Brian

Hei Sliter litt med at bilen går dårlig. Hvor dårlig den går varierer litt, men noen ganger er det helt håpløst bunndrag i den. Har derimot opplevd av og til når jeg f. eks parker for en kjapp tur på butikken el. lignende at den drar som den skal igjen, før den mister effekten underveis eller ved neste stopp og start. Føles som en 520 for det meste av tiden, og av og til nesten værre. Den fusker ikke, ikke problemer med tomgang eller noenting, kun at den går som en bøtte med dritt. Eneste er at den drar litt ujevnt opp mot 3000 hvis jeg bunner den i første, altså at det føles som effekten pulserer. Er snakk om en m54b25. Fikk feilkoder på lambda, som skal byttes, men er det noe mulighet til og ohm'e følerne på vanosen og se om de er problemet? Eller andre måter og undersøke om solenoid'ene eller lignende fusker? Eller er eneste mulighet og ofre en arm og bytte alle følere til org og håpe det løser problemet?

http://bimmers.no/topic/758681-bmw-scanner-140-problemer/

Har du facelift med m54, så er det iallefall 4 lambdasonder. To før katalysatoren som er de korteste (regulerende) og to lengre sonder som skal være etter katten (kontrollerende).

Det spørs litt, du vil ikke få helt jevnt trykk på pakninga men det kan hende det går med 3 av 4. Tror jeg ville smørt på noe eksospasta på pakninga i tillegg i tilfellet. Hvor har det knukket da? Pinbolten helt innmed toppen?

Jeg har funnet ut at det enkleste på m50'n min er og starte motoren og stå flatt, trenger ikke og stå i bakke. Jeg åpner lufteskruen, og fyller opp med kjølevæske, og da mener jeg helt opp til kanten av ekspansjonstanken, for da vil vannivået komme høyere i eksp. tanken enn lufteskruen. Da vil du høre at det suser godt i lufteskruen, og nivået synker igjen i ekspansjonstanken, og da er det bare og fylle etter helt til det kommer væske ut av lufteskruen. Skru igjen lufteskruen, og bruk en liten slange til og senke nivået i eksp. tanken litt igjen. Så er det bare og tut og kjør, funker hver gang, og tar ikke stort mer enn 2-3 min de gangene jeg gjør det.

Er det to lambda'er så har det heller ikke noe å si på universal katt. Så lenge du setter den på samme sted som den originale, altså mellom de to, så går det greit.

Trangt? Alt går med litt vaselin og tålmodighet Vet ikke helt om jeg ville kjørt den alt for varm evt, da det er trangt og lett og brenne seg på varme eksosrør. Jeg har aldri brukt varme på de, kun rå makt, og enda har ingen gått i stykker hos meg. Men det er viktig at du har godt tak når du tar i, for det er lett og runde kantene på muttrene, og da kan du ha et lite problem. Skaff deg en fastnøkkel med skralleende (aner ikke hva de heter), har brukt slike til trange manifold før med stort hell.

Muttrene på manifoldet ruster vel ikke? På de e39'ene jeg har skrudd på har det alltid vært pinbolter og kobbermuttre. 18nm er ingenting, blir mye varme og nedkjøling over tid, så det hender de sitter godt. Sitter det hinsides godt, så blir pinbolten med ut.

Hva skal du med sportkat på en 318 egentlig? Det billigste hadde vært å få noen til og sveise inn en biltemakat og kjøre videre, enkelt og greit. Alternativt til sportkat, så ville jeg heller sveisa inn flenser og bytta mellom tilpassa rør/kat alt ettersom du skal på eu eller ikke.

Tess har ordnet flere slanger for meg tidligere med pressakoblinger. Kan være verdt å sjekke ut, ser at de har tess i kristiansand også.

http://bimmers.no/topic/758681-bmw-scanner-140-problemer/ Har det selv på win 7, og fungerer helt fint.

Jeg har sveisa ny eksos fra manifold og bak til bakpotta. Sveisa 2.5" hele veien, og sveisa inn katalysatoren rett foran bakre oppheng til eksosen, før den fortsetter inn på bakpotta. Skal du ha denne på org eksos kapper du bare ut og sveiser inn.

Skal funke den der ja, har den selv på e36'n som billigløsning på eu

Monterte hengerfeste på e39'n av typen bosal, så jeg slapp og voldta bakfangeren med stygge utskjæringer som det originale har. Fikk også tatt noen rustflekker bak, og sinka det litt inntil jeg rekker og sandblåse det mot våren/sommeren. For ikke glemme støtdemperbytte foran med biltemaklemmer, var med livet som innsats, så da blir det handla nye klemmer før jeg tar andre siden. På e36'n så fant jeg nok et rusthull, full av overraskelser denne kjerra. Rustet hull i taket rundt takluka, så da har jeg jo noe og kose meg med stund til.

