Hawkon88

sitrus rens. 3m har en "citruscleaner" på flaske som er hendig og grei. Ellers selger diverse båtbutikker rein citrussyre, da er det bare til å blande ut med vann selv, og helle på en sprøyte flaske. Spay på, la den virke litt, tørk av (bør bruke noen gamle filler da papir og twist henger lett fast) gjenta prosessen til du er fornøyd med resultatet.

Enten er det reeleet (sitter på høyre side av bilen uten en boks med et filter i) Det er to rele som styrer greiene. Du må/bør bytte begge to i samme slengen. Er det ikke rele, er det sannsynligvis vindusviskermotoren. Sitter under venstre vindusvisker arm. En del knot å bytte denne. Jeg betalte ca 1200,- for en brukt en hos GS. Ny koster de over 3000,- mener jeg å huske. Bytt stag mellom vindusviskerne i samme slengen som du bytter motoren, da disse har en tendens til å hoppe av etterhvert.

angående stereo, så kan du spørre gs eller noen andre som har tilgang til denne type informasjon, og og få skrevet ut utstyrsliste på bilen.

Ulelyden kan kanskje være et lager som er gåent? At bilen drar opp og ned på turtall når gassen er av, kan vel kanskje relateres til at det er elektronisk gasspedal? Ellers er det en grunn til at orginale biler har orginale filtre, og ikke konfilter. Det er i mine øyne "ugunstig" for å svare på spørsmålet ditt. På sikt kan det også ødelegge lmm. Spesielt hvis det er innsatt med olje.

Jeg byttet selv til konfilter på min 97mod 523ia og merket kun en liiten forandring på lyden. Jeg merket mye større forsjell på en e34 520ia jeg hadde for noen år tilbake. -Jeg har ikke merket noen forsjell på effekten selvom jeg ikke har varmeskjold. -Det skal stå montert lmm på baksiden av konfilteret, jeg kan ikke se grunnen til at det skal være noen løse ledninger etc. i forbindelse med montering av konfilteret. Ettersom jeg har samme bilen som deg, kan jeg si at ingen av de tingene du skriver skal være slik. Jeg ville som foreslått over her, testet gnisten på pluggene, sett etter olje i plugghullene etc. men også tatt ut kontakten på lmm og inn igjen mens bilen går for å se om bilen responderer. Egentlig kun for å utelukke lmm. Ellers ville jeg tatt diagnose på bilen hos et verksted. Be om å få en utskrift av eventuelle feilsymptomer, og post den i denne tråden/bimmers generelt, eller forhør deg med andre verstedet osv. Selvom diagnosen påstår en feil, kan feilen av og til ligge i andre komponenter etc. Dersom ulyden går i samsvar med turtallet (og ikke med hastigheten på driverket) skyldes ulyden noe som ligger før kassen. Evt dersom lyden forandres i takt med hastigheten på drivverket, er den relatert til noe som har med drivverket og gjøre, og ikke motoren Lyden av bilen skal være omtrentlig som en hvilken som helst annen orginal bil, bare med en pen rekke6er brummelyd på lavt turtall, og et lite snerr på høyere turtall.. Ellers ville jeg sjekket bilen for falskluft (spray startgass rundt om kring komponentene som har med innsuget å gjøre mens motoren går, for å legge merke til om turtallet endres). Den belgen som har en 90graders knekk mellom lmm og innsuget har en tendens til å få sprekker i belgen. Spesielt når den er nødt til å bære vekten av konfilteret. Jeg merker ingenting av lyder fra drivverket.

Skal funke det ja. Men crommen kan bli noe matt/forsvinne da crommen på en del bmwer kun er et tynt lag lakk.

Jeg ville begynt med giroverføringen. Jeg kan ikke uttale meg på e46, men på e30 er det en ganske knotete jobb å bytte overføringen når kassen står i bilen. Jeg mener at olja på kassen blir byttet i forbindelse med service dersom du følger serviceprogrammet til bilen. 06mod Audi a6 2,0tdi har hvertfall oljebytte på kassen hver 60 eller 120 000km. Regner med at det er noen lunde likt for bmw. Oljebytte på kassen er ikke noe problem når kassen står i bilen, så lenge du klarer noen lunde "stå på kne/stå høyde" under bilen.

Jeg vil også tro at det er relatert til diffen. Er vel de samme symtomene som kommer (bare mye verre) hvis diffen river seg helt løs.

1. Bytte giroverføring 2. Se at døren er montert skikkelig. Evt demontere støtdemperne som skal holde luken, og prøve på nytt. 3. Demontere opplegget rundt innfoldingen av speilet og se om noe er knukket/nedslitt etc. for deretter å bytte ut defekte deler. Evt så er det et stoppunkt/rele eller noe. Prøv å les deg litt opp på hvordan pantentet fungerer. Garantert noen som har hatt samme problem som deg- Og fikset det.

framdeles e30m3 understell, som fort koster 10-15k avhengig av stand. I tillegg får man jo med m20b25++

Hør med "Azeton" her inne. Han har gjort denne ombyggingen tidligere. Hvertfall hatt en ix som var bygd om. Jeg mener at blant annet sporvidde er litt annerledes i forhold til vanlig 325.

Hvis du kjøper deg et stetoskop beregnet for bruk på feks biler, vil det bli mye lettere for deg å lokalisere hvor ulyden kommer fra. Skal du teste girkassen, pass på at begge drivhjulene er oppe av bakken, og ikke minst at bilen står trygt før du setter den i gir og legger deg under..

