Johnsen86

Det er riktig foring ja, men du må få ut metalldelen av den gamle og pusse rent inni der før du banker inn den nye. Armen kalles som oftest svingarm og foringa kalles fremre svingarmsforing i bakstilling. Veldig vanlig at disse blir slitt, anbefaler forøvrig powerflex eller lignende polyuretan foringer for biler som skal brukes litt hardt og eller har litt kraftig motor.

Kjørte du jalladiagnose, eller merkeverksted? Sjekk jording til motoren. Går vell en kabel til en av motorlabbene fra karosseriet, er det dårlig kontakt her kan den kødde sånn.

Okei Ja den trenger ikke være festet, skal ikke oppta noen krefter, er som du sier bare for å time kammene.

Hull i kammene? Flattjernet han har brukt bør være helt plant og utskjæringene til kammene skal være 90graders vinkler på. Når du får tredd på flattjærnet og det ligger plant med toppen i begge ender står kammene riktig om kammene på syl 1 peker innover mot hverandre slik de gjør på dette bildet. Det ser riktignok ut som det står feil her ettersom dette er sylinder 6, her skulle kammene pekt 180 annerledes. Verktøyet trenger ikke å festes mer enn dette. Før du låser kammene skal veiva være låst i øvre dødpunkt på syl 1 med dor i svinghjulet. Ellers er det bare å følge bimmerlars' forklaring. Du bør riktignok ta vekk slakken i kjedet før du strammer kamhjulet, kan gjøre det ved å bruke fingeren istedet for kjedestrammeren i dens hull.

?? Skjedd noe galt her? Jeg skrev til hylle som dissa deg e34_525tds ... hmm

På en såpass optimalisert motor vil du nok uansett tape litt bunndrag ved å bytte til kvassere kammer... Hvis ikke vil ikke toppeffekten være så mye å skryte av. Hører også at mange fjerner vanos når de skal ha kvassere kammer, dermed forsvinner hvertfall mye bunndrag og forbruk vil øke...

Voldsomt skråsikker du var på det da? Har du prøvd å chippe en sugebensin før, eller er du nok en forumfjomp som har lest deg til alle dine "erfaringer" ? hehe, beklager om det ikke stemmer, er bare fristende å anta. Jeg chippa min 2.0 8v opel motor, som har tålig lik motorstyring som m30'en. Jeg har ingen benkepapirer å vise til, men det var en tydelig forskjell som var langt ifra psykisk. Sammenlignet med kappkjøring mellom samme bilene som før og sammenlignet med hvor villig den var til å legge gummi og den generelle opplevelsen av drag vil jeg si det var vell verdt de 630 kronene jeg måtte punge ut på e-bay. Jeg hadde riktignok aldri gjort det med en god BMW motor (hadde heller betalt proffe folk med garantier) jeg var veldig glad i, men når det gjelder en skitten opelmotor i ett lavbudsjettsprosjekt var jeg mer enn villig til å satse de pengene og angrer ikke

Var ikke mye bedre enn orginale de røra du hadde fra schmiedmann ! At det skal ha så mye å si at du ikke får mer effekt av 0,5 bar mer, tviler jeg derimot sterkt på! Når det er sagt så ser de betydelig bedre ut de nye du ser på, lengre rør før kolektor gir effekt på høye turtall, derimot usikker på om de er like lange... Edit: Skulle jo tro at ppf vet hva de snakker om riktignok

Slikt sett kan du få hos din lokale forhandler også! Mye gildere med ny orginalnøkkel, da slipper du en til dørene og en til tenninga, utrolig irriterende! Hør som sagt med flere forhandlere og om det ikke fører fram bør du høre om din lokale forhandler kan få det tilsendt fra USA.

Det hørtes veldig merkelig ut! Om det stemmer at din lokale BMW-forhandler ikke kunne skaffe deg orginal nøkkel ut ifra chassinr ville jeg ringt en helt annen forhandler og dobbeltsjekka ! Kan delvis forstå det utifra alderen, men så lenge det kan skaffes i USA så må din lokale forhandler kunne hjelpe deg på den ene eller andre måten... !

Chip på sugebensin er ikke bare humbug! Det er klart man ikke får 30hk og 50nm og en helt anna bil som de fleste TD motorer, men man kan få en liten forskjell som gir mye glede, men som også ofte fører til at man gir på mer og bruker mer bensin... Chippet min Corsa A med toliters sugemotor og det ga faktisk en stor forskjell, ble mye villigere på høyt turtall og sperra ble flytta mye høyere, noe av grunnen til at det ga stor forskjell er jo selvsagt at bilen er veldig lett, dermed merker man bedre endringer. Hvor stor forskjell det blir på din motor vet jeg ingenting om. Største forskjellen på chippingen vil nok være mye hissigere tenning så du bør alltid kjøre på 98, det anbefales faktisk på alle BMW'er, motoren har vell heller ikke bankesensor. Mange er imot det pga at man får svært få hk/nm for prisen i forhold til turbomotor, ofte koster det det samme å chippe en TD som en sugebensin men forskjellen er jo enorm. MEN selv om tallene ikke er noe å skryte av vil man ofte få en mye mer responsiv motor som er mye gøyere å kjøre. Om man skulle klare å få mindre hester og dårligere respons og akselerasjon må man selvsagt klage på produktet og heller kjøre orginalt. Når det gjelder anbefaling av forhandler vil jeg nevn Trygve "Turbo" Karlsen på Turbo Teknikk i Mjøndalen utenfor drammen. Har veldig god erfaring med en av hans jobber, han er også en av de i norge med lengst erfaring på elektronisk trimming! Lykke til

Skal du høre på meg så står kammene dine riktig etter øyemål, hvertfall om du turner motoren en omdreining Skal du ha det helt riktig, noe du bør, må du ha spesialverktøy. Har ikke skrudd på akkurat denne motoren før så vet ikke hva slags verktøy som trengs. Gjetter at man skal bruke samme dor som M50 osv for å låse veiva og ett eller annet verktøy for å justere kammene riktig.

