xracer

Så 2.2L 170 hk er en 6'er den og eller finnes det det både 4'er og 6'er av disse? Hvordan finner jeg ut hva som er hva når det står bare 2.2L 170 hk? Jeg ønsker 6'eren hvis mulig. Hvilke er 6'ere?

Har god erfaring med 2,5 L, 6 syl motoren M52TU 170 HK, men ser at på Finn.no at det flommer det over med 2.2 L 170 HK biler. Hvordan er denne 2.2 L motoren kontra 2.5 L motoren mhp. slitestyrke og generell pålitelighet? Noen som kjenner godt til begge?

Så de går 350-400km uten problemer? Det ække verst, gitt Nei, seriøst tusen takk for masse god input Kjenner litt til å mekke på disse bilene, men ikke ting som er spesielt for f.eks e46 og e60 kontra e39. Har en følelse av at det er mer pinglete kvalitet på brytere og masse mer plast på f.eks e60. Har egentlig lyst å kjøpe en slik en. De har vel stort sett samme motoren, men noen har f.eks elektrisk plastvannpumpe...hmm...er jo ikke superbegsistret for plast på slike ting. Uansett er det om det er spesielle potensielt dyre ting å fikse på e60'en. Hvordan er f,eks autmatkassen/styringen på disse kontra e39? Takk igjen for kjempeinnlegg

Hei godtfolk, Tenkte å kjøpe meg en bil til pga kona trenger å skifte ut skrapet sitt (Skoda). Har 2 alternativ. Finne en stk til e39 stasjonsvogn i bra stand eller at jeg kjøper meg en nyere BMW og hun får bruke e39'en. Har tenkt litt på e60 525 bensin, men kjenner ingenting til hvordan disse bilene er mhp. kjente potensielle generelle problemer. Det blir neppe nyere enn 2005 modell. Har også tenkt på e46 før 2000 med 6'er helst 323i. Kjenner heller ikke noe til holdbarheten på disse og ting som er obs der. Ønsker ikke diesel bare så det er sagt. Noen som har noe synspunkter på dette, hadde det vært til stor hjelp.

jepp, det skal jeg.Har nå fått modda hubba bubba manometerarrangementet mitt slik at det ser bortimot profft ut og skal prøve å få sjekket hva som skjer med trykket i systemet mitt under normal drift og da spes med litt pådrag.

Greit å vite 😉. Har ikke behov for det eksklusive fra GAS selv, bare det gjør jobben. Hvilken modell bestiller jeg til for å få tak i det da?

Jepp, stemmer...finner et par i utlandet som har et slikt montert og rapporterer at det fungerer greit for dem. Kanskje mest for det ser bedre ut...hehe...blir jo en bra sum på lokket til Norge...70-80 bucks + moms. Selve mekanismen er samme som originalt bare mykere fjær. Nytten med lokket er vel stort sett hvis man får en begynnende topplekk inn mot kjøleloopen. Så er vel opp til enhver å vurdere om det er verd pengene. Jeg er litt interressert i hysteresen/repeterbarheten på disse lokkene generelt, så skal prøve å mekke til noe så jeg kan teste de 2 lokkene mine. Fant for litt siden noe som slår ihjel litt av spenningen rundt dette da noen har gjort omfattende testing på kjølesystemet angående disse tingene...skal finne link til det etterhvert. Men kort sagt under normale omstendigheter, så kommer ikke trykket i systemet opp i mer enn 20 psi selv med temp på 130 graderC i kjølesystemet. Så blåser originallokket (2 bar) så er noe riv ruskende galt... Link til temp/trykk test

