Johnsen86

Kjøp eller lag flens og kjør på ja! Lærer mye av det! Du sier ikke om du vil ha turbo eller ikke? Går ut ifra at du snakker sugemotor da. På sugemotor kan du bruke standard eksosrør som ligger i hylla hos bilrekvisitaforhandlerene. (Simons som er hos bilextra ruster før slaggen har lagt seg på sveisen og biltemas er ett helvete å sveise hvis du ikke fjerner belegget ) Kjøp en haug med 90 gradere og begynn å sikte inn mot resten av eksosen. Folk pleier å ha to kolektorer en for syl 1-3 og en for 4-6, tingen er at hvert av rørene bør være like lange, dermed må du måle og tenke litt på hvordan du legger røra. Når det kommer til effekt er det fint med lange primærrør før kolektorene, skal visst gi effekt på høyt turtall. Er du tøff kjøper du alt i rustfritt, kan skaffes hos rørleggere, man kan få tykkvegga rustfrie som er deilige å sveise på, men er ikke overalt man får langradie bend, korte 90 gradere er kjekt når man skal lage turbomanifold, men ikke for sugemotor, da vil man ha slake buer og høy flow! Kolektor bør vær smooth og lang. Du kan finne mye info på nettet om bygging av grenrør og om effekten av forskjellige valg av lengder og oppsett, men alt i alt skal du være heldig for å lage grenrør som gir mer effekt på første forsøk om du aldri har drevet med det før, i tillegg er det utrolig mye arbeid. Om du kan få tak i, kjøp ferdig produkt

Sjekk om matepumpa i tanken går. Har du kjinna lenge? Man må ofte kjinne en god stund før de er ordentlig lufta.

Gå for 0,25 på kald motor du, er det slitt vil det tikke uansett

Hey, har M50 i e30 325iX. Kjøpte den slik og med ett hjemmesnekra innsug, har nå bytta til orginalinnsug, men fikk da oljerøyk i eksosen. Tok ut veivhusventilasjonen og satt slangene i en flaske, etter å ha kjørt med det 2 dager var flaska gnudd med olje. Virker som motoren ikke liker å stå slik den gjør, tror kanskje luftinga på toppdekselet ikke kommer høyt nok (iX har motoren ca 15grader mer rettstilt). Noen som har noe erfaring med dette? Vil gjerne løse det uten oilcatch tank

Ojj, folk er ikke redde for å gi råd uten å ha gjort det selv ser jeg... For det første, motoren har ikke registerreim, den har kjede. For det andre, det er ikke lurte å gjøre dette uten spesialverktøy, basta. Kammene er trinnløst justerbare i forhold til veiva, derfor er det viktig at veiva står på nøyaktig samme plass når det monteres igjen. Veiva skal låses med syl 1 i øvre dødpunkt med en dor (spesialverktøy) i veiva. Deretter skal man montere ett spesialverktøy som låser begge kammene i riktig posisjon, dette settes på i bakkant av kammene på de firkanta profilene. Dette gjelder monteringen etter pakningsbyttet. Har du ikke bytta noen topppakning eller stilt inn noe register før er ikke dette den første motoren du bør prøve deg fram på. Riktig som gatebil76 sier at du bør tørne motoren noen omdreininger før oppstart, men om du stiller inn registeret på kleine egne merkinger kan du risikere at det står litt skjeivt, det kan går fint å tørne motoren for hånd, men når du starter motoren og ventilløfterne fyller seg med olje kan du få akkurat det lille ekstra løftet som kan kjøre ventilene rett i stemplene. Det er worstcase scenario, men om registeret står litt feil vil du ikke få full effekt i motoren i det minste. Om du skal gjøre det selv, skaff deg en god oppskrift å følge fra punkt til punkt, bmw forhandler kan printe ut veldig fin forklaring, men det gjøres selvsagt vanligvis ikke til privatpersoner. Lykke til

Er som lars sier vibrasjonsdemperen som er gåen. Det er den multireima går på nede på veiva. I gale tilfeller kan man se på demperen at den er løsnet i gummien og beveget seg utover på veiva, i noen tilfelle såpass at multireim detter av. Anbefales ikke å bytte hjemme i garasjen om man ikke er litt proff ettersom den sitter skrudd noe inni hamperævva og også skal skrus til igjen med ett moment langt borti natta.

