Brian

Ja, jeg kommer iallefall til å vedlikeholde godt etter denne jobben, ikke snakk om jeg skal ha rust etc der igjen. Jeg føler det er nok å gjøre denne jobben en gang. Jau, kansje jeg skal lage en DIY Jeg bestilte forsterkaplatene i dag, og de kommer ikke før over helga. Bestiller mest sannsynlig deler i morgen, så de kommer heller ikke før over helga. Må også få kranglet meg til å låne et sveiseapparat en plass før jeg kan gå i gang. Håper jeg rekker å komme i gang neste uke. Men uka etter burde jeg være i full gang senest iallefall. Har ikke noe knirking i min, bare klappre/klirrelyder. Eneste som knirker hos meg er clutchpedalen, og den skal også få gjennomgå i samma slengen. Skal også bytte utløserlager samtidig siden irriterer vettet av meg med irriterende lyd i lyskryss osv. Er ikke knirking sånn typisk sliten foringslyd da? Kan jo som du nevner også fort være en demper. Funker det også, men da tror jeg at jeg ville ha hatt på noe middel i tillegg etterpå. Kommer ikke like godt til i porene som ved sandblåsing.

Ja, skikkelig morro jobb det der. Jeg kika litt oppunder i går, og da så det ut til at det var noen bittesmå rustflekker i området rundt opphenget i karosseriet. Men dette var så vidt påbegynt rust, så det tar jeg lett med sandblåsen, å så er det inn med nye plater etterpå. Har mye irriterende lyder jeg også, klapprer og klirrer baki der bare jeg tenker litt for hardt på neste ujevnhet i veien. Er også slik foran, men litt mindre der, så skal bytte alt under bilen. Er mange måter å fikse dette på. Du kan kjøpe nytt gulv og sveise inn, sandblåse og håpe det ikke er så ille, eller som du nevner å kutte ut fra bil på dynga, eller sveise inn nytt selv.

Takker for innspill. Men er det ikke en side som har alt jeg trenger? Blir litt mer stress å bestille noe her og noe der. Har det meste på koed, men ikke alt, iallefall ikke som jeg finner. Kan evt handle noe småting på gs da jeg kan hente det her i byen, men alt annet er greit å bestille fra koed da jeg har gode erfaringer derifra. Skal jeg bestille fra utlandet, så er det like greit å ta alt derifra. edit: hehe, fant de gummisakene på koed nå, må bare lære meg å se bedre. Men er de originale opphengskulene så dårlige at det er en klar fordel å gå for forsterka? De selger ikke forsterka hos koed som jeg finner iallefall.

Hei Skal snart ta ned hele bakstillinga for en overhaling. Bilen lager helt vilt med ulyder, og føles som et badekar til tider. Det klunker og klirrer over den minste rille i veien, både foran og bak, men mest bak. Det som skal gjøres er: -Sandblåse og tectylere hele bakstilling -Bytte mest mulig av foringer og stag -Bytte bremserør, overhale kalippere -Sveise inn forsterkaplater så jeg håper å slippe subframe disaster ++ litt annet småfiks. Det jeg lurte på er hvilke foringer/stag osv som er lurt å bytte når alt er nede, tenkte å bytte foringer foran i samme slengen slik at det er nok med en firehjulskontroll etterpå. Skal iallefall bytte alle disse foringene til powerflex, kjøper fra koed: https://www.koed.no/2.1.asp?katstate=ny ... anker_3096 Nr. 1,2,5,6,7 og 8 på bildet. Hva mer anbefales å bytte i samme slengen?

Ja, ble litt trangt om plassen etterhvert.

Satser på å stikke innom en tur jeg også.

ebay.com finn.no motorviagra.no ksr.as For å nevne noen. Men ett råd vil jeg gi deg, styr for guds skyld unna kinamanifold. Kinaturboene er greie, men manifoldene sprekker bare du ser hardt nok på det.

Man kan også sette på tykkere pakning ja, men ettersom jeg har hørt kan det være litt vanskelig å få tett. Tenker da på mls. Neddreide stempel er også en grei løsning, men litt mer omfattende enn tykkere pakning.

Autodata hørtes veldig interessant ut. Har selv brukt alt for mange timer på å klø meg i hodet når det kommer til å finne ut hvor alle ledningene fra ECU går videre. Har lenge vært på utkikk etter en pinout eller lignende, men har aldri funnet noe. Er dette noe autodata har? Tenkte da å skaffe et slikt hvis det dekker Motronic 403 ECU, sparer sinnsykt mye jobb og arbeidstimer på det i tilfellet. Det er ikke noen som tilfeldigvis har det liggende da? Evt gjør http://cgi.ebay.com/ebaymotors/AUTODATA-EMS-Color-Wiring-Diagrams-USB-Flash-Drive-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem4cf6fada21QQitemZ330561149473QQptZMotorsQ5fAutomotiveQ5fTools#ht_960wt_939 denne nytten?

Jo, selvfølgelig. Med et skikkelig datasprut blir det aller best, men det blir prisen også. Hvis man bygger et litt mindre omfattende turbooppsett, så ser jeg ikke vitsen med å bruke så voldsomt bare på motorstyringa. Greit, har man en ganske brukbar motor og skal hente ut litt så skal jeg være enig, men til litt mindre effektuttak vil en MS holde i lange baner. Er to helt forskjellige priser når det kommer til PNP MS vs Vi-pec. Vi-pec har iallefall god software, det meste sier seg selv når du sitter å justerer. Ms software har jeg ikke vært så mye borti enda.

