sdw

en bruksbil

m6 har vel heller ikke samme navdiameter som e39, så de felgene må i så fall være boret opp til 74,1mm senterhull.

er vel egentlig motsatt, om han har e39 må han bore opp navhullet på alle andre bmw felger fra 72,6mm til 74,1mm..

sjekk om innsugsbelgen er full av hull.

neste gang den fusker, prøv å napp ut kontakten til luftmengdemåleren og se om det blir noe forskjell.

Skremmende å betale under 15k i året for en nyere M-bil? Synes du fikk en sykt bra pris jeg Må huske på at du forsikrer en bil Norge egentlig ikke har interesse av å ha i landet, og noe av det samme gjelder hos forsikringsselskapene.

Ingen anelse egentlig, min har original diff og der går hjulene hver sin vei når jeg snurrer de (i neutral), har fått doble spor på grusbaner uten at det har hatt noe å si, den har fortsatt ingen diffbrems. Eneste måten du kan sjekke det skikkelig er vel å åpne diffen å sjekke selve kronehjulet.

Bare for å rette opp i diverse feil. Om dere virkelig har original brems, levert med bilen, hva er delenummeret og utstyrskoden på den? Er veldig interessert i å vite det siden det ikke eksisterer i hverken ETK til bmw eller realoem, bmwfans etc. Bare tull... kun m5 man kunne få diffbrems på, og det var standardutstyr. Hverken e39 (non-M), e38 eller e46 (non-M) kunne bli levert med diffbrems uansett hvor mye man prøvde å bestikke bmw. Det er en grunn til at de som ønsker det må til med m5 diff, Quaife eller lignende.

Kan være at noen har byttet en pære bak på panelet, som er sterkere enn originalt.

Kloke ord. Får prøve og sjekke best mulig etter rust når jeg skal se på bil. Er rust på understellet vanlig også? Kom e39 med facelift i ett spesielt årstall, eller er det hipp som happ? Er det da med m-tech styling osv som menes eller ? Nei, det er ikke mye rustangrep på understell siden det meste er laget av aluminium. Det er et par tynne styrestag som er lagd i stål som kan ruste over tid, dog innen den tid er kommet vil foringene være utslitt uansett.

E39 facelift ville jeg gått for hvertfall, med enten 2.5 eller 3.0 bensiner. Forbruket er ganske svingende på disse bilene, men det kontrollerer man ganske greit med høyrefoten. Siden modellene ligger noenlunde i samme prisklasse ville jeg prioritert motorstørrelse, overdimensjonert er ofte et stikkord ved kjøp av disse bilene da de er tungvektere. Rust er største fienden til E39, det kommer over alt om bilen har blitt vinterkjørt og ikke jevnlig behandlet med tynnstoff i dører, kanaler og bakluke. Det triste er at det som oftest ruster innenfra og ut, så det er relativt vanskelig å oppdage før det er for sent :/ Kilometerstand er det mange som ser seg blind på, etter min mening er en motor som har gått 20-30k km per år nesten garantert bedre stilt enn en som har blitt bykjørt (les; kaldstartet og kokset dagen lang) 6-7k km i året. Hvis man er bekymret for understellet så er vel dette ganske billig i innkjøp, men svindyrt å montere da bmw tar seg god tid (snakker av erfaring), så her er det penger å spare hvis man kan/vil lære seg å skru. Lykke til med bilkjøp

for 130000 får man kun et ihjelkjørt vrak av en e60/e61 med like mye utstyr som en pappeske, full av små irriterende feil i elektronikken og like "kjedelig" inni som en 60-talls opel kadett. Nå er jeg snill som utelater kostnadene for å ha en bmw stående på verksted (noe den blir å gjøre, da det er en tidlig e60/e61). Som bruksbil er det ingenting som slår prisen kombinert med holdbarheten på japser.Vet ikke med 316, men personlig klarer jeg å overleve et kjedelig interiør på en bruksbil, når bilen er skuddsikker ellers.

Er bmw/tysker et krav? Hvis ikke, hva med Subaru Forester? Finner du et brukbart eksemplar fra 01-03 med manuellgir tror jeg du får mange gode år ut av den bilen. Har personlig en 99modell som har blitt brukt som arbeidsbil før mitt eie, selv den har ikke antydning til hverken rust eller motortrøbbel. Billig i drift, minimalt med vedlikehold (Les: oljeskift, bremser o.l. slipper man ikke unna uansett om man kjøper gull eller skrot.) og relativt sterk motor avhengig av hva du skal bruke bilen til, og du står aldri fast på vinterføret.

Ifølge det jeg har hørt kunne man ikke velge rattvarme i kombinasjon med m-sportratt, og det kom hverken originalt eller som ekstrautstyr på m5.

Hvordan sentrerer eg sleperingen da? Må rattet stå helt beint når eg skrur det av og på? Er jo litt kinkig med tanke på skruene på baksiden. Har mine mistanker at eg og har reve i stykker noe ledninger på baksiden. Når eg legger om høgre og venstre nå så klikker det å rasler noe fælt baki rattet! Ja den er litt kinkig å justere, jeg bruker bare å ta den helt av rattet, skru helt over og ca halvveis (2,5 runder) tilbake, så skrur jeg den på rattet med minst mulig justering underveis slik at den er 98-99% sentrert Om du er usikker på om den er riktig sentrert kan du bare sette rattet på navet uten å skru fast bolten, og dreie helt over begge veier for å sjekke om det møter motstand.