Gå til innhold

Flanders320i

Medlem
  • Innholdsteller

    87
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

Alt skrevet av Flanders320i

  1. Selger Supersport eksos til e36, dette gir litt grommere lyd enn orginale eksosanlegg, medfølger tüv om man vil ha det innskrevet i vognkort, tüv er godkjent fra e36, 316 til 328. Kr 1500, pris kan diskuteres. Litt overflaterust men ingen hull på anlegget, stått på en M3 3.0 som kun blir brukt på sommerhalvåret. Ligger i Møre og Romsdal. Følger med diffuser for dobbel eksos.
  2. Har noen liggende svarte skinn sidetrekk til e36 coupe? Uten skader. Helst bak men kan vere interessert i både foran og bak.
  3. Noen som har ettermontert dette og har El. Tegninger/ monteringsanvisning? Har instruksjon på tysk men er ikke lett å få oversatt med mye teknisk tysk, har søkt mye og lenge og er umulig og finne.. Tenker nå på det orginale dokumentet fra BMW som kom med retrofit settet som var solgt orginalt en gang i tiden.. Har funnet en DIY for 98mod. på engelsk, men den har ikke samme ledningsnett som min 94.mod M3.. Vedlagt tysk instruksjon. einbauanleitung-ausstellfenster.pdf
  4. Mener det skal passe, men du må kanskje ha komplett clutch fra m20. Kjøpte selv lettet svinghjul fra driftworks til min e36 M3, da passer alt bolt on. Eneste du vil merke er litt raskere akselerasjon og motoren blir litt mer hissig på turtall, men du vil få en liten kakkelyd når bilen står på tomgang, har søkt og letet etter en måte å fjerne dette på men det blir bare slik, desverre..
  5. Burde denne kansje legges inn under DIY for e36 ? Meninger? For de som vil se nærmere på sensoren og loddepunktene som var gåen, har loddet dem opp igjen og nå virker sensoren som den skal. loddepunkter innerst mot kontakt. Sammensetning av sensor Sensor reparert, og stålringen som holder den.
  6. Kan dekkdimmensjon ha innvirkning her? Kjører med 225/40-17" forann og 245/45-17" bak..
  7. Det er fremdeles falskluft om det lekker der, kjøp deg startgass og spray rundt innsug når motoren går, så burde du høre forskjell på tomgangen dersom det lekker. Med modell tenkte eg biltype, motortype, evt motorkode. Kan vere kjente problem med din modell, og det er lettere og få svar når folk som har hatt samme bil som deg kanskje kjenner til lignende problemer fra egne erfaringer Edit: las ikke overskrift nå før etter eg hadde postet, beklager. Det er vel en e36 1990 325? Vet mange får hull i gummibelgen mellom luftfilterboks til innsugsmanifold
  8. Var det på alle e30'er iallfall. Mente noen hadde nevnt engang det var kjede på noen e34'er, men da forveksler eg med en annen Ved reim på m20 kan tenningshjulet være satt feil om fordeleren står under innsugsmanifold, dersom fordeleren står på toppen i forkant av motoren er dette nesten umulig å få feil uten å bøye ventiler, fins begge versjoner på m20 alt etter årsmodell på motor.
  9. Sjekket komp trykk ? Du kan måle (ohm'e) pluggledningene for å utelukke dei. Dysene står sikkert helt åpne om det er dem, å det er våte plugger og lukter bensin.. da tikker dem ikke som nevnt tidligere her. Kan og vere tull med register, men det er lite sannsynelig.. var vel kjede på e34 ?
