E46Johnny

Det er viktig å bruke produktene riktig. Uten å vite hvilke meguiars produkter du brukte er det vanskelig å si noe eksakt. Men en god fremgangsmåte er å ta en god vask. Claye lakken for å fjerne det som vasken ikke tok. Lakkrens eks Deep crystal step #1 må jobbes grundig med Dette er en kjemisk lakkrens som renser lakken uten slipemidler. Polering eks Deep crystal step #2 jobbes godt inn i lakken, den gir lakken glans og til fører oljer som lakken trenger. Voks eks Deep Crystal step #3 er det produktet som gir lakken beskyttelse etter rens og polering, polering alene gir ingen beskyttelse derfor må du bruke voks eller sealer på toppen. Har du riper/swirls kan du bruke ScratchX® Scratch & Swirl Remover dene brukes etter lakkres men før polish. Håper dette opklarte litt.

Du kan med fordel prøve eks. pinnacle, wolfgang, mothers, optimumcarcare, duragloss, Swissvax for å nevne noen. Nett shops: http://www.swissvax.no ...Kjent for god service http://www.scandicshine.no/ ...Kjent for god service http://www.s100.no/ http://www.norskprol.no/ http://www.bilpleiesentralen.no/ http://www.godkjemi.com/ ...Kjent for god service http://www.blankbil.no/ ...Kjent for god service http://www.bilvardsgrossisten.se/ http://www.autogeek.net/ http://www.autobahn-bilpleie.no/ http://www.mstrading.no/ http://www.nanowebshop.no/catalog/index.php ...Kjent for god service Så her kan du velge å vrake i annet en Autoglym eller meguiars.

Hvis det lekker bak ved torpedoveggen så bør du også sjekk varmeaparat slangene disse blir morkne og kan sprekke, Hvis du har hurtig kobling på slangene kan også O ringen inni hurtikoblingen lekke. Har hatt omtrent hele runden med ekspansjonstank, termostat, vannpumpe, slanger og hurtigkoblinger og dreneringsplugger for tapping av kjølevæske ved bytte på min bil.

Forureset tomgangs regulator, og eller stikky gasspjell hvis du slipper gassen fort. Mener at tomgangs regulatoren kan renses men har ikke trengt det på min bil enda. Stikky gasspjeld fikk jeg noen ganger, men da er det bare å bøye på plass den armen som treffer stopp skrua på gasspjellhuset da denne lett kan bli litt bøyd etter noen års bruk eller etter mange brå gasspedal slipp, trenger bare et skrujern eller en tang så er den på plass, Du skal normalt ikke treng å justere/bøye armen mer en 1-2mm. Flere BMW versteder vill bytte gasspjellhus i stede for å justere armen først. Så en sjekk av den armen kan spare deg for mange tusen kroner.

Hører min har samme tendenser nå på 107.000Km, må få sett på det. Har også vurdert Tunap motorrens! Kan du si noe om virkningen av denne, ser du forskjeller osv.? På de trege vindushevertene vurderer jeg og bruke prolong universal+ neste gang, da denne har mye bedre penetrerende vikning og lengre holbarhet en det som er mest vanlig å bruke, tenker på WD40 og 556. Link til Prolong: http://www.prolong.no/ Når det gjeller Tunap innvendig motorrens så ser jeg at det tar mye lenger tid før olja blir forurenset igjenn etter oljeskiftet. Var på en klubb kveld med BMWCCN/rogaland til OS/GS bildeler på Sirevåg å fikk snakka en del med distrikts selgeren av tunap, som viste vikningen av bla dette produktet i en prøve med forurenset olje, Tunapen løste opp det "slammet" som var i olja og bant dette til seg slik at mye mer "slamm" en vanlig kom ut ved avtapping. Tunap har også flere andre gode produkter, jeg bruker bla deres bremse rens og bremse fett ved oppsmøring av bremsene, det fette er med på å redusere korosjonen som oppstår mellom de forskjellige matrialene i bremse calipper og kloss området (Galvanisk korrosjon/oksydasjon mellom aluminium og diverse stål legeringer) Har også brukt injetion rensen deres med godt resultat. De har også et system for fjerning av bakterier som oppstår i kliaanlegget som jeg vurderer å prøve, men lukt har ikke vært et problem til nå.