Det er alltid greit å ha litt datakunnskaper samt kunnskaper om motorstyring generelt når du holder på med datasprut. Det er jo dette hele opplegget med datasprut går ut på, altså å justere motor i sanntid med pc tilkoblet. At et sprut er PNP sier bare at det er tilpasset ledningsnettet og gjerne har et startmap på org motor. Skal du derimot hente ut ekstra hester, så må du inn å justere for at den skal gå riktig. Megasquirt kan du få andre til å bygge for deg, så disse kan du også få PNP til din motor.

Plug and play, altså ferdig kobla datasprut som du bare kobler rett i kontakten i det originale ledningsnettet. Fins mange mange forskjellige sprut ja, med veldig varierende prisklasse. Det inntrykket jeg har fått er at Megasquirt PNP stand alone datasprut er det beste og billigste alternativet. Man kan også få billigere piggy-back sprut, men disse kan til tider være noe herk å koble opp og få til å funke med org ECU. Noen er greie, andre ikke. Stort sett lønner det seg å gå for stand alone sprut, så unngår du konflikter og problemer med å kjøre sprut parallellt med original ECU.

Hva annet har du gjort med motoren? Er du helt sikker på at registret står riktig? Hvis ja, har du koblet til alt av følere? Høres ut som den feiltenner grovt, enten på grunn av feil timing på kam, eller feil på følere (kam/veivføler). Sjekk også over alle jordingspunkt om du har plukket av disse, og at det er god kontakt.

2-3 lapper ca mener jeg å huske

Finner billig kopi hos koed. Har en selv og den sitter som et skudd.

Må bare beklage, men jeg ble bortheftet i rydding og glemte helt av tiden. Så det var min feil. Så at klokken akkurat passerte halv to og slengte meg i bilen og suste ned på ikea. Var der ca fem-ti over halv 2, men var ikke en sjel å se der. Stod der i ca 5min og kjørte en tur rundt og kom tilbake igjen 5-10min etterpå. Fortsatt ingen der. Tok en ny runde og stakk innom enda en gang før jeg dro hjem, var ikke noen å se.

Samma for meg iallefall, men var ganske dødt med resten av folket. Blir litt lite treff med to biler kanskje

Stiller jeg

Er det noe håp om å få 300hjul hk i en m50b20? Venter bare på lønn nå, så jeg får montert datasprut. Har veldig lyst på 300hjul hk, men har en mistanke om at dette kanskje er å dra strikken litt for langt? Er da 8,5:1komp med o-ringa blokk. Må vel fort opp på 1,2-1,3bar ladetrykk får å få til dette?

Noe vil det sikkert være Husk iallefall å koble til alle kjøleslanger, fort gjort å glemme av en inne ved torpedoveggen for eksempel.

Hehe, kjekke de der kinagrenrørene Blir det nytt nå da, eller mer sveising? Stiller sikkert på treff jeg også forresten.

Ja, mener å huske at det er rett til venstre ved vannpumpa, men skal ikke si det alt for sikkert. Begynner å bli en stund siden jeg gjorde det sist, så kan sjekke senere i dag evt. Merket på blokka stikker ut på en måte.

Det kan være litt trangt å se det når motor står i bilen, men ta med en lykt og lys på triggerhjulet, så ser du et merke på kanten av dette. Hvis du ser litt nøye etter så ser du et merke i blokka også, disse skal stå på linje med hverandre. Det du også kan gjøre er å skru ut pluggen i syl 1 og stikke ned noe langt, og følge med på denne når stempelet er på topp. Da kan du igjen lyse ned på triggerhjulet, for da skal merket i blokka og triggerhjulet være ganske så nærme hverandre. Og ja, om det feiler så kan det bli dyrt i verste fall. Du har bare en sjanse på å få dette riktig. Derfor er det også veldig viktig å turne motoren for hånd et par runder bare for å være sikker på at ikke noe butter før du begynner å dra den på starteren. Så lenge du får den plassert skikkelig i ØD på blokka, så er resten ganske greit egentlig. Så lenge du er litt nøye, så går det helt sikkert fint.

Sett motor i øvre dødpunkt, som vil si at stempel 1 skal stå i topp. Det er også merke på triggerhjulet som du kan matche med et tilsvarende merke i blokka for å finne ØD. Kammene skal stå slik at "vippene" (kommer ikke på navnet nå ) på syl 1 skal peke opp mot hverandre. Den på eksossiden skal peke på skrå opp mot høyre, og innsug på skrå opp mot venstre sett forfra. Samtidig skal de firkanta "klossene" i bakkant av kammene stå helt plant i forhold til blokka. Legg noe som er helt rett over begge klossene for å sjekke at de står plant i forhold til hverandre og blokka. Når det er unnagjort er det bare å montere register og passe på at det ikke flytter på seg, evt låse det av på noe vis. Hvordan du gjør det er ett fett, det er bare viktig at kam og motor ikke flytter på seg innen du har fått på kjedet. Når du har montert alt turner du motoren et par runder for hånd for å sjekke at ikke noe butter. Er det non-vanos eller med vanos forresten? Sikkert ikke beste forklaringa, så bare skyt inn tips hvis andre har noen.

Neineinei, må ikke finne på å bruke biltemaolje, da havarerer hele skiten tvert. Biltema funker fint det, iallefall hvis det er snakk om oppstart for så å kaste etterpå.