teexeln

Da kan jeg lykkelig oppdatere her med at jeg fant feilen. Det var strømfordeleren med alle sikringer i bagasjerommet som jeg byttet i juli (ny original BMW del). Jeg målte meg frem til at det kom kun 2 volt ut av pinnen som gir strøm til klimapanelet. Åpnet den og fant noe form for irr eller fukt? Releet som står på den (også nytt originalt) ga for lite strøm ut. Så pusset printkortet rent samt sprayet med elektrorens, å så tok jeg releet fra den gamle, å alt i skjønneste orden. Men det må vel mest sannsynlig være fukt, men i så fall ekstremt lite, men uansett det må i så fall ha kommet fra en plass. Er det mest sannsynlig takluken eller er det andre plasser som burde sjekkes? Har for øvrig gått over dreneringene til takluken i september, å de var åpne. Byttet også den gummimansjetten på pinnen til tanklokket så syns det er veldig rart dette. Men uansett må jeg si takk til dere som kom med råd og tips, setter stor pris på det!!

Kan man måle det fra hvilken som helst modul som er tilkoblet canbus? eller må det måles feks. ved dme? å kan da alle moduler være tilkoblet mens man måler? Beklager kanskje dumme spørsmål.

Ok. Da er det vel ikke det som er problemet. Skal prøve å lese meg litt opp på CANBUS-systemet å få prøvd å ohmet det. Kan man koble fra en og en modul og ta en scanning for hver man kobler fra? eller er det usansynlig å få noe info ut av det?

Tok løs pinne 19 på CAS-modulen å målte mens jeg slo på tenning. To ganger totalt av veldig mange målinger ble det sent et signal på vel 13 volt (har lader tilkoblet) i det jeg setter nøkkelfobben i "nøkkkelhullet", men det var aldri sendt strømsignal i det jeg trykket på startknappen for å slå på tenning om dere skjønner. Skal den også sende wakeupsignal når jeg trykker på knappen for å slå på tenning? skal den sende det hver gang? I såfall vil dette bety at CAS-modulen er ødelagt?

Har desverre ikke oscilloscop, men har multimeter. Når dere måler mellom CAN_L og CAN_H, gjør dere det i OBD2-kontakten? i såfall har dere noe oversikt hvilke av de pinnene i kontakten som er CAN_H og CAN_L? Å måler dere med batteri tilkoblet eller frakoblet, tenning på eller av osv.

Tok en ny scanning i dag, og som dere ser så virker det som at det varierer fra gang til gang jeg scanner. Det er omtrent aldri likt resultat. Noen ganger er det bare noen få "grener" på controll unit treet, mens andre ganger er det en hel regneskog hehe.

Problemet er at kunnskapen min om sånn her elektronikk er ganske begrenset. Skjønner meg på det kartet, men hvordan spesifikt skal jeg måle det? Prøvde å måle i pinne 19 som han i den tråden du linket til. Der hadde han 1 Ohm, men mente det burde være over 90 Ohm. Men hos meg når jeg måler mellom pinne 19 på CAS-kontakten og jord så er det 1400 Ohm. Hvis jeg feks. drar ut kontaktene på den nederste modulen under hanskerommet så går det opp til 1700 Ohm.

Vil det i så fall være å bytte CAS? Har Hatt ute CAS og åpnet både det og lysmodulen, i alle fall ikke noe synlig feil på dem! Prøvde også å "synkronisere" CAS opp mot DME i protool, men ingen forskjell. Ja ikke enkelt å vite hvor og hvordan man skal feilsøke på dette.

Her er siste scanning med ista. Først scannet (første bildet) så slettet å så scannet på nytt(resterende bilder). Som du ser så er det vel fint lite den får kontakt med hehe. Sist jeg scannet den i oktober før dette hadde den kun feil på to glødeplugger og auc-sensor. Har denne egen hjerne til girkassen? i så fall hvor befinner den seg? Har ellers hatt ute de fleste moduler for å ta løs kontaktene samt åpnet noen av dem for å se etter irr eller noe som var svidd, men alt ser nytt ut så langt. Er det ellers noen oversikt over jordingspunkt osv. til denne? Å ellers blir alt av gode råd og tips tatt imot med stor takk. Men det virker som den mener alvor nå å vill parkere tøflene for godt.