Jeg Kjøpte bilen når den var gått ca 60000km og det har vært bytta: Fjærer bak 2 ganger (forige eier klarte å knekke begge setta i løpet av ca 50000km.) Bilen er nå kjørt over 180000km og har aldri hatt fjærbrudd i mitt eie og vi er en familie på 5 (ikke må barn) Kam og veivaksel sensor pga bilen stoppa. Garanti. ca 60000km Slanger og tilbakeslagsventil til veivhus ventilasjon og LMM pga lys i emisjoncontroll lampen. ca 60000km Foringer i bære bruer bak pga slitasje. Ca 75000km Alle bremseskiver og klosser samt hånbrekk sko og komplette monterings sett til disse. ca 75000km Begge bærearmer forann med komplette foringer. PKK 100000km Byta olje på diff og girkasse. eksta bestilt av meg på inspection ll 100000km Panser pga lakk flasser. Garanti. ca 100000km Smørt vindus heverter bak pga treghet. ca 100000km Bytta ekspansjonstank til radiator pga sprekk ca 120000km Bytta temostathus pga sprekk ca 140000km Bytta vannpumpe og slanger til varmeaparat pga lekasje ca 150000km Bytta bremsecalipper på høyre framhjul da denne hang selv etter grundig rengjøring og oppsmøring. ca 150000km Byta olje på diff og gir igjenn pga inspection l. ekstra bestilt av meg. Bytta pakninger til oljefilter hus pga lekasje ca 170000km Byttet defekt vindus hever på fører side pga røket wire. 180000km Bestilte i dag ny nøkkel da knappene på den mest brukte nøkkelen begynte å feile. ca 184000km Har ikke tatt med vanlig service deler da jeg mener det hører til vedlikeholdet som er beskrevet av BMW. Kjører i tilllegg oil inspection på halvt intervall (ca 12500km) som ett tillegg til BMW service boka. pga liker ikke lange oljeskift intervall, olja begynner å bli skitten ved ca 12500km, og at det gir meg ny motorolje og filter før ferien og før kulda kommer om vinteren. Bruker også tunap invendig motorrens ved hvert olje skift. Regner med å snart måtte bytte bremseskiver igjenn, samt støtdempere.

Hvis du har den nøkkelen som lades av bilen så trenger du bara å kjøre en tur som tar en stund for å lade opp battereiet i nøkkelen, hvis du altid kjører korte turer vil bilen sitt batteri også like en tur på noen timer, slik at det også blir helt oppladet.

Bruk clay den finnes i mange utgaver fra fin til grov. Cay er ment til å brukes på lakk så den er mye tryggere på lakk en jiff som strengt tatt ikke har noe på billakk å gjøre, men det er desverre også dyrere. Det finnes clay typer for å fjerne overspray, så jeg ville heller brukt det en sterke løsemidler. Meguiars og 3M har clay så det er ikke no problem å få tak i. Link til demo video om clay bruk:

På min motor som var en opel 2.0 CIH ut gjorde dette ca 40-45hk. Kamaksel er ikke alt her i verden, da porting av topp og racing ventiler, optimaliserte ventilseter samt endel av det andre modifikasjonene gir bedre fylling av sylindrene i alle turtallsområder. men i min motor var det en A symetrisk kam på 290grader på insugsiden og 280grader på eksos siden, den hadde også et litt større løft som gjorde at jeg mått bruke andre ventil fjærer for at fjærene ikke skulle få coilbinding. Går du for en for sint kam uten å bygge datasprut vil som regel motoren gå i nød modus.

