Aquarius

Muren Motorsport skriver over, kombiner ikke kobber og syrefast. Er det da lurt å bruke kobberfett?

Den lederen du ikke har tilkoblet er trolig rød - og noe kraftigere enn den røde du har ført til sikringsboksen. Den tykke røde skal kobles på starteren, som har videre kobling til dynamo. At det bare klikker når du prøver å starte, bekrefter at starteren mangler spenning. Det er kun innslagsreleet som får spenning. Husk å ta av batteripolen før du kobler på starter (så du ikke kortslutter noe).

Da har du vel bagasjeromsbelysning som er tent. Denne pæren trekker strøm... Du har også mange andre komponenter som trekker en "tilkoblingstrøm" som er helt naturlig. Målingene dine (og bruken av multimeteret) er heller ikke veldig sikre så ikke tillegg disse for stor betydning. Strømtrekket etter at du koblet fra dynamo er åpenbart av en annen dimensjon enn før, så jeg tror nok du har funnet feilen (dynamo). OG IGJEN, lær deg bruken av multimeteret på noe annet enn bilen. Et bilbatteri innehar faktisk en enorm energimengde som kan skade både deg, multimeteret og bilen ved feil bruk. At du så mye som nevner ohmmeter som piper (gjennomgangstester) ved måling på batteri, tyder på at du er nær et alvorlig uhell. Vær snill, vær forsiktig.

Og du er sikker på at ikke cupelys eller noe annet står på (parlkys/markeringslys, åpent bagasjelokk) når du måler 2A? En strøm på 2A samsvarer dårlig med den kortslutningsstrømmen du beskrev innledningsvis. Så hvis målingen din er riktig er nok dette i så fall en sekundær skade - ikke kortslutningsfeilen.

Ikke helt korrekt Glennski. Han måler mellom batteri -pol og den frakoblede -pol klemmen. Da vil han nok måle batterispenningen på 12V avkoblet gjennom ledningsnett og komponenter i bilen. (Tanken var kanskje å kontrollmåle strømtrekket, men han skal nok være glad for at multimeteret stod feilstilt til Vdc modus som er høyohmig.)

Ante at dette ble feil ja. Hvis du ikke vet hvordan du bruker multimeter, så vær forsiktig. Som Glennski med rette skriver, her kan du fort ødelegge både multimeter og bilens elektronikk. Du har neppe et multimeter som tåler de utladningsstrømmene du har beskrevet tidligere (ref. røykutvikling), så IKKE forsøk å måle strømmen!!! Det du kan gjøre er å sette multimeteret i Vdc modus, og måle spenningen over batteripolene før og så umiddelbart etter at du har satt på batteripolene. Dersom du fortsatt (etter å ha frakoblet dynamo) har en så voldsom kortslutning som tidligere beskrevet, vil du ganske fort (få minutter) se at batterispenningen over polene vil synke. Om ikke spenningen synker nevneverdig, skal du kunne ta av batteripolen uten betydelig gnist. Vil da tro du har funnet feilen - dynamo eller regulator. Om spenningen faller raskt, har du kortslutning et annet sted. Ville da fulgt og sjekket + kabelen fra batteriet til sikringsboks og releboks for mulig skade på kabel. Er også en mulighet for kortslutning i koblingsrommet bak sikringer og releer der + kabelen ender. Kjenn etter brentlukt.

Hva er det du prøver å måle med denne måleoppkoblingen, strømgjennomgang (Amp)?? Hva har du stilt multimeteret ditt på? Er redd du ikke bruker multimeteret riktig her .

Den tykke (30) går normalt til starter og derfra vidre til batteri. Har du målt at den tynne går til gods (-), eller ser du det fysisk? Om den går til gods (-), har dynamoen en minusregulator. Mener BMW gjennomført har brukt interne regulatorer, og da er normalt denne koblet innvendig. Sikkert andre som kan svare på dette. Koble fra begge så er du sikker. Husk å isolere kabelendene godt før du kobler til batteri .

Er ikke veivsensoren din som spiller deg et puss her da. I siste halvdel av filmsnutten reagerer jo ikke turteller på hørbar turtallsendring!

Kan hende at dynamoen din er gåen, kanskje spenningsregulatoren. Halvledere i likeretter eller spenningsregulator han være defekte, og kan da ha en relativt liten gjennomgangstrøm når de er kalde (derav lite gnist når du setter på batteripolen). Så fort halvlederen blir varm, øker gjennomgangstrømmen voldsomt og vil til slutt brenne av (eller kortslutte fullstendig). Prøv å koble fra plussledning på dynamo før du setter inn batteri, så ser du om dette er feilen.

Riktig det. Magnetventilen #13 styrer vacumet til luftventilen #15. Er en annen på forumet som har byttet dette, men da med 171 feilmelding (mager blanding) mener jeg å huske. Hvordan testet du luftventilen for å finne ut at denne stod åpen?