Kan være mange grunner til at det er tikking. Kan være feil/dårlig olje, slitne kamaksler, ventilfjører etc. Har girkassen begynt å kødde seg, er det egentlig for seint å flushe kassen.

Det var bare for å få en indikasjon på hvor mye "markedet" er villig til å betale for en slik bil. Er ikke noe skadelig å fortelle hva man betaler for bilene sine. Da er det lettere for andre som ønsker seg en såpass spesiell bil, å kunne vite omtrentlig hva man kan forvente å betale- og bruke det som et eksempel når man eventuelt skal prute på en pris når et tilsvarende eksemplar kommer opp. Med vanlig e9x, så finnes det jo så mange, at alt handler om å finne rett pris på en bil i rett stand med rett utstyr. Og man vet egentlig på forhånd på "10 000krs lappen" om man betaler for mye eller for lite. Det er ikke lett med en alpina e9x.

Gratulerer med grom bil! Absolutt en bil jeg kunne tenke meg, men de feilene som var for graverende for at jeg ville kjøpe den. Når jeg prøvekjørte den var prisantydning 300k. Etter at jeg gjorde selger oppmerksom på feilene, kunne han gå ned til 275. Kan jeg spørre deg hvor mye du fikk den for? evt svar på pm. Problematikken rundt skyvet på bilen var på fullt skyv i 3 og 4gir.

Det er "begagnatguiden" eller hva den heter på "autopower.se det refereres til over her som den svenske siden. BMW opererte med stor frustrasjon for alle oss som har/har hatt automatkasser produsert på 90tallet, med "evighetsolje" på girkassene. De BØR flushes hver 100-150k km. Etterhvert vil de havere hvis ikke. En slik flush koster fra ca 5000 til 10 000kr. Greit å ta det med i beregningen og gjøre jobben med en gang dersom tidligere eiere ikke har gjort det. Når kassen begynner å tulle seg, er det egentlig allerede for seint. Som med alle andre bmwer, handler et godt kjøp om å finne den bilen med rett historikk. Og med historikk mener jeg ikke nødvendigvis serviceintervaller etc, men hvilket inntrykk du får av eieren. Hvordan bruksmønsteret hans har vært, og hvor pertentlig han har vært med bilen. Feks min e39, hadde hatt samme eier siste 10år, fult alle servicer etc. men bruker forholdsvis mye olje. Hun som hadde hatt den hadde stortsett småkjørt bilen, og det jeg ikke viste den gang, var at motoren min har nikasil-stempelringer, som ikke liker kaldstart! Å kjøpe en bil av noen som har peiling, og som bryr seg over snittet om bilen, kan ofte lønne seg i lengden på det som en gang var eksklusive biler.

Det er en DEL knoting for å få bakdemperne av. Jeg hadde demontert/montert dempere bak på e39en 2ganger før med hjelp, men brukte 3! timer på en side når jeg var alene. Jeg anbefaler deg å bytte topplagre bak mens du først holder på, da de ryker temmelig fort. Mine topplagre bak røyk med ca 2-2500km intervall når jeg hadde coilovers. Et tips er som sagt å få noen til å hjelpe deg. Når du skal ha ut demperen, få en til å stå med full tyngde på navet, slik at du får størst mulig klaring. Omtrent umulig uten. En gaffel for å få press på leddene når du skal demontere er også en fordel. De har en tendens til å bare spinne rundt. Pass på så du ikke ødelegge gummien på disse, og ikke ødelegger abs-sensoren..

Lmm fungerer nok som normalt. Dersom den hadde vært defekt, ville ikke motoren respondert på når du tar kontakten ut/inn. Jeg ville tatt en diagnose. Kan også være bensinpumpa med mer.

Kantene og de minste luftboblene pleier å gå seg til når du har brukt lyktene litt, da filmen blir varmet opp av dette. En myk plastskrape og en skarp tapetkniv gjør nok susen. Jeg anbefaler LaminXfolie. Det var hvertfall smal sak å montere "smoked" film på e91 min.

Vannpumpa skal fint klare 150k. Men på de orginale til m50/m52 er det plastikk skovler på vannpumpa. De pleier å løsne når bilen nærmer seg 200++. Med det resultat at du ikke får sirkulasjon i systemet=koking.

Jeg ville prøvd å lufte kjølesystemet ordentlig. Det skal være noen lufte plugger her og der. Den ene er vel plassert på radiatoren.

Jeg byttet begge releene på min e39. Da var begge de gamle, og begge de nye lilla. Kjøpt hos GS. 141 skal det stå på dem tror jeg? For de av dere som lurer, så kan også vindusvisker motoren også fucke det til slik at viskerne funker, men parkerer midt på ruta.

Dette er vel m50/m52? Dersom du har kjørt kun noen meter og slått av motoren igjen kan det gi deg problemer. Jeg hadde dette problemet en gang, og da måtte jeg tjinne og tjinne. Brukte sikkert 4-5minutter med tjinning før den startet. Hørtes ikke ut som om den ville starte i det hele tatt. Et par ganger innimellom, men thats it. Husk å ta pauser med tanke på starteren. Evt kan det være veivaksel/kamaksel sensoren som kødder seg.

Har du sett på http://www.e30.de/? Ligger noen skjemaer over el.nettet til e30 der.

Du må vel ut med hele dashbordet- så litt tid går det. Jeg vil tro den letteste og mest holdbare måten er å kjøpe en brukt vifte. Dukker tilstadighet opp på "tilsalgs" delen her inne på forumet.