Jarkko

Denne hadde en overraskende lykkelig slutt. Speilet var plutselig OK! Første gangen jeg skulle demonstrerer for fruen hvor kult dette var og hvor trist det var at dette ikke fungerte - så klappet speilet inn som ingenting! Har nå i lengre tid testet dette og funnet at dette konsekvent nå virker. Har også funnet ut at det er egentlig nesten meningsløst, og enda ikke kommet i en situasjon jeg TRENGER det - med mindre en da bør klappe dem inn som en regle uansett hvor en måtte parkere - men da burde det være en mulighet til å sette dette som en standard innstilling når en stopper og tar ut nøkkelen. Kansjke det finnes en slik innstilling, og jeg bare ikke vet om det

Fy-ti-grisen for en jobb. Fikk først låne verktøyet Brillebjørn hadde fabrikkert, men dessverre passet det ikke på min bil. Åpningen i girkassen var for liten og verktøyet kunne ikke være mer enn 1,5cm bredt. Så dermed ble det plan B, og jeg kjøpte en kopi av BMWs eget verktøy for jobben. Fant et på ebay til ca. 750kr inkl frakt. Betalte 160kr for fortolling og 25% moms på toppen. Det kostet "litt", men uten dette verktøyet så hadde denne jobben aldri blitt ferdig. Låste svinghjulet og prøvde med et biltema 1/2" 70cm langt leddhåndtak. Ikke en sjanse. Brukte 1,5m rør over denne, og fremdeles flyttet den seg ikke en millimeter selv om jeg hang på den med mine 82kg. Fant så frem et T-håndtak i 1/2" som rigget til slik at jeg kunne jekke den opp med en liten 2 tonns jekk. Prøvde flere ganger og bilen LØFTET seg! Galskap! Var drittnervøs hver gang det knaket i bilen for jeg var nå 99% sikker på at bolten kom til å knekke før den løsnet. Forlenge armen litt etter litt, og ved tredje forsøk trodde jeg at jeg hadde den, men i stedet så dro jeg rett og slett av "firkanten" på nøkkelen. Var helt paff. Nå var jeg lei, og leverte den fra meg på et lite verksted her i byen. Tror du ikke han ringte meg litt ut på dagen og sa at dette gikk bare ikke. Han hadde aldri vært med på at dette satt så inn i granskauen godt fast. Han hadde egentlig gitt den opp, men han hadde hørt via-via at det fantes et BMW-spesialverktøy som han skulle be om å få leie fra Bavaria! Fortalte han at jeg hadde jo dette og at jeg kom om 30 minutter! Vi fikk på verktøyet og dro til alt vi maktet med en 3/4" nøkkel og hylse. Etter mye stønning og pesing så løsnet den til slutt! Og det hele var udramatisk: ingen knekk ingen knirk, bare en ufattelig seig og treg bevegelse. Bolten virket ikke rusten, heller ikke den tykke brikka/skiva hadde noe rust - og du kunne ikke egentlig se forskjell på den gamle og den nye bolten annet enn at det var litt overflaterust på selve hodet. Ny skive på, stramme til 100Nm, og så ytterlige 150 grader og ferdig! "Gleder" meg allerede til dette skal gjøres på den andre X3-en vår Med det i tankene, så bestilte jeg allerede en 3/4" kraftpipe i 22mm på ebay (93kr inkl frakt fra kina), og skal plukke med meg et 3/4" leddhåndtak fra biltema slik at jeg har vertøyet på plass til den dagen! /jarkko

Tror ut fra de to alternativer så er sikring beste bet. Det er nemlig tre (3!) kabler til speilet for å få alle funksjoner til å fungere. At alle er løsnet eller har dårlig kontakt er kanskje ikke umulig, men matematisk svært usannsynlig