Hei og God Helg! Håper alle som har god teknisk innsikt henger deg på denne tråden slik at vi kan prøve å finne løsninger som er brukbare. Er ikke noe ekspert på dette. men prøver å lære mest mulig om dette da jeg anser det som et veldig viktig tema på disse bilene. Saken er at jeg hadde mitt først lille havari på e39'en min for noen dager siden. Fikset dette nå (Tror jeg...hehe), men gir meg ikke så lett når det gjelder hvorfor ting går i stykker. Kjent på BMW's kjølesystem er bruk av masse plastdeler. Gammel plast i combo med varme og trykk er jo ikke bra vanligvis og er vel skylden i mange av problemene på dette systemet med div lekkasjer. Men der kan være endel andre ting som gjør at disse gamle plastdelene går i stykker FØR de burde. Kjølesystemet på min (og andre modeller) er designet slik at et trykk som overstiger 2 bar, skal avlastes via ekspansjonstankens lokk. Hvis trykket nærmer dette området, så kan en ting være at det er en liten lekkasje i toppakningen som kommer inn i kjølesystemet og forårsaker dette. Derfor kan man faktisk kjøre rolig rundt i dages/ukesvis og alt ser greit ut, men den dagen man kjører litt hardt så får man havari på kjølingen i form a lekkasje pga dette. Uansett, ett firma har gjort tester på kjølesystemet og funnet at på litt eldre systemer som min 2000 e39 så klarer plasten mer eller mindre ikke å håndtere 2 bar før den gir etter, dvs at f.eks ekspansjonstanken ryker FØR tanklokket trykkavlaster. De har funnet at et maks trykk på 1.2-1-4 bar er nok til å klare kjøling på opp til 126 grader Celsius. De leverer derfor nå et (eksklusivt) tanklokk som avlaster ved 1.2 bar. Er toppakningen gåen hjelper det jo ikke mye å kjøpe denne, men hvis man har en motor/kjølesystem som er ok, så vil dette lokket kunne kanskje spare oss for endel ekstra utgifter pga overtrykk. Ville bare nevne at dette lokket finnes å få tak i. Faktisk så mener jeg at dette lokket og at det fungerer optimalt er noe av det viktigste på hele kjølesystemet, problemet er jo at det er litt vanskelig å teste det uten div utstyr som koster litt. Enkelt oppbygd. men hvis ventilen/fjæra inni henger litt så kan det være nok til at ting blir dyrere enn det trenger...Selv valgte jeg og kjøpe nytt lokk samtidig med ekspansjonstank da et gammelt lokk can ha avleiringer i de små passasjene slik at mekanismen er tregere enn originalt. Tror jeg skal modifisere den gamle tanken slik at jeg kan bruke den til å enkelt sjekke lokket av og til med enkelt utstyr. Norge er jo et u-land når det gjelder å få tak i billig og greit utstyr til småprosjekter...vi har jo bare CO og BT samt enkelte firma med storbedriftpriser på ting og tang, men klarte å skrape isammen noen deler fra BT for å måle trykk i systemet, men å finne en gauge som f.eks går fra 0-50 psi i norge er jo som å lete etter nåla i høystakken...Har ikke fått gjort noen tester enda, men det blir etterhvert Hubba Bubba opplegg: Gjengerøret i bunnen er hentet fra et lampemonteringssett på BT og er 10mm fingjenget som på luftehullene på eksp.tank og ved termostat. Mutter er også i settet mens o-ring kjøpes separat. Ekspansjonstanken: Det finnes jo flere typer av dem til e39. Og den ene skal maks fylling vise nivåpinnen flush med toppen av gjengene av påfyllingshullet, mens en annen skal pinnen stå noen centmeter over gjengene...Det er et ganske snevert område mellom min og maks og det regner jeg med er pga snevert arbeidsområde til nivåsensoren på de e39'ene som har dette..Desverre har ikke min dette...ganske fantastisk at dette ikke er standard på biler som dette...Forresten hvis noen vet om nivåsensoren gir en variabel motstand som utgangssignal eller om det bare er en switchfunksjon, så fint om dere kan kommentere dette. Er det switch kan man jo enklere lage en simpel alarmfunksjon selv. Uansett, angående ekspasjonstanken så kan jo den ødelegges på flere måter. Hvis man ser bort fra at man ødelegger den selv ved å knekke stussen (tynne topp til høyre) når man skal ta ut eller montere tanken...hehe...så er vel en av tingene at den sprekker vertikalt i en av kantene på selve beholderen. Lurer derfor på om dere kan rapportere eksakt hvor på tanken deres lekkasjen har oppstått evt .hvilken spesifikk kant. Se bilde og orientering på hvilken kant min sprakk. Lurer på dette i tilfelle om denne kanten er mer utsatt for varme pga radiatorkant sitter klin inntil. Vet også at tanken kan ryke i liminga på toppflensen. Mitt tips angående montasje/demontering av tanken uten å fjerne viftedekselet, Hvis originale slangeklemmer, ikke prøv å bite disse av, men bruk liten baufil til å sage dem forsiktig av hvis ikke kan stussene lett knekke. Bruk veldig god tid og ta det rolig. Orienter bunnslangene best mulig mens du prøver å lirke vekk tanken. Igjen, vær forsiktig med toppstussen!. Ved montering av slangen på toppstussen, bruk klemmene på bildet under da de er minste som er lett tilgjengelig på f.eks CO eller BT. Finner du noen som tar mindre plasse er jo det bedre. Monter klemmene slik at det går å løsne de uten å bryte for mye på plasten samt at de ikke ligger å gnisser mot radiatortoppen når viftedekslet presses på plass. 02.10.16. Ser at min nye tank har rød pinne, men bare kule på toppen... Bildene over med 2 forskjellige peilepinner fant jeg i en e39 tråd, men ser ut for at det er snakk om 2 helt forskjellige tanker (se under)...😁 Men, nei...her er samme tank som jeg nettopp monterte, men denne har øvre og nedre kule. Så hvorfor samme tegning for maks nivå på begge? Kan se ut som denne ikke har BMW logo'en inntrykt på tankveggen...hmmm... Edit: Ser ut for at ene er fra BEHR/HELLA og andre er fra HAMMAN...finns visst fra MEYLE også. Er alle godkjent OEM fra BMW av disse? Den som stod i min ser it for å ha stått i kanskje fra dag 1 og er BEHR. Den nye er også BEHR kjøpt via BMW. Begge har kun toppkule på pinnen, selv om ene er hvit pinne mens nye har rød. Mulig det kan være litt forskjell i kvalitet på disse og eller plasttype/tykkelse..who knows...de finnes nu i allverdens prisklasser på ebay... To be continued