  10. Dersom du søker litt på forumet, så finner du ut hvordan du resetter denne selv fra motorkontakten under panseret, har jort dette maange ganger og er helt ufarlig om det gjøres rett, eller kjøp en enkel service resetter på koed eller gs, husker ikke hvilken pin det var men du kobler den bare til jord og slår på tenning i 12sekund og av igjen. Se her http://www.beckerelectronics.com/BMW/servicelightreset.html Men skift olje og filter når du gjør dette, så har du en indikasjon til neste skift Reg reim er også lurt å bytte viss dette ikke fins papir på, eller er lenge siden det var jort. Det lyset i check panelet i taket og i instrumentpanelet når du starter er for bremselys, forsvinner når du tråkker på bremsen fordi da har du "testet" lyset, om det ikke forsvinner er lyspæren din gåen eller bremselysbryteren bak pedalen( har hatt dette selv) Så må du ha lykke til med bilen og ta vare på den, blir sjeldnere å se biler med sjel i
  11. Falskluft ? Det vil vel også påvirke tomgangen. Modell ?
  12. Tenkte å legge ut dette ettersom det hjalp meg og finne feilen med abs`en på min 1994 e36 M3 3.0. Litt er info fra diverse bmw forum rundt om i verden og litt er egenkomponert, håper det er til hjelp Alt av bilder er illustrasjons foto og stemmer ikke med min bil, glemte helt av å ta bilder. Pin kontakt listene på bildene lengre ned er fra en 1995 M3, dere finner til deres årsmodell i link under om dere endrer årsmodell bakerst i linken, det står på rundt side 185 i pdf filen. 1) Test ABS sensorer for motstand og generert vekselspenning. a) Etter pin kontakter på abs modul, test motstanden i hver sensor ved hjelp av et multimeter som måler Ohm, sett rekkevidden til ca 2000. Sensorene skal lese ca 1000-1100 ohm. (mine var rundt 1050ohm på alle 4) Her er Feilsøkings \ ledningsnett manual for e36. Endre siste tall i link for din årsmodell, eksempel for 1994 og 1997 modell. http://www.bmwtechinfo.com/etm/data/e36/e36_94.pdf http://www.bmwtechinfo.com/etm/data/e36/e36_97.pdf For min 01-1994 M3 3.0 , er inngangspinnene (i ABS modulens kontaktplugg) som følger: Høyre foran = 29 & 47 Venstre foran = 30 & 48 Høyre bak = 27 & 45 Venstre bak = 28 & 46 Da skal alle vere 1000-1100ohm, det fine med å teste dem slik, så sjekker du ledningsnettet fra abs modulen og ut til sensorene samtidig. illustrasjons foto, ikke fra min bil, glemte helt å ta bilder... (b Nå skal du måle volt AC (vekselspenning) på et digitalt multimeter, du vil nå teste den genererte vekselspenningen for hver hjulsensor (med de samme pinnene i ABS modulens kontaktplugg som nevnt ovenfor), når du spinner hjulet (roterer) vil dette generere en vekselspenning som modulen bruker til å registrere fart på hjulet. Spenningen bør være tilnærmet lik for hver hjulsensor, for en fast rotasjonshastighet (vanligvis rundt 1 til 5 volt AC). Spenningen skal øke etter hvert som rotasjonshastigheten øker. Eg målte 0,5-1volt ved å spinne skivebremsen for hånd på begge hjul fremme, bak satt eg bilen på bukker og satt den i 5gir på tomgang og målte ca 2 volt. Dette varierer sikkert litt men du får indikasjon om sensoren virker og gir signal. Man må bruke et multimeter som måler 0-20V AC, et multimeter med et minste måleområde som 200v.. er bare å glemme. Forsensorene har også en jording, det er den tredje pinnen i koblingspunktet inne i hjulbuen, her målte eg bare mellom denne pinnen og karosseri for å sjekke at der er god kontakt, litt stress og måle mellom abs modul og inni hjulbuen. Hvis en\flere sensorer feiler på motstands eller spenningstesten, bytt dem ut. Hvis alle sensorene bestod testen, og ABS-varsellampen tennes når bilen ikke er i bevegelse, fortsetter du til trinn 2. Hvis sensorene bestod testen og varsellyset bare kommer på når bilen er i bevegelse, fortsett til trinn 2 eller fjern sensorene fra navene og rengjør å inspisere dem, og sjekk tannkransen for sprekker og dritt. Hvis det ikke blir forbedring, gå til trinn 2. 