Det rimer. Det kan se ut som det ligger en "dims" inne på høyre side bak sidedekselet - og en annen "dims" under teppet i fremkant av bagasjerommet. Det er den bak side dekselet jeg er nesten 100% sikker på er frakoblet. Link til relevant side i workshop manualen: http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_2.0d_m47t2_offrd/2_repair_instructions/66__distance_systems_cruise_control/20__park_distance_control/4_ra__removing_and_installing_replacing_rear_signal_sensor_(park_distance_control)/

Dette er egentlig ikke noe å "krangle" om. Jeg var faktisk mentalt tilstede da da bilen ble kjøpt. Jeg kjenner til historien. Dette gjort som en bevisst handling fra en tidligere eier, og enheten er "deaktivert". Kjørte mye med sykkelstativ på hengerfestet, og det var vel for mye jobb å bare trykke varslingen av med knappen Ikke alle er like smarte når det kommer til slik, og det mer enn sannsynlig at plugger er rett og slett dradd ut. Uansett så er dette ikke en feil eller defekt - men en kreativ løsning - om en kan kalle utplugging kreativt. Jeg er helt sikker på at dette lar seg kodes og en kan deaktivere PDC helt eller kanskje også delvis (aktiv kun foran), men dette er for viderekommende brukere. Får bare åpne opp bak og sjekke hva som eventuelt er plugget fra.

Poenget er at han som hadde bilen før siste eier, hadde formidlet til neste eier at dette hadde han gjort bevisst, men ikke HVORDAN det var gjort - bare at dette kunne bli satt tilbake. Så en MacGyver wanna-be kan vel ikke gjøre noe mer komplisert enn å plugge ut ting Snakker selvfølgelig om alle andre, ikke vi som er her i forumet Vi kan alt! Og det vi ikke kan finner vi ut av!

Har nettopp fått meg (enda en) BMW X3 E83 i hus. Veldig OK bil, men en av de tidligere eierne hadde gjort "noe" med PDC-en for å deaktivere den. Vil ikke kalle det deaktivering, for den klager sin nød med et piiiiip og blinking på LED-indikatoren hver gang bilen startes. Det er bare det ene pipet, og blinkingen på knappen kan en få vekk bare ved å trykke på den. Spørsmålet er hva kan denne MacGyveren ha gjort? Kan det være så enkelt som at han har koblet bort selve PDC styringsenheten som ligger i bagasjerommet under teppet?

Er lykkelig eier av to BMW X3 2.0d der den nyeste kom i hus bare noen få dager siden. En kjempebil, men med en liten defekt. Vel, egentlig to defekter, men det tar jeg i en annen post. Speilet på passasjer side fungerer ikke. Får hverken stilt glasset, eller snudd inn speilet med "klappe inn knappen". Tror kanskje også at varmen ikke fungerer, men har ikke egentlig tenkt over det. Noen her som har tanker om mulig feilkilde? Kan det være så enkelt at det er en sikring som er brent all den tid jeg ikke har noe som helst funksjoner på speilet?

Gjerne, om noen kan gi meg et tips til en jeg kan kjøpe - en som ikke bygger mer enn 89mm 8,9 CENTIMENTER. Det er trangt og J***** foran i X3-en. Måtte plukket fronten i atomer for å kommet til med en vanlig mutter trekker. Finnes et knøttelite luftverktøy fra M7 som ganske OK, men måtte fremdeles demontert vifta som et minimum. Og så må en ha en stor nok kompressor (til nød to små i parallell) til å kunne ha nok luft til å kjøre den i nærheten av de (guesstimerte) 4-500Nm en trenger for å bryte løs bolten. http://www.mighty-seven.com/products/detail.asp?id=312&uID=1&cID=2 Mer info om den her: http://m7.en.alibaba.com/product/577512638-210062256/m7_NC_4610N_1_2_Dr_Super_mini_air_impact_wrench_set.html Hadde jeg koblet begge mine 2,5HK sammen med en Y-splitt så hadde jeg KANSKJE klart 450 liter i minuttet, så det kunne gå. Men alt dette er av akademisk interesse, da jeg ikke har en M7 NC6410 liggende og skrangle i verktøykassa mi

