E46Johnny

Det er normalt fjærspen i løpehjulet som holder reima stram. Men hydrauliske løsninger finnes vist også, men jeg har fjær spenn på min E46 Har du løpe hjul med fjærspen kan muligens fjæra ha røket eller blitt slakk, eller at reima er blitt hard/spruket/strekt i gummien og at løpe hjulet derfor ikke klarer å holde reima stram.

Du er klar over at den olja som KN filteret er innsatt med kan skape problemer med Lmm, flere her inne som har hatt problemer med det. Ikke for å ødelegge mulig glede av KN instalasjonen men greit å være klar over.

Som gammal bil mek og far til noen ungdomer i huset vil eg si at den bilen du har råd til å holde i orden og forsikre er den rette i de første åra. Det er altformange som bekymre seg om pkk og teknisk hos biltilsynet har du råd til å holde bilen i orden er ikke dette noe å bekjymre seg for. Har noen nabo sønner som har kjørt E38 med lav senk, styling, fete felger og stor stereo mens bilen skramla rundt som ei rønne og blei avskilta i første tekniske kontroll. Reprasjons utgiftene for å få bilen godkjent etterpå ville kosta en grei typisk kone bil av asiatisk herkomst. Blei ikke en type anbefaling men en erfarings basert versjon desverre.

Må bare få si at du gjør en god jobb for for verving av medlemer, stå på dette blir bra.

Vil tro det er problemer med kaldstart systemet som nevnt over. Et triks som ble brukt på gamle insprøytings anlegg når det var kalt var å først sette på teninga uten å starte motoren, og der etter skrue av tenninga for så å starte bilen, motoren får da en dose ekstra bensin til start hjelp i kulda. Det vil ikke hjelpe i varmkjøringsperioden men du kan kansje holde liv i motoren til den har fått litt tempratur. Jeg formoder da at bilen går som normalt når den er varm. fjuskinga du beskriver er jo den samme som forgassermotorer fikk nå choken ikke ble brukt riktig eller det var en feil på automatchok systemet. Motoren ville da gå som normalt når den var varm. Det har også blitt utført å koble kalstart signalet som skulle kommet fra sensoren, viav en bryter som du har en plass i bilen og aktiverer ved kalstart og så skruer den av etter en stund, men det vil jo avhenge av hvilken del som er defekt. Etter min oppfatning viker det merkelig at register kjedet skull ha noe med dette å gjøre, kamen måtte da være seriøst utav stilling og motoren måtte gått som ei krykke hele tiden. Du har ikke hatt feil på kammaksel sensor?

328-330 har større bremser og er defor levert med 16 toms felger fra fabrikk.

Er jo utrolig at BMW vil være så strenge på den rust problematikken, det er jo ikke akuratt et ukjent problem, og det er faktisk en produksjonsfeil som de lar kunden måtte betale for. Mersedes krøp til korset å ordnet opp enten bilen hadde garanti eller ikke, selv om det tok tid. Hvis bmw fortsetter på den måten er det ikke sikkert at jeg kjøper bimmer igjen. Kansje en kollektiv klage fra BMWs interesse organisasjoner hadde hjulpet. (tenker Bimmers og BMWCCN) Får håpe at nye modeller behandles bedre, men det ser ikke slik ut med hensyn til at de forlanger betaling for software oppdateringer på kode som har feil fra starten av, tenker da ikke på utvidede i pod funksjoner ol.

Fant denne på nettet, (bilforumet) det var noen der som hadde sjekka SAE spesifikasjonene, så her følger en komentar. Fant og flere tabeller som anga viskositet ved forskjellige tepraturer så det er bare og google litt. Sitat:Opprinnelig skrevet av marius 10W50 10 = viskositet i -18grader W = vinter 50 = viskositet ved +100grader Sikker på det..? hvorfor får jeg bestandig W=vinter olje når jeg handler olje også på sommern er noe som ikke stemmer skal sjekke dette opp i morgen, mulig jeg er på vilspor, men den beskrivelsen din har jeg ikke hørt om før. Edit fant dette ved lite søk på nettet Viskositet klassifisering for auto motor -og gir oljer angis i SAE (Socety of Automotive Engineer) SAE 0W er den mest lettflytende graden for motoroljer, SAE-50 er den tykkeste. (W angir at oljen kan anvendes ved vinter bruk. Oljer som dekker tre eller fire SAE grader, betegnes som multigradsoljer. SAE-klassifisering for Auto gir oljer har en egen klassifisering med høyereSAE-nummer for samme viskositet innen motorojler. Eksempelvis tilsvarer en SAE 75W girolje tilnærmet en SAE 10W motoroljes tykkelse. Automotive Engineers følgende viskositetsgrader for motorolier, der blev tvunge til brug i marts 1982.De egentlige ikke-vinter grader (ikke "W" betegnelser), f. eks. SAE 20, 30, 40 og 50 kan bruges hvor man ikke kommer ud for koldt vejr. Forskellen mellem højere viskositetsgrader og lavere er, at højere viskositet giver en bedre hydrodynamisk film, der egner sig til højere arbejdstemperaturer. De giver imidlertid større intern modstand og gør brændstoføkonomien dårligere.De fleste motorolier er betegnet som SAE 10W30, 10W40, 15W40 etc. Disse er multigradsolier. For at producere en 10W30 vil den, der blander olien, fremstille et produkt med en "kold drejnings simulator" viskositet på max. 3500 cP ved -20oC (Karakteristikken for en 10W olie) og en viskositet mellem 9.3 og 12.5 cSt ved 100oC (SAE 30 olie). OK gir meg W=vinter, men det står den kan bruks på vinte, du kan også bruke den om sommern bruker. Jeg begynte å lure litt på om lærdomen min fra bil mek linja hadde begyntt å forsvinne. __________________

W= winter og angir viskositeten til olja når den er kald 0W er en olje som holder seg tyntflytende når det er kalt 5w vil være en olje som er litt tykkere når det er kalt osv 0w-xx xx er her oljens viskositet når den er varm, høyere tall sier at oljen tåler høye tempraturer.