Yep, enkelt og greit

Hei, Er ganske fersk på disse motorene, og lurer på hva som kan ha skjedd ifm det arbeidet jeg har gjort for et par dager siden. Fikk havari på vannpumpa for noen dager siden og byttet selv til ny original fra Bilia (kr 1600,- dyrt?) Tror jeg gjorde en god jobb og var nøye med rengjøring og med ikke overtrekke etc. Så var det luftingen da...Slik jeg gjorde det var at jeg fylte sakte på til det kom ut bare væske av luftehullet ved termostaten. Skrudde dette igjen og gjorde det samme med hullet på eksp. tank. Skrudde det igjen. Kjørte motoren godt varm. Neste dag med kald motor åpnet jeg eksp.tank lokk og nivåpinne stod fortsatt helt i topp...tror derfor at jeg kan ha kjørt med litt mye væske i systemet. Uansett merket jeg ikke noe lekkasje. Brukte så hevertmetode til å draine ut slik at topp av peilepinne lå flush med topp av gjenger på eksp.lokk. Alt så greit ut hele tiden mhp. motortemp. Kjørte så ca 10 mil med motortempnål rett opp. Men like før jeg satt fra meg bilen (flaks) så begynte nåla å krype opp...stoppet og sjekket...opps kokte i systemet...tomt mer eller mindre...Så da at det sprutet en tynn stråle fra midtveis opp på kant av eksp. tank...Lurer derfor på om det kan være såååå tilfeldig at dette skulle skje akkurat etter at jeg hadde gjort jobben med pumpa? Kan det ha vært overtrykk pga for mye væske en stund eller at overtrykksventil på tanklokk ikke fungerer? Eller for lite væske en stund slik at plasten på tanken rett og slett ble for varm? Noen som har noen innspill på dette? Hadde vært fint Er vel ikke enkelt å reparere disse tankene heller?

ok, men det høres iallefall bra ut at dette system er ganske pålitelig. Takk for all input

Ja, må ha litt flaks innimellom fant ut litt om nivåreg på nettet. Det er faktisk bare 2 halleffekt potentiometere. ett på hver side som omformes i kontrollmodulen og gir et variabelt spenningssignal som hovedsakelig sjekkes for avvik for å avgjøre om noe er feil med belgene. Så er det vel en timer på kompressoren som også gir gullys hvis går for lenge.

Alpejohn, veldig bra input. Da kan det jo hende at jeg er like heldig som deg...skal på verksted med den for skifte av bærearmer etterhvet så kanskje de kan se på om belgene om de begynner å bli morkne...har ikke noe garasje så begynner ikke med noe slangeblås før våren tror jeg....