Målte nå å i det at det trykkes på startknappen detter spenningen fra 12,5 volt til 11,7 volt et lite øyeblikk. Men hører eller kjenner ikke så mye som et klikk i startmotoren, virker som den ikke blir "aktivert". Nei det skjer absolutt ingen ting uansett hvilke knapper man trykker på i dashbordet, unntatt lysbryteren og bryter til vindusviskere (pusserne går fort og kraftig så virker som god spenning). Hele sikringsboksen i bagasjerommet er forøvrig byttet for ikke lenge siden med ny orginal BMW del, da en pinne i en kontakt ble knekt. Men kan dårlig plusskabel forårsake lys, pussere og vindu virker skikkelig, men ikke klarer å fyre opp alt det andre som er dødt? Som jeg nevnte i sta selv det lyset vet "p" ved girspaken lyser ikke opp mer. Det er heller ikke antydning til rust/irr på plusskabelen verken i bagasjerom eller fremme nede ved siden av motor. Har dog ikke sjekket under bak enda.

Hei. Næi vet ikke om plusskabelen er byttet, men har nøyaktig samme spenning på starthjelppunktet i motorrommet som bake på batteriet. Næi hele klimapanelet er dødt, det er ikke lys i noen av knappene på det heller. Stereo/skjerm i dashbord, sete og rattjustering er også helt dødt samt den er låst i P og gul melding om rattlås i instrumentpanelet, men rattlås er ikke aktivert allikavel. Det er lys i knapper til setevarme osv, men setevarme er også død. Lys, vindusheiser, vindusviskere osv. fungerer. En ting jeg la merke til var at det lille røde lyset som indikerer at den står i P (det som slukker når den går i dvale) det flimret de første gangene dette dukket opp, men nå er det også helt dødt. Noen som vet hvilken modul som styrer dette som er dødt?

En morgen jeg skulle starte fikk jeg opp feilmelding "increased battery discharge". Tenkte ikke mer over det, men ladet den opp når jeg kom hjem . Neste dag jeg skulle starte med oppladet batteri (trodde jeg) var det ikke liv i startmotoren. Tenning kom på men starter slo ikke inn og den gikk heller ikke å sette den i nøytral (fysisk låst i park). Det kom da også opp gul varselsymbol i dashen om feil på rattlås. Ladet den igjen opp, og alt var i skjønneste orden på kvelden når jeg startet den, men bestemte meg for å sette den i garasjen når jeg kom hjem for å ta en nærmere sjekk. Tenkte litt det kunne være IBS-sensoren som hadde tullet så den koblet jeg i fra for sikkerhets skyll, og jeg målte spenning på batteriet flere ganger i løpet av et døgn, å det lå jevnt på 12,7 volt så da var feilen funnet regnet jeg med. Men neste dag jeg skulle starte var moroa over igjen. Starter slo ikke inn samt det gule varsellyset om rattlås, men nå pøste det på med mange flere feilmeldinger om ditt og datt og den er låst i park. Sete og rattjustering virker nå heller ikke, og klimapanelet , varmeapparat, stereo og den store skjermen midt i dashen er også blitt helt død. Lysene, vindusheiser og vindusviskere virker som før. Har lest av feilkoder med både ista og protool og det er en hug med moduler som det er "no communication" med, å en masse feilkoder, å det virker som der varierer fra gang til gang jeg leser av. Har ladet batteriet opp igjen (ett år gammelt sønnak 100a batteri) samt koblet av polene i et døgn, men feilene som er nevnt ovenfor virker nå å være permanent. Jeg har gått over alle plasser for å se etter fukt men den er tørr som en 90 års ....... Ledningsnett i baklukene er ny, jordingskabelen til motor er ganske ny og det er dynamoen også. Jeg har hatt ute og åpnet de fleste moduler for å se etter tegn til irr eller fukt men alt ser nytt ut. Har også sjekket noen releer og målt at det er samme spenning foran i motorrommet som bak på batteriet. Har også hatt ute selve instrumentpanelet og klimapanelet for å se etter irr. Har også prøvd med andre nøkler. Så er det noen som har ideer om videre feilsøking eller har vert borti noe lignende så er jeg veldig takknemlig for det! Tenning slår seg fint på men det gule rattlåslyset kommer som sagt opp hver gang når jeg tar ut nøkkelen og den er fysisk låst i park, og alt det andre som jeg skrev over her er også permanent dødt.

Da var problemet løst. Det var egr-ventilen som var syndebukken.

