Brian

Er det ikke der det skal ligge da? Bytta på min også, var trangt å komme til, men langt fra umulig. Tok ikke lange tiden å bytte straks bilen var løfta opp.

Lurer litt på det samme selv da jeg må bytte bagasjelokk pga kjeks. Men en ting, hvor i all verden finner dere den csl luka i glassfiber? Har sett på gs, men finner ikke noe. Noen som gidder å sende link siden jeg tydeligvis er blind?

skal ikke ha noe å si. Så du noen kontaker der i det hele tatt? selve føleren er blå ikke kabelen som du kobler til. derfor må du plukke av kabelen så ser du, iallefall om innsuget står på da det er litt trangt å få tatt en titt.

Den er sikkert koblet med et t-stykke fra biltema med 1/8" NPT gjengestuss. Føleren sitter rett under innsugsflensen mot toppen. Hvis du ser under innsuget helt i fremkant der det møter toppen, så skal de sitte rett på indersiden der omtrent. Mine sitter mellom syl 1 og 2 på toppen. Det går også en liten kjøleslange inn i toppen rett ved siden av disse. Disse følerne mener jeg er relativt rimelige, så det er fort gjort å bytte en og sjekke.

Du sier du har montert en annen tempmåler i tillegg, hvor har du montert denne? Har du rørt noen av de originale? Det sitter to tempfølere under innsuget på toppen. Den ene føleren går til motorstyringa (blå) mens den andre går til instrumentpanelet(sort). Det kan hende føleren til instrumentpanelet er gåen.

Gjør deg først og fremst en kjempetjeneste og ikke bruk kinamanifoldet! Det sprekker, garantert. Har vært gjennom hele den regla der selv, og det eneste brukendes i kinakitta er faktisk turboen som holder overraskende bra til prisen. Alt etter stand på motoren, så kan det variere hvor lenge det vil holde. Har du sliten toppakning så er det sannsynlig at denne vil ryke relativt fort. Skaff deg skikkelig datasprut og bredbåndslambda med en gang, så du ikke justerer i blinde. Nå vil det helt sikkert ikke ta lange tiden før noen sier at du bør kjøpe b25, men b20 holder et stykke den også, men logisk nok vil du ikke få like mye guffe av 2litern. Her kommer også budsjett inn i bildet, hvor mye du har tenkt å bruke, men regn med å bruke mye mer enn du tror. Hvor mye den tåler er avhengig av map og hvor bra kontroll du har på tenning/bensin og motorens stand blant annet. Anbefaler å lese gjennom motorviagras tråd, der står det mer om emnet, pluss søk og les en del. Med helt original motor tror jeg ikke jeg ville lada stort mer enn 0,7 i første omgang, hvis du vil ha det en smule driftssikkert. Med 0,7bar har du vel kanskje en 250-260hk en plass ish. Hvordan bilen brukes har også veldig mye å si på hvor holdbart det blir. Skal du ha mye mer ladetrykk bør du senke komp. iallefall, og da snakker vi straks litt mer jobb.

Trykkluft burde gjøre susen, hvis ikke så er det bare å finne noe å stake med samtidig.

Gjengene går andre veien i forhold til "vanlige" gjenger. Dvs du må skru omvendt for å løsne/stremme links.

Bremseskjold. Finner det på gs eller koed. Vil anbefale koed grunnet pris. Nå vet jeg ikke om det er e36 du har, men her finner du de hos koed. Der har du til e36 både til skive og trommel. Kalles ankerplader der btw. https://www.koed.no/2.1.asp?katstate=nyt&page=1&kattype=e36&menulinkid=1839&undermenuid=9#boksanker_2744

Det er to metoder å bytte på, enten ved å ta av toppen eller ikke. Personlig så hadde jeg plukka av toppen og gått over ventilseter etc samtidig. Ventiltetningene er greie å bytte, de bare dras av med en tang og nye presses på. Men før dette må selvfølgelig kammer og ventiler av først. Metoden uten å plukke av toppen som jeg mener å ha lest en gang er å kjøre trykk ned i sylinderen slik at ventilen ikke faller for langt inn i sylinderen når du bytter, men denne metoden har jeg ikke noe kjennskap til. Må vel ha et annet verktøy enn standard når du skal av med fjærene med denne metoden også, da du ikke får klemt rundt toppen slik du gjør når du tar den ut. Går fort noen timer om du skal bytte, men det er slettes ikke uoverkommelig.