Takk for info, Kure jeg kjørte noen km med lyset på og satt fra meg bilen 2-3 timer, da jeg startet igjen car lyset borte og sjekket rundt om bilen, kunne ikke se noe skjevt eller unormal høyde. Kjørte de samme kilometerne tilbake via et par handleturer. Ikke noe gult lys? Men angående det som sjekkes på dette systemet for lys/ikke lys..Er det trykksensorer eller posisjonsfølere tro med avvik gis gult lys? Dette var første dagen på lenge med noen minusgrader da...ang. Feilkoder, ja skal bestille meg et eller annet enkelt diagnose opplegg, kanskje bluetoothbasert hvis jeg finner noe som klarer de meste via det...

Hei, idag morges når jeg startet e39'ern min og fått litt temp på motoren. Så hører jeg nivåcompen starte i ca. 10-15sek for så å stoppe. Så kommer gullyset i dashen på..fine greier hehe...noen som vet hvordan dette systemet fungerer mhp failsafe mode og om jeg må rett på verksted nå?

Ok, jeg skal sjekke ut dette. Har i allefall hørt Gong Gong'en ifm med at utetemp er kommet ned til +3.0 Grader. Det betyr vel at jeg skal høre denne på uansett feilmeldinger ikke sant? Er iallefall interressert i å høre/se problemer med kjølingen så tidlig som mulig

Nei, sant nok. Det er ikke sikkert det er noe feil. Når det gjelder for mye trykk i systemet er det vel bare radioatorcap'en som skal beskytte mot dette. Lurer på om en kan enkelt sjekke denne. Eller er det evt. bare å kjøpe en ny for å være rimelig sikker? Det er vel ihvertfall 2 typer impeller ute å går år det gjelder de originale vannpumpene. Regner med at det er på de tidligste modellene av e39 det er dårlig materiale. Siden min er en 2000 mod er det sikkert den oppdaterte versjonen som tåler mer. Lurte på å neste gang skifte til metallimpeller, men er det egentlig nødvendig? Klarer seg vel med den oppdaterte versjonen i plast? Når det gjelder koking. Gir disse e39'ene noen Dashalarm for høy temp eller er det bare analognåla som sier ifra? Takk for input uansett, MrBrum

Hei igjen, Takk for input! Tempmåleren står midt på skalaen som den skal og holder seg der. Sjekket litt mer idag. Dette skjer ikke før termostaten åpner. Ser også at jeg har den termostattypen som har en elektrisk tilkoping på huset. Jeg mener og ha lest at denne tilkopingen er et signal fra DME som styrer termostaten i spesielle tilfeller (hvilke?). Hovedfunksjonen for åpning/Lukking er vanntempen (mekanisk?), men jeg lurer på om det er dette signalet som gjør at termostaten åpner/lukker slik at jeg får denne pulseringen. Siden det skjer med så konstant frekvens virker det ikke som et mekanisk problem. Jeg klarer nesten ikke trykke sammen slangen med 2 fingre nå trykket er på topp. Som sagt det skjer ikke før termostaten er i sitt arbeidsområde. Og ja kjølevæskenivået er ok. Har ikke fått sjekket den elektriske pumpa enda. varmeapparatet funker fint. Hvis noen vet eksakt hva denne elektriske tilkoplingen til termostathuset skal gjøre har det vært fint med input på dette. EDIT: Kan det være at dette skjer når man har varmeapparatet i AUTO? Vannventil åpner/Lukker for å holde temp konstant? Ellers fant jeg følgende på nettet: "It is a MAP controlled thermostat - it has a wax core but it also has a heating element controlled by the ECU which artificially lowers the point at which the thermostat operates if the ECU deems it neccesary. The idea being they can run hotter at lower load levels for emissions and economy reasons, but the ECU can intervene to reduce the operating temp under heavier load. Which is great when it works...."

Hei, Har en e39 523 tidlig 2000 modell og idag mens jeg tok en kikk i motorrommet la jeg merke til at trykket i slangen ut fra termostat (mot passasjerside) pulserer med en konstant frekvens ca. hvert 2-3 sek. Jeg kan se at slangen vrir seg litt og kjenner at trykket øker ganske mye hver gang. Dette skjer med helt konstant frekvens og når motoren er god og varm. Er det noen som vet om det skal være slik? Er jo redd for lekkasjer pga dette. Takker for tilbakemeldinger

Ønsker muligens å bytte mine bakre 10" felger i 8.5" samme type. Felgene er i god stand. Jeg bor i Follo området og sender ikke. Dekkene som står på er Bridgestone Poleposition 255x45 men de er slitt i sideveggene p.g.a for liten klaring mot skjerm. Innspill ønskes her og ikke i private meldinger.