På en suge motor er vanlig trimme tekknikk: Spesielle racing type ventiler, spesial tilpassede ventil seter, porting av insug og eksosport, Hvis nødvendig harderer ventil fjærer( men dette øker intern friksjon i motoren), port tilpassing av insug og eksos manifoil, eksos grenrør(4-2-1 for mellom register drag, 4-1 for effekt på høytturtall) innsug med separate spjellhus per sylindre, sport luftfilter som suger kald luft, Rullevipparmer, planslipe toppen litt for økt komp, remapping av motoren. Bare for å ta det vanligste tingene på en suge motor. Har selv gjort alt det overnevnet + litt på en motor med 2 dobble forgasser, (slapp remapp da)

Det beste du kan gjøre med fast koroderte felger er å spraye på penetrerende rustløser og la den virke en stund (gjerne over natta) det kan svare seg og spraye flere ganger utover kvelden forå holde det fuktig, og det er spesielt rundt styre tappen på navet problemet er størts . Dunk forsiktig på hjulet mens du dreier det rundt med løse bolter. Hvis det ikke slipper nå, kjører du og svinger og bremser til det løsner, Husk at boltene må bare være litt løse. Etter hvert som felgene løsner fester du hjulboltene igjen slik at du kommer trykt hjem samt ikke ødelegger felgen. Når felgene er av bilen rengjør du navet på bilen med stålbørste og eventuelt litt smergel papir til all oksydering er borte fra styreflensen og anleggsflaten mot bremseskiva. Rengjør også grundig annlegsflaten på felgene, når du monterer felgene igjen smører du på et tynt lag med Tunap bremsefett dette vil strekt redusere oksyderingen mellom felg og nav og neste gang glir felgen nesten av av seg selv. Harde dunk og slag er skadelig for bla hjullager og bør ungås.

Bremseskjolla har flere misjoner, bla å hindre vann og søle sprut på bremseskivene, i tilleg vi di lede kjøle luft inn mot bremseskivene. Har ikke di samme problemene som deg på min bil men så kjører jeg da mest på asfalt. En mulighet er at disse steinene kommer inn gjennom kjølekanalene til bremssene som komer fra nedre del av støtfangeren og ender opp som et rektangukært hull i plast innerskjermen. En mulighet er da å sette opp et nett i denne kanalen som fanger opp disse steinene. På min bil er det ofte sand og grusrester i denne kanalen men det spyler jeg bare ut når jeg vasker bilen.

joda men du er ening at det er mye letter å grappse gjengene i blokka med 10.9/12.9 enn med feks arp? Bruker du en pinnbolt så kan du få den så lang at gjengepartiet på bolt og i hull har inngrep i hele lengden. dette vil gi deg det beste holdet i bolten pga du utnytter hele det effektive gjengeområdet. men en vanlig bolt vill også kunne tilpasses dette. Husk også det som jeg skrev tidliger her angående utforming av bolt og legerings forskjeller.

Endelig en som har skjønt det. Litt om meg, Er bilmekaniker av utdannelse men jobber ikke med bil nå, har ca 31 års erfaring med service og vedlikehold av diverse masiner og utstyr, så da prøver jeg av erfaring den letteste løsningen først, og det var det jeg fåreslo, noe som hillmar her forstod.

Trodde at alle høystress bolter i motoren er av høystyrke kvalitet (10.9-12.9). Det har i hvertfall hvert vanlig i mange år. Det som ikke må glemmes når det gjeller bolter er at utforming av overgang mellom bolthode og stamme samt mellom stamme og gjenge parti er mye viktigere en kun ren dimensjonering med tanke på stress brudd. Gode bolter har radiuser i alle overganger for å redusere faren for stress brud og er derfor dyrere å produsere. På ARP bolter som jeg har kjenskap til skulle bolte lengden måles ved tiltrekking ved bruk av mikrometer og/eller måleur ved pinnbolter, dette for å få korekt oppspenning av bolten upåviket av friksjonen som øker ved økt tiltrekkingskraft/friksjon. Men et lett første moment for deretter å trekke i grader har blitt mer vanlig å mye letter for hverdags mekanikeren å forholde seg til. Smøring/smøremidel type eller rene tørre gjenger er også meget viktig å ta hensyn til ved kritiske bolter. Bruk av forskjellige smøremidler vil øke eller minke friksjonen ved tiltrekking og vil derfor på virke benyttet moment i høygrad. Det finnes brukende tabeller for dette. Noe som ikke trengs å ta hensyn til ved måling av boltelengde. Bolter å feste midler kan bli et meget komplisert emne når mange hensyn skal tas.