HELT riktig

Neverending stooory, lalalalalala ;P

Leste du innlegget mitt? Om man setter de 180 grader feil selv med låseverktøy til kammen kan man si at det er feil, men om man ikke låser kammen er dette bare en omdreining feil på veiva. Kammene vil bare "stemme" annenhver omdreining på veiva.

Det er ikke mulig å sette kammene 180 grader feil. Hvis du nå turner motoren en omdreining så den kommer på merket igjen vil kammene stå riktig. Kammene går en halv omdreining, altså 180 grader, når veiva har gått 360 grader, altså 1 omdreining. Kam innstillingene er viktig å få nøye. Få tak i verktøy for riktig låsing av kammene! Har du sørga for at motoren får nok bensin? Bruker du orginal pumpe? Hvilken motor sto i?

Stemmer for å sjekke veivsensor jeg også.

Blir ikke stort gøyere enn banekjøring Hva slags rundetid klarte du på Rudskogen og Våler? Har du ikke vært på rudskogen på tørt føre?

En kompis har borra og slissa skiver på e36 fra biltema. Har vell ikke kjørt mer enn 10k, men det fungerer greit og han har hatt de på en banekjøring, lurer på om det ble en tøddel kast i de etter det, er nok ikke de som tåler mest varme, men det værste er klossene som han også kjøpte der. Du kan heller sette inn en gammel tørr brødskive enn å kjøre biltemaklosser! Kjøp gode klosser uansett hva du gjør, det er det penger å spare på i det lange løp.

Du sier ikke hvilken årsmodell det er snakk om!? Er det 125hk varianten tror jeg de skal ha sperre i fordeleren. Rotoren har en fjærbelastet sentrifugalsperresak. Har du ikke vært borti den før skjønner du fort hvordan den fungerer, sett den ut av spill med noe teip eller lignende å se om den vil gi deg med turtall da

http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=13621273277 De vokser ikke på trær.

Enten må man bytte motorfester slik at motoren ligger 15 grader mer mot høyre slik bakhjulstrekkerene gjør og bruke vanlig manuell kasse og mellomaksel, men må da lage nye girkassefester på karosseri evt fra kassa. Vet ikke hvordan det passer med bunnpanne i forhold til travers bortsett fra at peilepinnen vil bli litt gal og bunnpanne ikke ligger plant lenger i tillegg til at oljeoppsuget ikke er det det pleier, fungerer dog nok. Lurt å i tilfelle bytte bunnpanne evt oljesugerør, usikker på om de er forskjellige. Eller så kan man la motoren stå og bytte kasse og mellomaksel og lage nytt girkassefeste som er vinklet 15 grader, evt. spacerjall. UANSETT synes jeg det er noe jall og tøys og faenskap som man ikke gjør med en orginal ix. Karosseriet er helt spesiellt for ix'en for å få plass til fordelingskasse og ekstra aksler så girkassefester er forskjellige som sagt. Vær vennlig å legg fra dere den ideen Som folk sier, kjøp heller en bil å herje med om det er målet.Har man aldri bruk for 4trekk er det idioti å kjøpe ix, de bruker mer og går betydelig dårligere, men steike for en vinterbil! =) En kompis kjøpe en e34 ix som var bygd om til baktrekk. Der var kassa festa med selvborrende skruer og sveising... Utvekslinga ble også helt feil, 120 på andre med 245nm og 192hk var litt trått. Bilen er nå heldigvis bygget om til 4trekk igjen, verdien er dermed hevet betraktelig!

Det lar seg gjøre selv ja. Bare å begynne å demontere stikkakslene osv Er en simmerring på hver side. Hvis ikke gjør alle slags verksteder det, pluss meg. Jeg bor i Arendal da

Når det gjelder ett vanlig arbeidsrele med fire kontakter har du strøm inn på pin 30, strøm ut på pin 87, styrestrøm 86 og jording til styrestrømmen på pin 85. Mange ganger at 86 og 85 blir bytta på. Hender også at releer kommer med tall fra 1-4 eller lignende tull, men det jeg beskrev er noe iso standard greier og vanlig brukt av BMW. Aner ikke om du visste noe av det, men virket ikke sånn, aner heller ikke farge på kablene. Når det gjelder kopling av bensinpumpe rett til tenninga er det ikke bra, rett og slett fy fy ! Hvis du krasjer bilen, og da begynner den jo å brenne, det har jo hollywood lært oss, så har du kanskje likegodt revet av noen bensinrør i krasjet og pumpa skjønner ikke at motoren har stoppa så den fortsetter å mate bålet med deilig 98 blyfri. Bensinpumperelee skal være styrt av veivsensoren til motoren. Går ikke motoren rundt, skal heller ikke bensinpumpa gå. Det er derfor veivsensor er en vanlig ting å sjekke når bensinpumpa ikke går, men i ditt tilfelle har du utelukka det ved å tvangskjøre bensinpumpa. Om du har tøysa masse med ledningene baki der skal du jo ikke se bort ifra at det har med strømmen til bensinpumpa å gjøre nei... Mål fra en kant! Få deg ordentlig koplingsskjema

Gudd gudd =)