Bor i Froland, et steinkast unna Arendal. Eneste som stopper meg fra å MacGyvre en slik med en gang (bortsett fra ilske naboer om jeg setter i gang med vinkelsliper i beste halleluja-tid ) er at jeg vet det tar tid å få "gnaget" tennen på verktøyet slik at disse passer. Lettere om en hadde hatt et gammelt svinghjul med tilnærmet samme antall tenner å tørrtrene på. Er også litt nervøs på om den hadde sittet på plass av seg selv, og føler jeg måtte ha mekket noe tilleggsutstyr som holder den mot svinghjulet når en skal dra av bolten. Hvordan løste du det med den du laget?

Jeg har H-kasse på min X3, og samme "inspeksjonshull" som din. Likte verktøyet ditt! Skulle ønske også jeg hadde fokusert min energi på den løsningen først, men tenkte det "enkle" var lettes. Pah! Er nettopp en kopi av dette BMW original spesial verktøyet jeg vingler med fingeren over kjøp-knappen på. Selv om den ikke kommer raskt nok så kan den gjøre nytte på NESTE reimskive. Jeg er nemlig så gal at jeg har nå kjøpt enda en X3 Jobb bilen min tok kvelden (ikke et stort tap, en 2003 Opel Combo) og brukte det som en unnskyldning til å kjøpe meg noe mer komfortabelt med det all viktige firehjulsdrift for å komme meg helt frem til huset vinterstid Det ble en 2004 (11.2004) med samme motor, og sannsynligvis de samme problemer etterhvert. Fordelen med denne er at den forrige eieren har dumpet syke mengder med penger i den, og har nettopp byttet svinghjul, clutch, ALLE skiver, klosser og calipere, storservice i tyskland med inspection II, nylig full olje-antirustbehandling, GLASSBLÅST topp for å fjerne koks, byttet EGR ventlig osv etc. Trekker en fra alle disse kostnader så kostet bilen egentlig bare lommerusk Men er likevel helt avhengig av å få den første i orden så raskt som over hode mulig. Låsingen med slik splint ved siden av starteren har jeg liten lyst til å teste da jeg har lest om mange som sitter igjen med knekte verktøy og småbiter som ligger og skrangler inne sammen med svinghjulet. Du har ikke lyst til å låne meg verktøyet ditt vel? Brukte du den bare "rett i hullet" og lot den hvile mot girhuset? Eller hadde du en festeanordning lik det som på det originale 11 8 180 settet? Vet ikke om dette er lov, men her er en link til ebay-annonsen på den jeg vurderer (men den er da som sagt 3-4 uker unna): http://www.ebay.de/itm/BMW-Schwungscheibe-Blockierwerkzeug-Satz-Riemenscheiben-Kurbelwellen-Werkzeug-/181221403142?hash=item2a31a32a06:g:~fwAAOSwZkJURhcb#shpCntId Blir linken fjernet så bare google etter bilder av BGS8573

Hvilken muttertrekker har du? Var det ikke trangt? På tidlige E46 så har du den "gamle" M47, der reimskiva har det sporet du sikter til, men på M47TU2 er den uten noe som helst spor. Har en X3 E83, og det er kun 89mm mellom vifte og ytterst på reimskiven. Kan kanskje kjøpe 50mm til ved å demontere vifta - er ikke det heller nok, så må en ut med kjøleren

5500? Det føles "billig", spesielt med hvor mye sorg jeg har hatt med all min innsats så langt. Var dette alt i alt med deler (skive og bolt), eller hadde du "medbragt"?