Hadde et intrax senkesett til en annen bil jeg hadde, der var det også høyde kompensasjon på fører siden. Men jeg har ikke hatt behov for fjærbytte på min E46 ennå så kan ikke svare deg sikkert.

Hvis bare hode på bolten er brukket står det kansje i gjenn en stump av bolten som du kan få ut med ei tang. Men du må sef ta av hjulet for å sjekk det.

Er ikke unormalt at fjærene på fører siden er litt høyere for å kompensere for vekta til føreren. På OPEL var det slik på frem fjærene selv på slutten av 70 tallet. Men det er en mulighet at gummi puta som fjæra hviler på kan være slitt. siden du har sjekka for fjærbrudd.

Har ikke bytta på min ennå, bilen er bare kjørt 178000 Men hvis vi har lik kjørestil så nærmer vell min hardy skive seg et bytte snart den og, Har kjørestil som en bilmekanikker som ønsker å ta godt vare på bilen sin men samtidig kose seg med BMW kvaliteter og kjøre dynamikk.

Nei... det er ingen vibrasjoner på tomgang... drivverket må gå rundt. Hvis bilen ikke akselererer kan den kjøres uten alt for kraftige vibrasjoner. Det var slik jeg kom meg til Norge fra Danmark... cruisecontrol i 125 Km/t samt kaldsvetting i oppoverbakker pga. tiltagende vibrasjoner pga. mer motstand i drivverket. Vill tro at tiltagende vibrasjon ved belastning kommer av at hady skiva blir vridd litt ut av senter ved belastning, og dette skaper mere ubalanse i mellomakselen, at det blir kraftigere når bilen er varmkjørt kommer sikkert av at gummien blir mykere og dette forsterker jo også vibrasjonen.

Hardy skiva er en slik gummisak som fester mellomakselen til girkassen, og hvis den er gåen vil nokk girkassen riste ja. I tilleg vil nokk lyden være mer som rumling siden skiva er av gummi og derfor ikke vil lage mekanisk støy før den eventuelt ryker helt. Blir jo bare litt gammal bilmekaniker synsing over nettet dette da. Så at skiva kosta snaut 1000 kr hos GS

Ikke umulig at det er hardyskiva på mellomakselen som er gåen. Eller kansje et mellom/drivaksel kryss som er slarketet, men det gir normalt en metallisk "klonkelyd" når du går av og på gassen

Kjøpte selv men E46 fra merkeforhandler og må si at jeg fikk noen overraskelser selv om alle service var fulgt og bilen tilsynelatende var ok. Er selv meget nøye med spesielt det mekaniske vedlikeholdet på min bil. så kjøp en bil av en som kan fremvise kviteringer på utførte reprasjoner og service og hvor bilen ser velstelt ut. Verkstedet som utfører arbeidet er også viktig. vær obs på at ikke alle mekeverksteder nødvendigvis er best, stor gjennomtrekk av mekanikere er ikke uvanlig, så kompetansen kan variere veldig fra mekaniker til mekaniker.

Hvis ikke stempele i en calipper glir lett inn så overhal den! Et repsett med nytt stempel og pakkninger koster ikke så mange kronene. Husk å sette pakningen rett vei. Ellers kan du ta ut stempelet å pusse det med fint smergelpapir, og husk at det normalt er et spesielt fett som brukes til å smøre dette opp med, fettet må være kjemisk kompatibelt med bremsevæsken.

Edge 0W-30: regnes som letløps olje, å brukes bla for å spare bensin. Edge 5W-30: 5W angir at denne olja er litt tykkere når det er kalt, og kan hjelpe litt vis bilen tikker litt i ventilløfterene etter å ha ståt en stund. Edge sport 0W-40: tynt flytende når det er kaldt, i tilleg vil den tåle høyere olje tempratur.