Heng på motorbremsen litt og gi deretter full pinne et sekund eller to. Burde dukke opp en blåsky bak om ventiltetningene er dårlige da.

Tenkte jeg kunne legge ut noen bilder hvor for eventuelt andre som lurer på det samme. Sikkert greit om noen på et senere tidspunkt lurer på det samme. Bestilte kanaler eller side paneler som de kaller det hos koed. Dette er hva du får. Så litt motivasjonsbilder fra min egen krokanhaug. God gjennomtrekk kan du si Slik ser det ut på innsiden. Hos meg var det en del mer rust enn forventet på innsiden, så vær obs på dette.

Er da relativt fort gjort å flytte over vel? Når du har begge toppene på bordet, så skal det ikke ta all verdens tid. Jeg vet at cylmo i trondheim sveiser topp iallefall, men det er litt vel langt unna. Men det spørs også helt på hvor sprekken er om de sveiser eller ikke. Dessverre er sprekken din på et ugunstig sted. Den MÅ ikke nødvendigvis planes, du kan sjekke med rettholk og se om den er plan, men det er sikkert ikke en uting å plane den likevel nei.

Du kan jo kjenne, kjenner det med en gang om bodyskytsen er "løs" eller myk, da er det mest sannsynlig krokan under. Jeg vil anta at det er rustet litt lengre utover innvendig enn det du ser utvendig. Regner med du får fram et litt større område om du peller vekk litt bodyskyts også. Men som sagt, det spørs helt hvordan kanalen er ellers, og hvor bra/holdbart du skal ha det. Blir forskjell på bruksjern og prosjektbil. Hvis resten er ok, så er det relativt greit å fjerne da de sveiser inn nytt stål, om det er rust andre plasser også kan det fort bli dyrere. Dessverre er eneste måten å finne ut av dette å kappe i kanalen. Får du kutta ut litt rundt jekkfestet så du kan ta en titt inni, så ser du straks om det er verre enn anntatt.

Først og fremst, har du utstyret til å gjøre dette selv? Kan fort koste litt å sette det bort. Hvordan er kanalene ellers? Flere rustflekker? Som regel er det verre innvendig enn utvendig når det gjelder rust i kanalene. Er du heldig er det nok å kappe ut og sveise inn nytt stål rundt jekkfestene.

Hvis det er standard fabrikklemmer så hadde jeg bare klipt den av og montert vanlig slangeklemme istedet, langt mer praktisk. Kan kanskje være lurt å ta av slangen å sjekke om det er sprekker i plasthuset, hvis det og slangen ser ok ut, så prøvemonter tilbake igjen med ny klemme og sjekk igjen.

Du må dreie av innsugskammen litt i fremkant for at det skal passe med registeret. Når det er gjort er det bare å montere som vanlig og selvfølgelig time kammen riktig, siden den ikke skal stå i samme posisjon som den gamle eksoskammen. På turbokonverterte motorer har jeg hørt at det skal hjelpe, men akkurat hva eller hvor mye har jeg ikke innsikt i.

Nå husker jeg ikke i farten hvor mye klaring du får, men du kan løsne traversen og se hvor langt den du får den ned før den butter i noe. Får du såpass glippe at du får lurt inn den ene delen av foringa så går det greit. Da er det bare å sette i gang med å få ut de gamle. De nye skal gli relativt lett inn i forhold. Jeg tok ned hele bakstillinga på min når jeg gjorde det, mye bedre å jobbe på, pluss at jeg byttet alle andre foringer i samme slengen.