Tok av innsuget og blendet swirl flaps, byttet glødeplugger, veivhusventilasjon og olje og oljefilter. Etter jeg monterte sammen startet den opp og går fint på tomgang i 5 til 10 sekunder før den begynner å fuske å dør ut. Hvis jeg ruser den på turtall rett etter den starter kan den gå relativt fint uten å stoppe, men med en gang den kommer ned i turtall begynner den å fuske og dør, da nytter det ikke å gi gass heller. Har hatt av innsuget to ganger etter dette for å sjekke at ikke noe lå i klem eller noe jeg hadde glemt, samt sprayet kontakter med kontaktcleaner, men finner ingen ting. Er heller ingen feilkoder som er relevante heller. Fikk opp en "0043E2 Throotle-valve actuator, activation" men den er ikke permanent å gasspjeldet er nettop byttet på verksted nå rett før jeg kjøpte den. Gløderele ble ikke byttet men får feil på glødeplugg på syl.1 alikevel, så glødereleet kan kanskje være synderen, men det burde vel ikke kunne gi slike problemer? Noen som har vert borti noe lignende? Kan falskluft eller lekkasje noe steder under innsug gi slike symptomer? Var litt trangt å få opp veivhusventilen så det så ut som den svettet litt diesel på returen ved den ene dysen rett etter, men det virker tett nå. Kan dette gi slike symptomer? Bilen gikk som en klokke før dette. Setter utrolig stor pris på hjelp!

Hei. Det står greit forklart på de to nederste bildene over her i denne tråden, de grønne merkene som er tegnet inn viser hvordan. Hvis du ser på de bildene så tar du den slangen til venstre (sett forfra) der vannet kommer ut fra varmeregisteret gjennom torpedovegg og fjerner t-stykket og kobler rett på den blå slangen på bildet som går forover, markert med en grønn strek på det nederste bildet. Neste steg er forklart på det midterste bildet. Der tar du den blå slangen som går ned til vannventiler i venstre forskjerm og kobler rett inn på bunnen av vannventil i motorrom, altså du leder vannet rett inn på den ventilen i motorrom uten at det går ned til de andre ventilene i innerskjermen først om du skjønner. Nøyaktig slik som den grønne streken illustrerer på det midterste bildet. Så skrur du ut begge lufteskruene (en på termostathus og en på radiator) og fyller til det er helt fullt og ikke kommer luft ut. Så skru igjen skruer og på med lokket så er det bare tut og kjør 👍🙂

Har en 03 525dat. som jeg siden i vår har følt at den har "jaget" på turtallet på tomgang. Det har frem til nå vært så lite at det ikke har vist på turteller, men det har såvidt hørtes. Men nå er det blitt slik at det også vises på turteller, kanskje ca 50 omdreininger opp og ned i sekundet og det høres ganske tydelig. Den starter bestandig veldig lett uansett og den er varm eller kald, og det merkes ikke når man kjører. Det er heller ikke noen feilkoder i inpa. Pumpen i tank og fødepumpen under førersete samt dieselfilteret er nytt, ogrinale deler. Noen ideer om hva som kan gjøre dette? typiske sensorer osv. eller noe sånt? https://www.youtube.com/watch?v=mdcNhMA1xCE Hvis dere kopierer adressen å limer inn i nettleser så er det en med nøyaktig lik "jaging" som på min. (fikk ikke til å lage link). Noen liveverdier på tomgang i videoen hvis dere får den til å funke. Syns railtrykket varierer mye, å det virker som at jo mer det varierer jo mere jaging. 20181105_161120.mp4

Glemte å oppdatere i denne tråden. Jeg koblet meg forbi latentvarmeakkumulatoren, og varmeapparatet er friskmeldt. Hadde også ute klimapanelet å gjorde rent samt mye annen feilsøking, men problemet var det drittsystemet som køddet.

Nei jeg kodet ingen ting, jeg bare dro ut kontakten til den pumpen bak innerskjermen siden den er ny og da ville stå å gå. Ellers ekstremt lett å koble seg forbi, å varmeapparatet ble sykt bra nå! Har ikke vært slik guffe i varmeapparatet på de 12 årene jeg har hatt den som det er nå Så det har sikkert gradvis blitt mer og mer tett eller hopet seg opp luft i det drittsystemet samt mye verre å klare å lufte den ordentlig med det, så anbefaler å koble seg forbi!