Blir nokk Sachs Advantage eller hvis tiljengelig Sachs Performance Sport på min turing når jeg skall bytte.

Se det, verden går heldig vis fremover, ble fortalt at kun orginalt var modifisert når jeg bytta. Men det er jo en stund siden nå.

Bytta som sakt begge nedre armer på min E46 for 2 år siden og da var det kun orginaldler som var av modifisert type. OEM produksjon er av ikke modifisert type da de er laget/kopiert etter den umodifiserte varianten. Mener at den ene av modifikasjonene er at den bakre foringen nå er 66mm mot 60mm før.

Det finnes en nivå sensor i ekspansjonstanken til radiatoren også, så kansje den og er defekt, siden kjølevæske nivået er ok

Bytta begge nedre bære armer og foringer på min E46. til oppgradert type. Er den ene kula slitt er den andre sansynligvis snar slitt den og. Måtte ikke ta ny hjul kontroll da ingen ting på bære armene er justerbart.

Skift girolje det hjalp på girfølelsen på min E46. Eller hvis clutch plata henger litt på direktakselen vil bilen bli vond/treg å gire men vill muligens også skrape når du girer, spesielt på gir uten synkronisering. Short shift med gode foringer finner du bla her:http://www.rogueengineering.com/

på 2002 ti var det doble forgassere og den hadde ca 20 hk mer en en vanlig 2002 mulig det var en annen kam og annen porting i toppen på ti versjonen. Viktig å passe på at gasserne ikke blir for store da det gir meget rufsete tomgang og høyt bensin forbruk.

Du må sikkert lufte kjølesystemet. sjekk for lekasjer i ekspanssjons tank, termostat kan være lekk eller defekt og enten ikke åpne som med fører at bilen går varm eller at den ikke lukker som gjør at bilen ikke blir varm. Lekasje i vannpumpe eller at den er defekt er og en mulig het. sjekk og så lekasje i varmeaparat slanger og kjøle vanns slanger generelt. Har vell bytta alle di nevnte delene på min 2000 mod E46 i år pga små lekasjer. bilen er kjørt 166000km

Kansje det, eller ka me en skikkelige kamp på BMWCCNR sin concource d'elegance te våren, så har iallefall du litt å gjøre i vinter Ane me ein dobbel duell i speed and shine i rogalands avdelingen.

Det er ikke alle typer luftmasse/luftmengde målere som liker for agresive kammer, blir for mye pulsing i innsuget og motorstyringa kan gå i nød modus. Mener luftmasse måler er den som tåler mest pulsing. Blir kammen for kvass mister du mye moment på lavere og midlere turtall og du må derfor kjøre i et lavere gir en nødvendig. En god regel for å holde bilen så kjørbar som mulig er å dele ønsket efektøkning på så mange komponenter som mulig. Eks: snill kam sammen med grenrør og god kat/eksos og luftfilter er en bra start. Hvis mer efekt ønskes, til pass innsug og eksos manifon til topp for å minske turbulens, ordentlig utforming av ventilsete og evntuelt race ventiler. Ved å gå frem på denne måten beholdes eller økes momentet på lave turtall pga bedre fylling av sylindrene og topp efekten økes sef av samme grunn, og får samtidig en harmonisk motor.

Mine orginale låse bolter har instemplet et nummer på pipa. Har også orginale takbøyler og der må eventuelt ekstrautstyr bestilles med rett kode ellers blir vell bilen full av splains verktøy som du ikke vet hvor passer hen. Håper det er en kode ellers er det ikke vanskelig for folk som kjenner en BMW mek å få tak i den pipa.

Synes det er helt reva å måtte betale for å få retta software som ikke er fri for buggs når bilen er ny. Software opp dateringer bude være gratis i bilens leve tid, er jo ikke vi kunder som lager feil i program koden. Til og med microsoft har gratis oppdatering, og de flår jo kundene så sant de kan.

Fant denne på youtube. den er ikke så verst. Adrian van Hooydonk On the design of the BMW M1 Hommage Link: http://www.youtube.com/watch?v=N9iBIX7B2Lk

Er vell Adrian van Hooydonk som er disign sjef hos bmw nå, men Cris Bangels har vell fortsatt litt å si. Er ikke alt design som kommer fra bmw fortiden som er bra. Men som entusiast venner man seg til det meste. Synes nyrene på nye 7 serien ser for j..... ut, passer ikke på en luksus tralle spør du meg. Snakke om å fikse en feil og erstatte den med andre. men jeg er jo litt konservativ, liker bla det driver oriented dashbordet my bedre en det nye.

Tok en sjekk hos schmiedmann og der ser det ut som turing har egne fjærer bak, sikkert pga økt lastekapasitet.

Låse boltene er numererte så du må finne en som har akuratt samme låsebolt som deg for at det skall passe. Alternativet er å prøve å slå fast ei pipe på bolten å se om du får løsna den. Var vell en her inne som fikk stjålet hjula sine på den måten.