Noen som har Rondell D58 10"x 17 felger med 245 dekk på? Jeg har 255/45/17" på nå og får slitasje på siden av dekkene p.g.a at det tar oppi skjermene. Hva burde jeg gjøre for å unngå dette og kunne fortsatt bruke disse felgene?

Hei, Har en E32 som jeg merker at jeg har fått en bensinlekkasje på. Problemet merkes spesielt når jeg fyller mer enn ca. 40 liter på tanken. Jeg kan se at det renner litt bensin ned på siden av tanken rett foran høyre bakhjul. Lekkasjen ser ut for å komme fra øvre del an tanken eller fra toppen. Ikke lett å se hvor det kommer fra og jeg lurte på om noen vet om dette kan være relatert til en dårlig slange eller er det noen pakninger, bensinpumpe eller ka det rett of slett være rust som gjør dette? Dette er vel en stor jobb å fiske på verksted? Ønsker å nevne at dette ikke har hatt innvirkning på gangen på bilen enda.

Er på jakt etter svart skinn interiør komplett i god stand til E32. Må være i passe hente avstand fra Østlandet. Ikke ikke el-seter.

Kanskje du bare var ekstremt uheldig med den luftlomma der Men som du er inne på så kan du kanskje investere i en en ekstra "cap" til ekspansjonstanken og montere en slange med trakt på slik at du får større fallhøyde. Dette kan være nok til å presse lomma ut. Uansett bør vel lufteskruen på termostaten skrues helt av slik at det blir minst mulig restriksjons på luftinga. Er sikkert mange måter å lette dette på, men betyr sikkert litt ekstra arbeid...

Tja, det koster jo flesk å få tatt disse diagnose testene flere ganger. Hvis noen kan bekrefte at ABS/ASC modulen "tygger" litt på signalene før den sier "Ja det er definitivt feil med en eller flere sensorer så jeg lyser opp lampa i dashbordet" Hvis dette IKKE er tilfelle og lyset skal komme opp øyeblikkelig. så KAN det jo være at du ikke har fått en av sensorene helt på plass. Det kan kanskje også ligge noe "dritt" mellom sensoren og den roterende delen på hjulet. Er ikke disse sensorene induktive? Det virker jo litt som det er brudd i et av signalene til ABS/ASC enheten. Kan jo selfølgelig også være at du er uheldig med at det er tull med ABS/ASC modulen. Er overhodet ikke noen ekspert på dette, men tror at hjulsensorene er det som er felles for input til både ABS og ASC enheten. Det at du får motorkutt er det at ASC enheten finner at det er for stor forskjell primært mellom farta på bakhjulene, men for eks. i en sving vil høyre og venstre hjul ha forskjellig fart uansett, men ASC sjekker da at det er like stor fartsforskjell mellom høyre og venstre hjul bak som det er foran ellers slår ASC inn. Når de tar diagnose av systemet sjekker de vel bare at selve abs sensoren er intakt (loopen er hel) men ikke om pulssignalet er ok til modulene? Jeg vil tro at det her er for stor forskjell på pulstogene til modulene. Dette kan jo desverre også skyldes dårlig kontakt en plass. En annen ting: ------------------------------------------------------------------------------------- ABS WARNING LIGHT COMES ON MODELS AFFECTED: All with ABS FAULT: ABS warning light comes on intermittently. Normal troubleshooting procedures find no defect. CAUSE: If cars have recently had two new tires, or snow tires put on. Sometimes when the car is driven over 50 MPH. SOLUTION: Check all four tires on the car, make sure they are the same brand, style, and size. Check if any of the new tires have substantially more tread than the rest. These differences may cause enough variance in rolling diameters to confuse the ABS control unit, which intern gives a false signal to the ABS warning light. ------------------------------------------------------------------------------------- Regner med at dette ikke er et problem på bilen din? Bare noen forslag fra meg. Lykke til! Forresten er det noen som vet om testing av dette systemet blir gjort på rulle?