iallefall.

Minner veldig om lyden fra min clutch også. Men min kan finne på å lage den lyden en gang annenhver måned eller noe, altså ganske sjelden. Da er det som regel bare å trykke inn clutchen igjen og så er det borte for min del. Hva det kommer av aner jeg ikke, men skal iallefall følge med på hva du finner ut av Kjører forøvrig 4 puk sinter med org trykkplate.

Hmm, kansje det hjelper å bare bytte til en litt tykkere olje da, kom litt under 0,5bar på tomgang i dag når jeg fulgte med. Og med tanke på at 0,5 er minimum, så bør det vel ligge litt over dette også helst. Ser bedre ut med litt turtall, mener at den ligger rundt 3-4 bar. Kanskje det hjelper å bare gå fra 5w40 til 5w50 olje? Krysser fingra for at ikke oljepumpa begynner å bli slapp, frister lite å ta ned bunnpanna igjen

Hvor mye oljetrykk har dere på m50? Jeg har m50b20 med turbo som jeg synes har relativt lavt trykk, mulig det skal være så lavt. Jeg har så vidt utslag på måleren ved varm motor på tomgang. Ligger ved 0,5bar +-. Er egentlig dette normalt for en m50b20 med 5W40 olje? Har alltid vært slik, og har ingen ulyder eller noe som helst, så lurer bare på om det er helt på jordet, så jeg bør kikke over oljepumpa om ikke så alt for lenge eller ikke.

Løsner du tanken får du litt mer klaring, trenger ikke så voldsomt til plass for den lille biten over tanken. blir det for lite, så sitter bare mellomaksel i et par bolter i diffen uansett, da får du enda litt mer klaring. Men vær obs på slangene helt til høyre på tanken opp mot karosseriet, disse blir vel fort en begrensning på hvor langt ned du kan ta tanken mener jeg å huske.

Høres nesten ut som sprekk i toppen. Ganske normalt at det blir brukbart trykk i systemet da.

Har tilfeldigvis et bilde liggende av det ja. Brukte to kopper som passet på ytterringen til foringa og en til godset rundt. Brukte M12 rustfri gjengestang som jeg kappa i passe lengde. Deretter brukte jeg noen skiver og la på toppen av koppene og brukte muttre til å stremme pressa sammen. Når du da skrur dette sammen vil foringen presses fra venstre til høyre inn i den største koppen på bildet. Straks du har presset den nesten ut, så kan du ta av alt, og bare deise den rett ut. Kan være lurt som nevnt og sette den i brukbart press først, og deretter varme godt på godset rundt, og evt stremme til mer om du klarer det. Så er det bare å slå i vei, og eventuelt etterstremme pressa etterhvert som foringa beveger seg fremover og ut.

Presse er enklest. Evt kan du lage en billig hjemmelaga presse med noen kopper/hylser i passende størrelse, gjengestang og noen mutre og skiver. Kan fort bli litt håpløst å stå å bare deise på foringa til den løsner da det som regel sitter brukbart. Jeg laga meg en slik hjemmelaga presse og la foringa under stort press, for deretter å varme godset rundt foringa, og slå til med hammer/slegge. Kom sigende ut etterhvert da.

Har bestilt de i håp om at det var en av de, men de tre er til en del av stremmeren til kjedet. Ingen av boltene passet.

Hei Trenger to nye bolter til toppen som jeg holder på å overhale. Toppen er fra en m50b20. Boltene jeg trenger er merket på bildet under, ikke min topp, men fortsatt samme bolter. Har sett en god del på delekataloger, uten å finne disse to. Noen som har noe tips/delenr?

Hvis det lekker inn til syl, så blir det gjerne mer hvit røyk i eksosen enn normalt. Lagt merke til noe der? Ryker det også en del når motor er driftsvarm?

Hahah, akkurat det samme irriterer vettet av meg også. Ikke snakk om at det vil lukke seg, så må nok til å bytte det etterhvert Ellers var ute å lufta bilen en siste tur i dag, og henta noe deler. Blir skruing i helga med overhaling av topp.

Kappa vekk katalysatoren og sveisa inn rør på min. Ikke noe problem det.