2) Test bremsepedalens bevegelses sensor. Følgende potensielt problem er unikt for E36 chassiset. Hvis man diagnostierer et annet chassis, gå videre til trinn-3. E36 modellen har en bevegelses sensor som registrerer hvor langt du trykker inn bremsepedalen. Føleren er montert inn i bremsekraftforsterkeren. Sensoren kan feile, og dette vil gi masse rare ABS feilvarsel. Dette viste seg og vere feil på min etter mye feilsøking. Sensoren kan testes på ABS modulens kontaktplugg, og er lik hjulsensor testene ovenfor, eller direkte mot sensoren, ved å koble pluggen ifra sensoren og teste med multimeter på sensorens kontakter mens noen sitter i bilen og trykker på bremsepedalen. Bremsepedalens bevegelses sensor går til pinner 16 og 41 i ABS modulens kontaktplugg. Bruk et multimeter som måler ohm for å teste mellom de to pinnene. Sensoren er en variabel motstand, det vil si, dess mer den blir presset sammen jo mer motstand får man. Med bremsepedalen helt ute, bør motstanden vere ca 250 ohm. Start motoren, og trykk pedalen sakte inn, nå skal motstanden gå sakte opp mot 500-ish ohm før pedalen stopper. Beste måten og teste denne på er å ta den ut av bremsekraftforsterkeren og trykke den inn for hånd, står mer om dette lenger ned her. Dersom den får full kortslutning og hopper fra 250-300ohm til -2000ohm og til 6-700ohm er sensoren mest sannsynelig klar for utbytting.. var det som skjedde med meg, eg målte en som virket, og den gjekk stabilt fra 250 til litt over 1000ohm før den kortsluttet. Den skal hoppe litt da den legger på en motstand for hvert hakk den går inn. Det vil virke logisk da du tester den. Hvis ABS varsellampen har kommet på så snart motoren startes (eller før bilen beveger seg), og den statiske(med pedalen ute) motstanden er ca 250 ohm, er det mest sannsynelig ikke pedalsensoren som er feil. Hvis ikke motstands målingen passer med informasjonen ovenfor, når du tester: Fjern sensoren ((festet med en stål ring som er delt på undersiden, litt vrien å få av. LØS EN SLANGE ELLER TRYKK PÅ PEDAL FOR Å FÅ UT VAKUM FØR DU TAR UT SENSOREN, ellers kan o-ringen falle inn i bremsekraftforsterkeren)) og mål motstanden ved å manuelt trykke inn stempelet på sensoren. Du bør se en jevn økning fra ca 250 ohm opp til ca 1000 ohm og deretter på om lag 2/3 komprimering av stempelet, bør motstanden gå til en full kortslutning, lukket bryter (uendelige ohm). 3) Testing av strøm innganger til ABS styreenhet (spesifikke tester er for 1994 E36 3-serie. Sjekk gjeldende koblingsskjemaer for andre modeller). a) Koble jord (svart) sonde på multi-meter (satt til 12v likespennings måling) til pinne # 1 eller 19 i ABS`ens kontaktplugg (begge er jord). Bruk den positive (røde) sonde for følgende individuelle pin tester. Pins # 15 # 33 og # 53 bør ha 12-volt når tenningen er på (og ingen strøm når tenningen er av). * Hvis ingen strøm på # 15 og #53 - sjekk sikring # 21. * Hvis ingen strøm på pin # 15, men det er strøm på pin # 53, erstatte ABS relé. * Hvis ingen makt på pinne # 33 - Sjekk sikring # 23. 4) Ved hjelp av jumper ledninger, gjelder 12-volt til pinner # 7 og # 4 i ABS pumpeenheten, (koblingspluggen på pumpeenheten, ikke ledningsnettet til abs modul). Påfør positiv til pin # 7 og negativ til pin # 4. * Hvis pumpen går, er pumpemotoren OK. * Hvis pumpen ikke kjører, er pumpemotoren defekt og må skiftes. 5) Tar denne på engelsk ifra der eg fann den, men det stemmer ihvertfall med min bil. Test ABS pump assembly solenoid valves. Testing is done at the ABS pump assembly connector plug (on the assembly), using the ohms range of a multi-meter. The solenoids should measure about 2 to 9 ohms. An open circuit or substantially higher resistance, or no resistance (shorted circuit) would be indicators of a faulty solenoid and the hydraulic assembly should be replaced. a) Left-front inlet valve – terminals #3 to #2 Right-front inlet valve – terminals #3 to #1 c) Left-front outlet valve – terminals #3 to #8 d) Right-front outlet valve – terminals #3 to #9 e) Rear axle outlet valve – terminals #3 to #10 f) Rear axle inlet valve – terminals #3 to #11 g) Over-voltage protection solenoid – terminals #3 to #12 Dersom alle ovenstående tester er positive (alle testede deler og systemer er OK), kan det være ABS modulen som er defekt.., eller det kan være et problem med ledninger i systemet. Endret første post og laget denne da ingen kunne svare på spørsmålet mitt. Dekkdimmensjonen lagde ikke trøbbel.