Har lagt ved noen bilder. Først to bilder som viser reimskiva i juli. Så to bilder fra november. Ingen dramatisk forskjell, men helt klart større riss/revne - og forskjellen mellom hvordan dette ser ut med bilen i gang er ganske betydelige. Hadde tenkt å legge ved to videoer, en et etter ny-montert AC-reim (for andre gang) i juli, samt en fersk video nå i november. Men fikk ikke LOV til å legge dem til. Er det filformatet (.mp4) som er problemet, eller gjør noe annet feil? En kan tydelig høre "klapringen" på begge videoene, men på det siste er det skummelt høy lyd fra den og det ser ut som det ytterste hjulet kan falle av når som helst Skal prøve å få til å legge det opp senere. I stedet legger jeg inn noen bilder av verktøyet mitt. Det siste er ETTER at den ble bøyd. Hadde tredd over den en bit av et rør fra et skadet stillas. Solide greier, men den bøyde seg som ingenting. I juli: I november: Verktøyet: BØYD!

Har en X3 2.0d med M47TU2 motoren. Merket at "noe" ikke stemte i sommer da AC-en plutselig bare blåste varmt. Kikket ned på kompressoren og så at AC-reimen var borte vekk. Så jeg kjøpe bare en ny og fikk satt den på - men bare et par uker senere var den borte igjen. Skjønte raskt tegningen, og tok et par bilder med mobilen for å se hvordan det stod til med reimskiven. Jeg kunne da se noen få sprekker, men alt virket fremdeles ganske fast og fint. Reimskiva flyttet seg ikke en millimeter med håndmakt. Kunne ane en liten wobble i skiven når bilen gikk på tomgang, men siden det nå var blitt kjøligere så tenkte jeg at jeg fikk bare klare meg uten AC en stund. Bestilte ny reimskive og bolt, og la dem på hylla, og noterte dette bak øret som en To Do. Later. 3mnder frem i tid, og vulkaniseringen på reimskiven er nå helt ferdig, Den klaprer og vandrer og holder et voldsomt leven. Den kan lett beveges 4-5mm inn/ut med to fingre. Ikke bra!! I dag prøvde jeg, 3-dje helg på rad, å løsne den #¤%&@£$ bolten som holder reimskiven. Hvordan KAN den sitte så inni granskauen fast!? Føler jeg har prøvd "alt". Satt bilen i høyeste gir, fikk noen til å stå på bremsen, og brukte en jæskla lang latmannsarm. Resultat: Motoren gikk rundt. Prøvde så ghetto-metoden ved å spenne fast nøkkelen mot noe "hardt" - i dette tilfellet bakken - og starte bilen. Resultat: Nada. Laget så mitt eget spesialverktøy, med utgangspunktet i bilder av BMWs eget verktøy funnet via google . Sikter til det verktøyet som skal holde veivaksel og reimskiva i ro fra "forsiden" - ikke det som låser svinghjulet fra undersiden av åpningen i girkassen (visste ikke om denne før mye senere, ellers så hadde jeg nok laget en slik). Brukte ganske mye tid på lage en perfekt passform slik at alle tennene på verktøyet hadde jevnt kontakt og kreftene ble godt fordelt før en kastet bøttevis med moment på problemet. Resultat: Armen på verktøyet bøyde seg som om det var laget av smør når jeg dro til med latmannsarmen min. Kransen mistet også en liten bit av en av tennene. Aluminium støp!? Trodde at skiva var laget av stål! Laget så i dag versjon 2.0 av verktøyet, der armen på verktøyet ble fabrikkert ut av en bit med 60x10mm flattjern. Laget armen så lang at den rakk ned i bakken og hvilte med ca. 45 graders vinkel når den var festet i kransen på reimskiven. All den tid alle kreftene gikk vertikalt gjennom flattjernet på høykant så skulle en tro at dette ville holde. 'Nå!', tenkte jeg, 'Denne bøyer seg IKKE! Bilen løfter seg og tipper over på siden før DET skjer!" Resultat: dro i filler ALLE tennene på reimskiven som om de hadde vært laget av tin. Trodde faktisk først at jeg endelig hadde klart å løsne bolten, men måtte jo le av det absurde i det jeg oppdaget at det bare var smuler igjen av tennene. Aner ikke hvor mye moment jeg klaret å få på bolten med 1,5meter langt rør til hjelp, men det må ha vært betydelig. En kan jo nesten begynne å lure på om det var links-gjenger på bolten! (Det er det ikke! Har sjekket må dere tro!) Kanskje en av de tidligere eierne har fått byttet reimskiva, og den gamle bolten så er blitt brukt om igjen med masse loctite!? Er litt små deprimert med tanken på all den jobben jeg har lagt ned i dette uten noe godt resultat. Med mindre jeg finner noen som har tilgang til luftverktøy som får plass mellom kjøleren og reimskiva så aner jeg ikke hva jeg skal gjøre. Et alternativ er å demontert hele fronten og ta ut vifte og kjøler mm. helt til en kommer til med en elektrisk muttertrekker - men fysj for en jobb! Sitter her og vurderer å kjøpe det korrekte verktøyet som BMW selv nå foretrekker og som også er beskrevet og illustrert i TIS for akkurat denne jobben (fant ikke denne informasjonen heller før altfor sent). Dette verktøyet finnes på ebay til en relativt rimelig penge, men får den jo sannsynligvis ikke hjem før om 3-4 uker - og så lenge holder ikke den reimskiva i bilen min. Siste mulighet er naturligvis å ta den med til BMW og la dem klore med det, men jeg har ikke lyst til å gi meg. BMW tar sikkert et trillebårelass med tusenlapper for jobben, så det frister uansett lite. De tar jo 4500,- bare for selve reimskiva, så hvem vet hva slags fantasi summer de kommer til å kreve! 10? 12? 15k? Noen i Arendals-området som har et lite verksted og har lyst til å hjelpe til med å få av reimskiva?? Helst i går