Da har jeg koblet meg forbi latent heat driten, å nå funker varmeapparatet

Takker for svar! Har nå byttet den pumpen. Det er en bosch pumpe med delenr: 0 392 022 010 så den får man tak i for en tusenlapp, å den blir brukt må mange andre biler fant jeg ut. Så greit å vite hvis noen vil bytte den for orginal er svindyr. Men fortsatt ingen varme. Har du noen tips om hvordan man skal koble seg forbi den latentvarmedritn?

Fant du ut noe om dette? Tror jeg har problemer med dette systemet selv.

Ja som sakt så har jeg luftet den flere ganger å fylt på så den er smekkfull, med mindre det er luftlommer i noen slanger siden jeg har hatt av både ved varmeregister, varmeventil og aux-pumpen. Virker også som ikke den varmeventilen i motorrommet blir varm. Noen som vet om det finnes noe oversikt over hvordan kjølevannet går i slangene på disse med latentvarme, eller noen måte å koble seg forbi driten hvis det er der problemet ligger?

Vet det er mange tråder om dette, å har lest de fleste av dem uten funnet ut av problemet. Bilen er en 97 mod. 520ia e39 med latent-varme system. Begynte i fjord høst å bli gradvis dårligere futt i varmeapparatet, å etterhvert ble det ingen varme på tomgang. Prøvde å lufte men ble ikke noe bedre. Tok så å demonterte varmeventilen som sitter på venstre dempertårn. Det så ut som den var i ok forfatning uten treghet i stemplene, samt at den justerer seg når jeg stiller opp og ned på klimapanelt, så ble montert på igjen og luftet. Men fortsatt elendig dårlig varme. Hører forøvrig klikkelyder i den når tenning er på, vet ikke om det er normalt? For ca en mnd. siden sprakk det en vannslange i innerskjermen bak venstre forhjul. Byttet den og byttet samtidig aux-pumpen som står der da denne var ødelagt (forøvrig en standard boschpumpe med delenummer: 0 392 022 010). Har luftet etter alle kunstens regler flere ganger, men ikke noe varme. Tok så av slangene å spylte gjennom varmeregisteret, å det virket å være åpent samt at vannet som kom ut var rent. Tok diagnose å det er ingen feilmeldinger! Men fant ut at hvis jeg går inn via INPA å aktiverer noe som heter "latent heat storage cut off valve" og "latent heat storage shut off valve" setter disse på ON, (se bilde) så stiller viften seg ned å det kommer varmluft. Men så snart jeg går ut av INPA så går de tilbake til standard stilling der cut off valven er OFF å det blåser isluft. Disse ventilene sitter forøvrig i innerskjermen ved siden av auxpumpen. Hører også at dem klikker når jeg aktiverer dem. La også merke til at innertemperatursensor som sitter i klimapanelet bare går ned til 10 grader, vet ikke om det er normalt? men ser ut så å funke på alt over 10 grader, f.eks hvis jeg blåser på den. La også merke til at auxpumpen går ca 10 minutter etter at man har stoppet bilen, er dette rigtig? Radiator, vanpumpe og termostathus er forholdsvis nytt, å bilen oppnår normal driftstemperatur og den koker aldrig. Setter utrolig pris på hjelp her, for begynner å gå tom for råd. Kan dette bare være luft i systemet? feil med ventiler eller klimapanel burde ikke dette ha gitt feilmeldinger i diagnose?

Tar opp denne tråden da jeg har feil med den pumpen bak venstre forhjul jeg å. Fant du ut noe om dette? Hadde vært kjekt å fått tak i en pumpe som ikke koster mer en bilen er verdt!

Takker. Ja tenkte å bytte alt i bakstillinga til nytt lemførder. Tro det eller ei så er alt i bakstilling fra ny av i 2003, untatt de fire store foringene, de byttet jeg til nye lemførder for ca 1,5 år siden. men alt annet er pasert 325.000 km, å det er faktisk kun knirkeforingene som er merkbart dårlig, men greit å ta alt når man først holder på, å tenkte det har vært kjekt å hatt nye i nedre bærebroer å, regner bare med de er slitt selv om det ikke klarer å kjenne noe slark i de. Men er litt redd for at svarte powerflex vil ødelegge knirkeforingene etter noen titalls tusen km. Svarte slike er vel nærmest "hardplast" etter jeg har hørt? å som sakt så er det jo kun svart som finnes til de. Kipt å bytte alt med hjulstillingskontroll å så viser det seg at den sliter dekk pga de gamle, en kjede er jo ikke sterkere enn det svakeste ledd Så ble litt usikker på om jeg bare skal drite i de å håpe at de ikke er så ille.