  13. VANOS. Dersom dere har vanos da, det tar noen sekund før den får olje opp til systemet, evt slakk kamkjede. Overhalte vanos'en på min e36 M3 som hadde 1-3 sekund med raslelyd hver gang den ble startet opp.. og det forsvant etter overhaling, er der kun når bilen har stått still i lengre tider. Start bilen, vent til litt etter lyden forsvinner, stopp motoren og start den med en gang igjen og hør om lyden er der da også, for da har vanos'en og kamkjeden olje og lyden blir betydelig mindre. Det skader ikke og sjekke ihvertfall
  14. Hvordan kan dere mene at clutchen hans er iorden når han har bilen i 1'gir, med clutchen ute, og bilen står helt i ro uten og flytte seg, og motoren ikke stopper/kveles... Eller tolket eg forklaringen din feil henrikhoe ? Det kan vere slavesylinder som crabfish190 sier eller den har hengt seg opp selvfølgelig, dersom det sjedde helt uten forvarsel og ikke noe litt etter litt.
  15. Hei. Eg har en e36 M3 1994 som skal ha lysjustering fra kupeen, ledningsnett og bryter er her orginalt. Men på et eller annet tidspunkt har en tidligere eier satt inn DEPO linselykter på bilen og motoren som justerer dette er borte. Noen som har montert justering på Depo lykter her? Eller har bilde av hvordan dette ser ut i motorrom orginalt? Så å si umulig å finne bilder på nett, finner bare at Depo lykter skal ver klar for El.justeringsmotor.
  16. Ingen som har prøvd å ettermontere dette ?
  17. Nå har eg montert sentrallås igjen, etter å hvert uten en stund da motorene brant seg og tenkte å få på begge dørene og på bensinlokk og bagasjeluke. Alt utenom bagasjeluke virker problemfritt... Når nøkkelen står i låsesylinderen bak fungerer låsen og den går opp og igjenn som den skal uten at den er treg eller noe annet hinder, men om eg tar ut nøkkelen låser sylinderen seg og sentrallåse motoren kan hverken drage den i lås eller låse opp, er samme problem begge veier Bilen har ikkje orginalt sentralllås men den har jo feste for sentrallåsemotor på låsesylinder. Hadde bilene med orginal sentrallås en egen låsesylinder eller er dette noe som er feil i låse sylinderen? Låsemotoren er fra en e36 og fungerer problemfritt så lenge nøkkelen står i låsen bak, men da er jo poenget med en fjernstyrt sentrallås borte og.. Noen som har erfaringer med dette ?
  18. Skulle løse rattet på min e36 m3 94 modell, og slet en del med og løse ledningspluggen som går inn på sleperingen der, og menst eg holdt på så glapp eg selfølgelig selve airbagen..... (det var jo dømt til å gå gale med så korte ledninger) den falt iallfall ned og den gule kontakten/ledningen som går direkte i airbagenheten løste seg ifra, og er nå helt løs.. den sto bom fast først. dessuten aner jeg ikke hvilken vei den sto i. Er det bare å kjøpe ny airbag eller kan den reddes ? Pluggen er ikke knekt, den vart bare veldig løs når eg stikker den inn ( passer begge veier ?) , er dette limt orginalt eller ?