Jeg holder en knapp på LMM-en. Men ikke bare løp-og-kjøp. Enkel måte å sjekke dette på er rett og slett dra ut pluggen, og kjøre en stund. Blir bilen 99% bedre og helt OK å kjøre = LMM defekt Ingen, eller marginal endring = LMM mest sannsynlig OK, 1800-1900kr spart og du kan bruke tid og energi på videre feilsøking. /jarkko

+1 på cubetitos innlegg. Også jeg har en E46 med M43 motoren. Hadde samme oljesølet i fremre kant av motoren (det var enda mer bak filterhuset og festet til dynamoen, men dette var ikke synlig før disse var ute av bilen) og jeg fikk en stadig større pøl med olje på garasjegulvet for hver dag som gikk. Jeg var helt sikker på at dette var ett eller annet dyrt, men her om dagen så dynket jeg motorrommet med avfettning, og vasket grundig med høytrykkspyleren i området rundt oljefilter. Når det var rent og pent og jeg startet motoren, så begynte det umiddelbart å piple frem olje i åpningen mellom blokk og filterhuset der foringen (nummer 4) ligger. Pro tips: Når du kjøper o-ringen (nummer 5), så kjøp TO STYKKER! Det er nemlig to utgaver av filterhuset, en med løs foring i plast, og en i aluminium som sitter fast på filterhuset. Har du den i plast, så trenger du to o-ringer, og da er det kjedelig å oppdage dette først når bilen er ukjørbar O-ringene koster 30kr stykket, men hele foringen inkludert begge o-ringene koster bare 70kr, og da er like greit å handle den komplett. Det gjorde jeg. En annen ting: være KJEMPE FORSIKTIG når du trekker til de seks skruene (nummer 7 og nummer 9) som holder filterhuset. Jeg trålet gjennom masse dokumenter før jeg endelig fant hvilket moment disse skulle trekkes til med, og det skal være 22Nm. Ikke engang TENK PÅ å gjøre dette på feeling. Mulig kalibreringen på min nøkkel var helt på viddene, for var ikke i nærheten av 22Nm da en av skruene ble skjært rett av. Heldigvis sitter de andre fem som de skal, og det ble tilsynelatende tett. Gruer meg til å ta dette opp igjen neste gang og resten av skruen skal ut