Hvis du jekker opp bilen og legger deg under å ser, så er det ganske selvforklarende hva som må løs for å få diffen ned. Du må av med drivaksler, disse sitter med innvendig umbrako og er veldig lett å runde, så vær forsiktig med disse. Deretter må du av med mellomaksel, et par bolter der også i framkant av diffen. Deretter er diffen løs fra drivverket. Så da er neste steg å løsne selve diffen fra traversen, hvor den sitter i to bolter bak og en foran. Disse ser du når du holder på under. Husk også å plugge ut speedometerføleren i bakkant av diffen. På dette tidspunktet kan det være kjekt med en jekk å sette under dersom du holder på alene, så holder den diffen mens du løsner den fra traversen, og senker den ned og drar den ut på jekken.

Brenne ut foringa har jeg funnet ut blir mer gris i grunn. Hjemmelaget presse funker veldig godt til formålet. To kopper i passende størrelser, gjengestang, noen skiver og muttre så har du det som trengs for å lage en helt dugendes presse. Bytta nesten alle foringene i bakstillinga med dette. Et annet alternativ hvis slik presse ikke er aktuelt engang er å borre i gummien og få ut innerhylsa. Deretter kjøre på med meisel og hammer og prøve å få bøyd inn ytterringen og få spennet til å slippe, da kommer foringen lett. Noen sager også et snitt i ytterringen for å få den til å slippe lettere, men det har jeg ikke prøvd selv.

ja, selve kappinga/sveisinga satser jeg på går greit. Er bare det at jeg ikke vil ende opp med skeiv bil etterpå, så ville forhøre meg rundt dette. Tror nesten jeg satser på å ta kanalen i et par store biter som jeg bytter en etter en slik at det til enhver tid er mest mulig stål tilstede for å holde på plass.

Hei Lurer på om noen har byttet kanaler på e36 før, og har noen tips? Mine kanaler er ganske kjeksete, så har lyst å få bytta disse. Ytterkanalen er grei, da denne er punkta inne i døråpningene og under bilen. På kanalen på førersiden er det et heftig hull, får uten problemer hånda inn. Da jeg tok en titt inn, så det nesten ut som om rusta har begynt å ta tak i innerkanalen også, og derfor haster det litt med å få det gjort før det spiser seg gjennom innerkanalen også. Har lest mange tråder med mye om og men snakk, men lite konkret. Hvis innerkanalen er dårlig, dvs at jeg må kappe og sveise inn nytt stål, vil det da være nødvendig å stive av døråpningene med punkta stålrør for eksempel? Eller kan jeg dele opp kanalen i 4 seksjoner, hvor jeg tar å kapper ut en og en bit og sveiser inn nytt slik at det til en hver tid er mest mulig stål tilstede? Skal det egentlig mye til før det blir skeivt? Vurderer sandblåsing om det kun er snakk om overflaterust på innerkanalen, men det vet jeg ikke så mye om før jeg kapper vekk litt stål. Sette inn på karosseriverksted er uaktuelt pga priser, så dette må fikses selv.

Ja, så lenge det ikke bobler frem igjen etter ett drøyt år slik som når et "proft firma" skulle fikse det samme. De pussa vel sikkert bare utsiden. Skal du ha noe gjort skikkelig må du gjøre det selv har jeg funnet ut. Nå har jeg ikke sett så nøye på falsen, men hvordan bretter man den ut? er den bare klemt sammen med kitt mellom platene? Trengs det noe spesielt verktøy for å gjøre jobben lettere?

Tja, er det så kostbart for litt syre da? Trenger jo ikke så voldsomt mye. Hehe ja, du sier noe der. Blir jo fort 5 lapper for en ny dør, og med fire nye dører + bagasjelokk blir det fort kostbart. Tenkte også på å brette opp falsen og sandblåse godt innvendig, burde vel gjøre samme nytten det også?

Ingen forslag?