  19. Det er skummelt om du peiser på med en liter med diesel, da har du nesten ikke oljetrykk igjen, og nivået i motoren blir alt for høyt så veiva blir stående å slå nedi oljen når motoren går, derfor bare 2dl og ingen påstand på motoren, selv om det sikkert hadde gått bra. Det skal ikke vere koks som tetter i en motor, så det er ingen fare. Og med tanke på oljeforbruk burde det uansett bli bedre av en rens, da oljeringene på stempelene ( heter egentlig Sleperinger, og er den nederste ringen på hvert stempel) ikkje presser like mye ut som de skal på en gammel motor, fordi koks og avleiringer ligger i sporet og gjør den "tregere" Hovedjobben til sleperingen er jo å smøre sylinderforingen da den tar med seg olje som spruter opp i sylinderveggene når motoren går, og stoppe for at oljen går videre opp til forbrenningskammeret, så med rene sleperinger bør motoren bruke mindre olje enn med gamle ringer som ikkje er renset og som ikkje holder presset skikkelig utover mot sylinderveggen. se på bildet så forstår du litt bedre, de to øverste er komp. ringer og den nederste er en slepering.. http://i82.photobucket.com/albums/j261/ ... 0023-1.jpg
  20. På en 240 kanskje.. kanskje. Jobber som maskinist og ville aldri ha brukt det om det var skadelig, karen som eide bilen motoren kommer ifra har hatt den siden den var ny og har jort dette på annenhvert oljeskift siden den var ny, han var også maskinist. Er jo en grunn til at man ofte bruker diesel til og vaske motordeler på verft og i offshoreindustrien. Dieselen gjør jo akkurat det samme som rensen man kjøper, fjerner avleiringer, renser oljekanalene, har smørende effekt, fjerner sot og avleiringer på oljeringene på stempelene og generelt løser opp skitt i motoren. vil påstå motoren hadde havarert for lenge siden om dette var skadelig ihvertfall.. når den er gått 800k km. Flushet en gammel oljekjøler med diesel, koblet på en pumpe og lot det bare sirkulere, du vil ikke tro hvor mye dritt som kom ut..
  21. Et tips på gamle biler, noe eg selv har brukt på en e30 i flere år og forrige eier brukte det samme på den motoren før den ble satt inn i min bil er Diesel. Ta 2dl med diesel å fyll nedi oljelokket og la bilen gå på tomgang i 5-10 minutt uten og hverken kjøre eller flytte på den da dette tynner ut oljen en del. Men det renser opp oljekanalene inne i motoren samtidig som diesel har en smørende effekt. Til gamle motorer altså, ville ikke brukt dette på en ny eller en M motor da dei er mye mer kresen på olje med tanke på lagerklaringer og viskositet. men vil påstå at en gammel motor, tar ihvertfall ikke skade av og prøve det, da min m20b25 har gått 800k og starter lett hver gang og går ganske godt enda. Det er en billigere løsning ihvertfall
  22. Det var min konklusjon også, men hvor får man da tak i til s50b30 ?
  23. Hei, har etter mye søking både her og på google ikke funnet svar på noe eg håper dere kan svare meg på her inne.. Har en 94-mod M3 med en s50b30. Leter etter verktøy for å kunne ta ut vanos og overhale\skifte tetninger i enheten, men på alle sider eg har søkt etter s50b30 vanos verktøy så står det i spec at det er til s50b30us, (også til m50b25\m52b28), som er den amerikanske motor-versjonen av M3`en.. Er ikke us-versjonen bare en trimmet m50\m52? (enkelt forklart) Hovedspørsmålet mitt er iallefall: Er Singel vanos på m50\m52 likt med den som står på s50b30, så man kan bruke samme verktøyet i en vanlig s50? For eksempel, står s50b30us i specs. http://www.ebay.com/itm/BMW-Single-Vano ... 01&vxp=mtr http://www.ebay.com/itm/BMW-M54-M52-M50 ... 4c&vxp=mtr Og må man ha bilen på verksted for å få timingen rett igjen på singel vanos, eller er det bare og låse av alt og merke av possisjon på delene etterhvert som man demonterer, og montere sammen igjen etter merkene ? Takker så meget for svar
×
×
  • Opprett ny...