Testet dette i dag, og det funket til min store overraskelse VELDIG bra! Kjørte bare rett opp akkurat som jeg gjorde de mange mange forsøkene i går, men la meg godt til venstre, og når høyre bakhjul fikk tak i asfalten så kom jeg meg opp helt udramatisk. Rare greier egentlig, men når jeg tenker meg om så holdt jeg meg instinktivt til høyre side under forsøkene i går (slik en alltid skal på veien!) og da spant jeg til stopp nesten før jeg hadde startet på bakken.

Har holdt på å eksplodere i flint i dag grunnet min E46. Prøvd 10-12 ganger i dag å komme opp bakken til huset, men det er ikke sjans. Bakke opp til huset er 2/3 HELT BAR. I midten er det bar asfalt, men det er bittelitt snø og is på ytterkantene. "Noe" har skjedd med føret for dette har gått veldig bra siste to ukene, men nå er det vrient å komme opp - selv med Opel Comboen som har vært som en drøm å kjøre opp i forhold til E46-en. Den bare spinner som en idiot på dekket som er på det glatte, mens hjulet som har kjempegrep gjør ingenting av seg. Hvorfor i huleste tråkker den ikke alle gampene ned i den tørre fine asfalten i stedet for å spinne seg til en stopp på det glatte? Er nesten flaut å ha BMW når den må parkeres på bunnen av veien mens alle riskokere og diverse frosker kjører opp som om det var ingenting Det er stor forskjell på å kjøre med ASC (eller var det DSC jeg hadde?), men på eller av - kommer ikke opp bakken.

Fant andre sider som referer til disse verdiene, og 1 _ 6.2 er visst bare hvilken verdi som den analoge måleren viser i øyeblikket. Hvorfor denne skulle være veldig forskjellig fra faktisk bensinnivå er et annet spørsmål Videre viser tallet 1 angiveligvis at begge sensorer er OK, 2 _ 6.2 ville betydd at en av sensorene hadde feilet, og 3 _ 6.2 ville betydd ugyldig verdi, sannsynligvis dersom begge sensorene var defekte.

Skulle i dag klargjøre bilen til ferieturen, og skulle samtidig sjekke verdiene fra OBC... men bilen startet ikke! Hadde ikke klart å lukke bakluken, og batteriet var blitt tappet. Ladet batteriet og sjekket så OBC, men nå var alt omtrent som det skulle være. Elektrosjokkterapi? Eneste jeg stusser på, er hva egentlig verdiene under 1 _ 6.2 betyr. _ _ 5.1 gav _ _ 0175 (175km rekkevidde) _ _ 6.0 gav 0077114 (7,7 liter som angitt av venstre tanksensor og 11,4 liter av høyre) _ _ 6.1 gav _ _ 0191 (7,7 + 11,4 = 19,1 liter) 1 _ 6.2 gav _ _ 0136 ("indicated value" (13,6 liter) "and tank phase") Og det er den siste jeg ikke forstår. Dersom sensorene sier at det er 19,1 liter i tanken, hva betyr denne 13,6 liter verdien? Og hvordan "vet" den det, siden den er avhengig av sensorenes data? Er dette en verdi som den kommer frem til ved å beregne andre faktorer, slik som momentantforbruk over lenger tid og kjørelengde, og dermed kommer frem til en "riktig" verdi for den gjenværende drifstoffmengden? Rekker ikke gjøre noe med dette før i morgen, så får ta med en ekstra 10 liters dunk på turen i tilfelle jeg glemmer å telle kilometerene