Har kjørt 0,6 bar selv uten problem med at pluggene dauer i hytt og pine. Skjer det fort eller over tid? Hvordan styrer du motoren? chip/datasprut? Ønsker du mer guffe kan du alltids bytte til s4 coiler, evt msd coiler.

Har du prøvd kaldere plugger? Bruker du org pluggene nå?

Kjøpte slipesett fra koed begge gangene jeg har byttet, ingen problemer det. Skal du planslipe toppen bør du gå opp ett hakk på tykkelse for og kompensere, hvis ikke kjører du std tykkelse. Om du ikke planer bør du iallefall være rimelig sikker på at den er plan, så du slipper og stå med skjegget fullt av postkasser når du monterer igjen og det ikke blir tett. Regner med at det er stålpakning originalt på m52, er iallefall det på m54. Til vanlig bruk er det bare bortkastet og kjøpe noe annet enn org toppakning.

Hvordan skal du ha tid til turbo om du ikke har tid til og skrive på forum engang da? Tro meg, timene ruller avgårde som besatt når du først er igang. Hadde jeg skulle bygd et nytt budsjettoppsett i dag, så hadde jeg kjøpt et rimelig støpejernmanifold. Et rimelig støpejernmanifold har mindre sannsynlighet for og sprekke slik de fleste kinarøra som går igjen har en tendens til og gjøre. Et veldig potent SPA manifold får du for 2-3 lapper i usa + frakt, og disse holder evig. Turbo kan du enten gamble på kinaturbo som enten holder lenge eller ryker fort. Alternativt koster du på en skikkelig turbo evt holde utkikk etter en brukt holset turbo eller lignende. Intercooler kjøper du bare på torshov eller en annen plass de selger slikt. Kjøp rør som du trenger derifra også, de fleste kit inneholder bare fult av rør du ikke trenger i tillegg. Dumpventil funker det meste, men også her kan du få det du betaler for. Catch tank finner du også mange steder, evt så driter du bare i det og legger en slange bort en plass og rett ut i friluft. Slanger trenger du, både til tilførsel og retur til turbo, enten med nipler og slangeklemme, evt pressa koblinger/an fittings. Utenom det er det mye småtteri som fort blir en del som trengs, men som blir litt mer individuelt. Eksos, bbl, datasprut/chip, vakuumslanger, boostcontroller (mbc/ebc) ekstern/intern wastegate, målere etc etc. Blir fort mye mer også.

Har m54b25 i bruksbilen, og den bruker omtrent ikke noe olje. Jeg trenger ikke og etterfylle mellom hvert skift på 8-9000km. Kjører castrol 5-30 olje og den har passert 260 000km nå. Brukte en anelse mer før toppakninga røk tidligere i år, og da overhalte jeg hele toppen, deriblant nye ventiltetninger. Forbruket ble marginalt bedre etter dette. Jevnlig vedlikehold tror jeg må være noe av forklaringa. m50'n jeg har derimot er helt avholds, der føles det som om det er dønn samme nivå uansett. Stort sett er det toppakning som fort kan ryke på seksere som har gått ett stykke, men dette kommer også veldig an på kjøremønster, uflaks etc.

mmmm, herlig krokan. Regner med du har planer om og fjerne? Kan være like greit og sveise inn forsterkningsplater samtidig.

Hvis du løsner lageret litt eller helt (husker ikke helt da det er lenge siden) så skal du klare og tre den ut av diffen. Har du varmeskjoldet nede allerede så skal du ikke ha problemer med og komme til denne mener jeg og huske.

Skjøten ligger inne i den boksen. Det er klips rundt boksen som du vipper opp for å få av lokket som er mot deg på bildet. Inne der finner du en kontakt du kan koble fra. Kan være lurt å ta bakstillinga rolig ned i starten i tilfelle du har glemt noe. Husk å ta av kontakten bak på diffen f. eks.

Ja, står den i gir må du dra rundt motoren i tillegg, noe som kan bli tungt. Står den i fri trenger du kun og dra rundt diffen og kassa, skal bli betydelig enklere da. Og brekket må også være av.

Klarer ikke og rotere? Har du satt kassa i fri og jekka opp ett eller begge bakhjula, alt ettersom du har sperre eller ikke?

1. Vanskelig og se hva du mener men jeg tipper du tenker på håndbrekkvaierne. Da løsner du skruene under brekket inne i kupeen og drar vaierne ut når du tar ned bakstillinga. Er de litt kverrulante får du noen til og dra brekket opp og ned mens du drar i vaierne under bilen. 2. Kommer du ikke til om du snurrer akslingen heller? Hvis du ikke får det til er det jo selvfølgelig et alternativ og ta av ved girkassa, men det blir litt mer jobb da. Skal klare å få det av ved diffen også. 3. Nederst på bildet er overgang mellom bremseslange og rør. Øverst mener jeg og huske er abs. Abs'n kan du koble av hvis du følger ledninga, sitter et skjøtestykke lengre inn. For og løsne røret fra slangen trenger du to fastnøkler, en til og holde i mot på slangen, og en til og skru røret av.