Luftventilen styres av den lille magnetventilen #13 på bildet. Denne sitter lett tigjengelig foran på motoren. Magnetventilen er elektrisk, så du kan koble fra ledningen på denne. Luftventilen skal da lukke. Luftpumpe skal stoppe når magnetventilen lukker (kontrollert av motorstyringen) så jeg ville ikke latt luftpumpen gå for lenge uten gjennomstrømning gjennom luftventilen.

Dersom både ventil forblir åpen og luftpumpe fortsetter å gå, er vel dette kontrollert fra motorstyringen. Høres ut som motorstyring tror labda forblir kald. Har du sjekket lambdaverdiene live gjennom Carsoft?

Kan være den lille vakumventilen som styrer ERG ventilen også. Trekk av vakumslangen på ERG ventilen og sjekk om ERG lekker da også. Plugg vakumslangen før du starter motoren så du ikke får noen andre merkelige vakumfeil.

Undersøkte dette på min M43 i forbindelse med uløst problem med tilbakevendende motorlampe (mager blanding). Ved oppstart på kald motor, starter luftpumpen og du kan kjenne suget i øvre kant av sekundærluftpumpen. ERG ventilen skal da tydelig ligge å regulere lufttilførselen til eksosen. Når motoren kommer opp i en viss temperatur (antar jeg) stopper luftpumpen, og ERG ventilen skal vel da også forbli lukket så lenge pumpen ikke går. På min hører jeg tydelig på motorgangen når pumpen stopper. Så, du bør vel som beskrevet over om pumpen er i orden - eller i alle fall om den går. Når motoren er varm man du kanskje løsne slangen inn på ERG ventilen å se/kjenne om det kommer eksos ut av ventilen (obs! kan vel være varmt). Hvis så vil jeg vel kanskje tro at ERG ventilen ikke lukker skikkelig. Vet at ERG ventilen ofte kan kokse til ved vanlige ERG løsning, men om dette er bedre på luftpumpeløsningen vet jeg ikke. Min ERG ventil ser i allefall gullende ren ut innvendig - uten at det nødvendig vis betyr at den er ok.

Går vel ikke noe vann eller kjølevann i dette systemet! Som Bonden skriver gir denne luftpumpen uteluft fra sekundærpumpen (er ikke noe elektrisk pumpe dette - så hvorfor kalles den det?) til ERG ventilen. Denne mater luften inn i eksosen etter behov bestemt av motorstyringen. Kan ikke dette tyde på at luftpumpen (og mulig ERG ventilen) din er defekt slik at eksos presses tilbake i slangen og kondenserer der. Noen som forøvrig vet om denne løsningen er noe bedre enn tradisjonelle ERG løsninger, f.eks. mindre sot i ERG ventil og innsug?

Hvilken modell har du?

Om du holder til i Oslo distriktet, ta en tur innom KCL (Kolberg Caspari Lautom - Webasto importør) service avdeling på Ensjø (Ensjøvn. 5). Eller ring 917 66 989. Hyggelige servicefolk som sikkert forteller deg hvor sikring sitter, eller hva du kan gjøre.

Synes dette kan virke som en relefeil. Grupper av sikringskurser/laster er forsynt med spenning fra separate releer. Om du skaffer et el.skjema for din modell kan du lett sjekke om kurser for instrumenter og viskere er hentet fra samme rele. Hvis så, bytt relè.

Er nok flere som kjenner seg igjen i denne ja. Hva slags maskin/OS og RS232 porttype benytter du? Om du bruker USB/RS232 konverter får du lett problemer.

Har du kontrollert fjæren(e). Kan knekke helt øverst og er ofte svært vanskelig å se. Lager en karakteristisk metallisk klakke/skranglelyd. Løft bilen så hjulet henger fritt, og studer fjæren nøye .

Enig med Till. Har du funnet hvor gnisten er? Hvis ikke, prøv "hellingstart" i mørket så kanskje du ser hvor gnisten kommer fra. Kan være tilkopling på starteren, men også på dynamo som Till beskriver. Du gikk vel tom for strøm tidligere, og det kan jo tyde på mangel av lading=dårlig kontakt dynamo.

Ikke spesielt merkbart på min heller. Hørte det bare en og annen sjelden gang. Var derfor ganske overrasket når verkstedet ringte i forbindelse med EU kontrollen. Skal visst være enklere å se dersom du jekker opp bilen slik at hjulet med opphenget henger fritt og fjæren er utstakt. Må bare innrømme at jeg ikke var i stand til å se bruddet. Var helt oppe i tårnet.

Hadde lignende lyd, tilsynelatende på lave hastigheter og i dumper (kanskje da det hørtes best). Knekt fjær helt oppunder tårnet. Kunne ikke se dette selv, men verkstedet fant det under EU kontroll. Er visst en E46 svakhet i kombinasjon med norsk veisalting.

Er batteriet ditt gammelt? Vil nesten tro det er en av cellene i balleriet som kortslutter ved helling. Har opplevd dette i båt. Mål batterispenningen når starter ikke slår inn, så avdekker du i allefall batteri problem.