Og "dritt" fra tanken skulle ha innvirkning på bensinnivået, nøyaktig hvordan? Har søkt og lest en del synsing og meninger om bensinnivågivere i E46, men ofte er det i referanse til at den hele tiden viser tom tank, der givernes kontakter er enten irret og ikke lenger fungerer, eller at flottøren er punktert og synker til bunns. Et tips jeg har funnet er å identifisere hvilken side som har en giver som ikke er som den skal være. OBC i E46 kan viser driftstoffsnivå i høyre og venstre tank, og nå som tanken SKAL være omtrent tom, men viser enda at jeg har halv tank - så burde en av sensorene vise veldig høyt nivå. "Alle" har sikkert sett denne før, men her er link til hvordan finne kodene og verdiene, og hva de betyr: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/114795

Fyllte på litt i dag igjen fordi på vei til jobben begynte den å fuske igjen. hadde bare på 10-12 liter for tenkte jeg bare ville ha så jeg klarte meg til helga, men nå i løpet av dagen så har inneholdet i tanken bare vokst! Merket at den fluktuerte veldig i løpet av dagen, og nå jeg parkerte bilen for kvelden så var det over halv tank på den i følge måleren, og kjørecomputeren var helt tydelig enig for den sa at jeg nå hadde 370km rekkevidde, mot knappe 180 i morges etter fylling.

Har ved de siste 3-4 fyllingene merket at bilen begynner å fuske 60km før den er tom! Jeg har kunnet stole blindt på kjørecomputerens måler hele den tiden jeg har hatt bilen, men ikke nå lenger. Har ikke kartlagt hvor langt jeg faktisk kommer etter at det begynner å lyse gult, men jeg har vært vant til at 100-110km er normen. Pleier å gå automatikk i å klikke seg frem til den viser gjenstående rekkevidde når den begynner å lyse Har sett en del posts om sensorer for bensintanken som feiler osv. men synes ingen av de symptomene jeg har lest passer til det jeg opplever. Noen andre her med lignende feil? Kan kjørecomputeren "omskoleres"?

Jeg hadde et sant helsikke under påsketuren til sverige med min 318i touring, og tenkte hele turen på at det sikkert var LMM-en, men tenkte selvfølgelig aldri på å koble den ut for å bekrefte misstankene mine Var inne på tanken på å kjøre innom en bilrekvisita forretning og få tak i noe isopropanlon for å vaske LMM-en, men det ble bare med tanken. Trangen for å gjøre det ble størst ved forbikjøringsforsøk Tenk dere 1200km på DE veiene med en "halv" bil Vel, i dag handlet jeg CRC Air Sensor Clean fra Mekonomen (150kr), tok måleren ut av bilen og inn i varmen, sprayet den godt 4-5 ganger og lot den lufttørke til jeg ikke lenger kjente lukten av isopropanol. Bilen ble som NY! Før rengjøringen lugget den som pokker ved hver kaldstart på morgenen, og føltes som motoren skulle stoppe ved alt over 2000rpm. Men når den ble litt varm var bilen "kjørbar", i ordets løseste betydning, men lugget som pokker fra 4000rpm og oppover, føltes treg og fæl, omtrent som om jeg kjørte med håndbremsa på. Eneste "feilen" nå er at motorlyset slo seg på med en eneste gang jeg kjørte ut av garasjen, men det tipper jeg er grunnet LMM-en nå plutselig rapporterer helt andre verdier til ECU-en, og det dermed varsles det siden det er et vesentlig avvik. Har til nå bare brukt kodeleser til å slå av det irriterende lyset Sjekker feilkodene i morgen, og dersom det er for LMM, som jeg tror, slukker jeg bare lyset og gasser på! Så for alle dere som sliter med LMM-en og er villig til å bruke masse penger på en ny - kjøp først en slik CRC-boks, eller eventuelt noe hva-som-helst "elektronikkspray" som inneholder ren isopropanol!