I utgangspunktet må du ha spesialverktøy for å låse kammene når syl 1 står i ØD og ett for å låse veiva. Er du tøff kikker du på bildet her og prøver uten å låse det, men er redd for at kammhjula er trinnløst justerbare og du vil dermed aldri få det helt riktig uten å bruke spesialverktøy. Er du heldig starter motoren uten å mose ventilene så spesverktøy anbefales. For å låse veiva er det en enkel dor, for å låse kammene er det en fiffig sak man trer over firkanetene i bakkant av kammene, firkantene skal dermed bare stå vannrett i forhold til toppen. Verktøyene står illlustrert med mål på tegninga. Her er ett bilde av registeret, som du ser skal det være noen merker på kamhjula som skal stå rett opp. Lykke til

Det er hydraulisk clutch. Mulig du må smøre overføringene og selve pedalen før master clutch sylinderen.

EWS'en er en mulighet ettersom bilen har stått en stund uten strøm. Sjekk om bensinpumpa går når du kjinner og om du har gnist. Kan gjerne være veivsensoren som er defekt, likeså bensinpumpa.

Skal sjekke i morgen om de passer!

Bump

Okey, si ifra når du er lei av å ha den liggende da! Gir deg 5000,-

Bump

Selger mine ORGINALE BMW takbøyler for E36! Vet at de passer til sedan og stasjonsvogn, coupe er jeg usikker på, men tror de passer den og. Cab sliter du litt med... Har ikke tatt bilde av dem enda, men de er i veldig fin stand og ser veldig bra ut på bilen i forhold til uorginale fæle greier. De er i aluminium og er lette og montere på bilen. Pris 1000,- Bor i Arendal

Hva slags reimhjul er det på den? Flerspor alla M50 viftereim?

Hehe, har nok ikke noe med kassa å gjør nei. Kan være bensinpumpa men tviler på det, de pleier å funke helt til de dør. Prøv å bytte bensinfilter, jeg har bytta flere bensinfilter i senere tid som det har stått west-germany på, dvs FØR 1989... Med andre ord, ikke alltid de blir bytta. Om det ikke hjelper kan du jo sjekke tenningsdeler. Før det ville jeg kopla opp en bensintrykksmåler som du kan se på mens du kjører, om den daler når/litt før den fusker ligger problemet med bensinen en vei

Løsner ikke stabstagene fordi det er masse ekstra arbeid. Stabstagene knekker kanskje 1 av 20 ganger og om de knekker er de jo gamle og beinskjøre og kan faktisk knekke av seg selv. For dere som lurer på hvor mye ekstra arbeid det er så kan dere jo prøve å gjøre det selv. Først masse rustløser, så stålbørste og mer rustløser så prøve å komme til og håpe på at boltene ikke knekker og at gjengene ikke går til helvete osv osv. Når det stort sett går greit uten å løsne de og det går mye fortere er det selvsagt det man gjør

Hos bmw-forhandlere flest blir det fylt castrol slx 0w-30. Tynn men fungerer utmerket. Du kan like godt fortsette å fylle det ja. Spesielt hvis det er snakk om etterfylling. Olja tar til seg egenskapene til den dårligste olja man fyller på om man blander, er usikker på hvordan det er å blande forskjellige viskositeter bortsett fra at det ikke er noe problem

Nei, åssen det? neida Det eneste elektriske som skal inn på vanosen er pluss og minus på 12V, problemet er vell når den skal aktiveres/deaktiveres for å få best utnyttelse av systemet. Er det turbo på gang eller heftig NA power?

Du skal tydeligvis ikke lage det selv? Bruk det gamle som mal for flensen, deretter er det bare å begynne på røra

Jeg surrer jo såklart. De er jordet gjennom styreenheten og får pluss fra tenninga. Om det er strøm inn på de skal de de fungere. Noen av dem kødder med tennhettene og ikke bare selve coilen, selv om det er vanlig at coilene tar kvelden innimellom.

Hvordan kontrollerer du gnisten på M50en? Har du de to små jordingskablene til coilene? Om han har klart å måle strøm inn til coilene på rett måte må de eller pluggene være defekte selvsagt, noe som er tvilsomt med 6stk. Kontroller at de er ordentlig jordet.

Trygve "Turbo" Karlsen i Mjøndalen utenfor Drammen. Tror han tar det meste! Utrolig flink fyr med ekstremt lang erfaring! Han har oppgradert min fars 01' 520d og den har vi nå kjørt 101.000km etter trimminga uten problemer (totalt 224.000)! Går forøvrig veldig godt og billig

Plankekjøring ville koplet av minuspolen på batteriet før du setter igang. Noe dritt uten løftebukk som han sa. Du bør også ha godt med verktøy som man alltid bør når man skal skru... Har aldri bytta starter på den motoren, men er mulig du må bruke forlengere på boltene slik at du har skralla bak girkassa...

Stemmer det bjalle skriver. Hender av og til med disse motorene, er bare å kjinne til den kommer. Kan ofte hjelpe å ha flatt jern når du kjinner. Skal visst være bensin som vasker vekk oljefilmen på sylinderveggene og fjerner kompresjonen selv om det høres snodig ut