Larsen

Det beste du kan gjøre hvis du skal bygge om til turbo er å spandere på deg en skikkelig motorstyring( en med tenningstyring) og timer på rulle for å få justert den riktig.

Vill gjette på at den ligger sammen med sikringene til motorrommet.

Sånn jeg forstod det etter et enkelt søk på google så er det den rellèt til den bakre radiator viften. Hvilke søkeord brukte du for å finne ut det? Og hvilken nettside fant du det på? Jeg bare trykket inn "bmw auxillry fan" i google.

Sånn jeg forstod det etter et enkelt søk på google så er det den rellèt til den bakre radiator viften.

Sikker på at det ikke har vært periodiske feil da. Spesielt bankesensoren kan være utsatt for slik.

Hørtes meget rart ut. Har ikke fått testet programmet så mye enda på grunn av usb-com kabel, men i programmet så er det en egen meny som hete "erase error code" (eller noe lignede). Under den så kan du velge hvilke moduler du skal slette kodene fra, så ville vært rart om du ikke kunne fjerne en ABS lampe foreksempel.

Sikker på at bensinen tar veien inn i motoren da? 15-16 AFR er for lite ikke for mye. Du bør sikte deg inn på 10-11 AFR.

Når en bør bytte er jo relativt. Hvor hardt bilen blir brukt og om den blir tunnet profesjonelt eller ikke har mye å si. Supra na motoren tåler en del, men ikke fult så mye som turboen. På turboen derimot så sier de vel at det er greit å bytte på rundt 600 hk på veiv, selv om noen har passert 800 hk på hjulene på orginal innmat. Må nevnes at det trolig er noen av de mest solide motorene som noen gang har blitt bygd.

Har personlig god erfaring med http://www.innovatemotorsports.com. Brukte denne selv på mr2en min. http://www.innovatemotorsports.com/xcart/product.php?productid=16164&cat=262&page=1&xid=b2c2477b80800fabe85eac98b973bc09

Mener å huske at rustgarantien er på 6 år.

Ta av pcv slangen og sjekk om det ligger ny olje i den. Også se etter om det ryker blått da du starter opp.

Oki... Ved full eller høy belastning (bruken av gaspedalen) Skal afr verdiene ligge mellom 10-12 AFR. Opp mot 12 gir mest hk, men øker også faren for banking. På normal kjøring og tomgang skal den ligge rundt 14.7 AFR. Da du slipper gassen og har litt turtall på motoren (ruller på giret uten gass) så skal bensin blandingen gå så høyt så mulig fordi motorstryingen kutter bensin da du ikke trenger den. Altså kan hende at du får lean på bredbåndslambdaen da du triller på gir uten gass.

Det er helt feil! Les innlegget mitt ovenfor.

Intresert jeg også. Er det noe man kan fikse med carsoft?

Bensin/luft blanding selvantenner ved en hvis temperatur(også kalt banking) Siden det å komprimere luft også gjør den varmere så må man senke kompresion for å lade høyere turbotrykk.

Har turbo ja.. Det øker jo da sjansen for å få ventilflyt da.

Med mindre du har turbo da...

Send mail til momo. Jeg fikk mine papirer derifra.

Det er nok ikke så mye hk å hente på å bytte bare ventilene. Tipper du maks får 2-3 hk mer på noe slikt noe, men for de som tenker racing så teller hver eneste hk. Disse ventilene er nok også betraklig sterkere enn de orginale. Så hvis du trimmer bilen så kan jo ventilene bli et svakt punkt etterhvert.

Regner med at det går fint å bruke vanlig lambda sonde for deg, men det eneste du vil kunne lese ut av den er om blandingen er over eller under 14.7 (et tall tilpasset katalysatoren) en bredbåndslambda kan gi presis tall om blandingsforholdet som jeg regner med er det du er ute etter siden du har ettermontert turbo!? Jeg har selv brukt en kit fra denne produsenten som var meget bra, men det fins flere andre også http://www.innovatemotorsports.com

Nei du trenger ikke å koble på varme. Varmen skal også egentlig styres av en reguleringskrets så det beste er nok for din del å ikke koble på. Den brukes for at lambda sonden skal bli fortere varm slik at den fungere kjappere. For din del så vil du merke at lambdasonde ikke gir noe signal før bilen er blitt varm. En slik lambdasonde er temmelig unyttig for alt annet enn å lære om motorer da. Du vil ikke kunne lese av blandingsforhold med en slik lambdasonde. Da må du isåfall kjøpe bredbåndslambda.

En det en vanlig lambda sonde du har kjøpt? Kan ihvertfall si deg at tynne kabler er signalene kablene (et par) og de tykke er til varme elementet (et par). Hvis du måler motstanden til signalkablene så skal den ene være jordet mot godset til lambdasonden

Jeg referer selfølgelig ikke til kompresjon. Orginalt turbo trykk på en bensinbil vil sjeldent være mer enn 1 bar mens ny diesel biler går opp mot 2 bar.

Ja kan egentlig være litt intresert i en DIY på dette selv, så på det forige helg, men ble ikke noe smartere.

Ser vi tenker på to forskjelig type ventiler ///MoePower. Den ventilen du tenker på slipper ut luft da trykkert kommer over et vist nivå. Den ventilen jeg tenker på sperrer da den kommer over et vist trykk.